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Mirar a través de una ventana

Publicado: 22 de abril de 2015 en Artículos
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“Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado;
está fundado en nuestros pensamientos
y está hecho de nuestros pensamientos”.
(Buda)
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Mirar a través de una ventana puede contener  varios significados. Y cada uno podría interpretarlos a su manera. Todos esos significados tienen que ver con una escena más o menos solitaria, familiar, melancólica, pensativa y emocional. Una ventana, como símbolo, una ventana que nos hace mirar a través de ella, que nos provoca una curiosidad innata. Que provoca estímulos naturales, que el ser humano no puede negar. Una ventana puede ser considerada como un observatorio hacia no se sabe dónde ni qué. Una ventana nos puede abrir nuevos mundos, nuevas ideas y nuevas sensaciones.

Mirar a través de una ventana puede representar también el adentrarse en un pasado que no éramos capaces de encontrar, que no sabíamos analizar convenientemente, un puente hacia el otro lado, hacia otra perspectiva, un vistazo desde la oscuridad a la luminosidad necesaria y ansiada, un paseo corto pero intenso por donde poder averiguar otras cosas, las importantes, un cambio imprescindible en nuestras vidas. No podemos negar, ninguno de nosotros, que en algún momento de nuestra vida, nos hemos quedado absortos junto a una ventana, la que sea, aquélla, ésta, una ventana, y nos hemos quedado pensativos mirando a través de ella, introduciéndonos en un mundo paralelo, observando sin atención lo que ocurría en su interior, o en su exterior, según la perspectiva, mezclándonos con nuestros pensamientos, los que nos preocupaban en ese instante, o en los que nuestra mente nos llevaba inconscientemente.

“Quien no se resuelve a cultivar el hábito de pensar,
se pierde el mayor placer de la vida”.
(Thomas Alva Edison)
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Son momentos indescriptibles, donde se pierde la noción del tiempo, incluso parece que esa relatividad se detiene, como las hojas de los árboles, el agua del río, las personas que caminan o los coches que transitan. Segundos o minutos de paz y transmisión interna con nosotros, única y maravillosa, en los que nadie es capaz de llamarnos la atención pero que, sin embargo, nos abre la mente de par en par; es como dejarnos llevar por la situación, por la escena descubierta, por la puerta mágica de otra realidad.

Necesitaríamos una ventana nueva cada cierto tiempo, sin que supiéramos que iba a aparecer, pero disfrutando de su visión tantas veces como fuera posible. Porque con esas ventanas somos capaces de alcanzar vistas indescriptibles, momentos mágicos y pensamientos básicos. Descubrir esas ventanas capaces de cambiarnos, de detenernos un momento y pensar en lo que nos importa, en lo que necesitamos pensar, una fugaz parada ante la realidad más veloz y difícil de detener. Un espléndido motivo de abrir nuestro interior, penetrar en él y sacar las mejores conclusiones, o disipar las dudas más extensas, o alcanzar respuestas que ya creíamos imposibles.

Mirar a través de una ventana ayuda. Y mucho. La próxima vez que estemos frente a una y notemos que es uno de esos momentos mágicos, abramos bien los ojos, sacudámonos todos los complejos, las manías, las inseguridades que vamos amontonando a través del tiempo, liberémonos de todas las ataduras, y disfrutemos al máximo de lo que dure la experiencia. Nunca podremos decir que no sirvió de nada. Muy al contrario, seguro que nos ayudará, incluso podrá sacarnos esa sonrisa natural que tanto nos cuesta a veces mostrar.

“Pensar es moverse en el infinito”
(Henri D. Lacordaire)
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La foto de la semana (124)

Publicado: 21 de abril de 2015 en Fotos de la semana
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“Alabad el árbol que desde la carroña

sube jubiloso hacia el cielo”

(Bertolt Brecht)

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La foto de la semana (122)

Publicado: 17 de marzo de 2015 en Fotos de la semana
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“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá.

Pero quizá desencadenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos.

Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable.”

(Eduardo Galeano)

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Torres del Paine

Publicado: 7 de junio de 2014 en Rincones del Mundo
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‘Seamos ese pedazo de cielo,

ese trozo en que pasa la aventura misteriosa,

la aventura del planeta que estalla en pétalos de sueño.’

(Vicente Huidobro)

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Las Torres del Paine son conocidas también como Macizo del Paine o Cordillera del Paine. Un grupo incomparable de montañas ubicadas en el Parque Nacional Torres del Paine, en la Patagonia chilena. La Patagonia es una región geográfica ubicada en la parte más austral del continente americano. Comprende territorios del sur tanto de Argentina como de Chile. La cordillera de los Andes divide la región en los sectores oriental y occidental. Políticamente está dividida en dos: la parte chilena y la parte argentina. Su área supera el millón de kilómetros cuadrados, de donde el 75% más o menos pertenece a Argentina y el 25% restante a Chile. La población aproximada en toda la región casi llega a los 2,5 millones.

Según la revista National Geographic, el lugar fue elegido como el quinto lugar más hermoso del mundo. Lugar arriba o abajo poco importa, lo que está fuera de toda duda es su belleza. Para muchos una de las diez maravillas del mundo y no exageran. Para todo aquel que ha tenido la oportunidad de visitarlas es una gozada caminar, pasear, contemplar y disfrutar con cualquier rincón de todo este territorio natural. Una joya de la naturaleza y del planeta. La cumbre más alta del macizo es el denominado cerro Paine Grande, que casi alcanza los 3000 mt. Aunque las torres más conocidas y representativas del lugar son las conocidas como Torres del Paine. Tres torres que son tres gigantes de granito moldeados por la fuerza del hielo glacial. Se dice que la más alta es la torre Sur Di Agostini, que supera los 2500 mt. Su primera ascensión fue realizada por Armando Aste. La Torre Central casi alcanza los 2500 mt. y fue escalada por primera vez por Chris Bonington y Don Whillians en 1963. La Torre Norte Monzino, de unos 2250 mt. fue ascendida por primera vez por Guido Monzino.

‘La belleza no hace feliz al que la posee,
sino a quien puede amarla y adorarla.’
(Herman Hesse)
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El Parque presente una gran variedad de entornos naturales: desde montañas, valles, ríos, lagos y glaciares. Se fundó en mayo de 1959. Y la Unesco lo declaró reserva de la biosfera en abril de 1978. La imprudencia de muchos visitantes ha provocado diversos incendios forestales durante toda su historia. El primer gran incendio se produjo en 1985, el segundo en febrero de 2005 y el tercero en diciembre de 2011. El clima en la zona es lluvioso durante marzo y abril, mientras que de julio a octubre es el período más seco. Aunque la zona se caracteriza por veranos frescos, con temperaturas por debajo de los 16º durante el mes más caluroso que es enero.

El Campo de Hielo Sur ocupa toda la parte occidental del parque y alimenta a los cuatro glaciares principales: Dickson, Grey, Tyndall y Zapata. El más grande de todos es el Grey, el cual se divide en dos brazos, debido a una península de hielo denominada Nunatak. La fauna es muy variada, pero es fácil detectar zorros y chillas, chingues, huemules, y guanacos, pero también es posible encontrar cóndores, águilas, piches, ñandús, patos, cisnes, pumas y guiñas.

La afluencia de visitantes no ha dejado de ascender desde que se inauguró. Los datos dicen que se ha pasado de los casi 250 mil visitantes en 1978 a más de 700 mil en 1990, sobrepasando el millón en 2000 y casi alcanzando los 2,5 millones en 2013.

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“¿Qué sería la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas?” 

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El postimpresionismo es el término con el que se conoce a todos los estilos pictóricos de finales del siglo XIX y principios del XX. Fue la etapa posterior al impresionismo y de ahí su nombre. Roger Fry fue el que tuvo la idea del término con motivo de una exposición de Cézanne, Gauguin y Van Gogh, celebrada en Londres en 1910. Y es que el término engloba diversos estilos personales y como una extensión del impresionismo mismo, como un claro rechazo a las limitaciones que contenía. Se seguían utilizando colores muy vivos, unas pinceladas muy distinguibles y temas muy reales, pero querían abarcar más emociones y más expresión en su pintura. Se trataba de reflejar fielmente a la naturaleza en todos sus aspectos y una visión más subjetiva del mismo mundo. Lógicamente, la base era el impresionismo, aunque supuso una auténtica revolución y muchos de sus artistas fueron muy criticados. Muchos de ellos, al ser rechazados, se unieron y organizaron sus propias exposiciones. El impresionismo había representado una ruptura de los conceptos más dominantes en la pintura y en la escultura. Se trataba de reflejar la esencia, el estímulo, la sensación por encima de todo. Los artistas salieron a la calle, querían paisajes, edificios, personas. Había que pintar allí donde la sensación se creaba.

“Desde luego que para el arte,

donde se tiene necesidad de tiempo,

no estaría mal vivir más de una vida”

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Vincent Willem Van Gogh nació en Zundert (Holanda) en marzo de 1853. Considerado uno de los principales artistas del postimpresionismo. Un artista que se aproximó a la naturaleza con vigorosas pinceladas coloristas, evocando siempre sus emociones por encima de todo. Fue el preludio del expresionismo. Pintó casi mil cuadros y más de mil quinientos dibujos. La figura central de su vida fue su hermano menor Theo, el cual le prestó dinero durante toda su vida. Desde muy joven se inclinó por el dibujo y con sólo 26 años se hizo misionero en una región minera de Bélgica. Allí comenzó a dibujar a la gente de la comunidad. Su primera gran obra la pintó en 1885 ‘Los comedores de patatas’, y ahí todavía utilizaba tonos sombríos. No fue hasta más adelante cuando comenzó a usar la luz de los colores más vivos, cuando descubrió el sur de Francia, sobre todo en Arlés hacia 1888. Toda la calidad de su obra no fue reconocida hasta después de su muerte, y con el paso de las décadas ha quedado marcado como uno de los más grandes artistas de todos los tiempos. Su influencia fue básica en todo el siglo XX, tanto para expresionistas alemanes o franceses.

Los comedores de patatas, 1885. Óleo sobre lienzo, 82 x 114 cm. Fundación Vincent van Gogh-Museo Van Gogh, Amsterdam

“He querido dedicarme conscientemente a expresar la idea de que esa gente que,

bajo la lámpara, come sus patatas con las manos que meten en el plato,

ha trabajado también la tierra, y que mi cuadro exalta, pues,

el trabajo manual y el alimento que ellos mismos se han ganado tan honestamente…”

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Desde muy joven tuvo un carácter difícil, con un fuerte temperamento. Empezó a trabajar muy joven (16 años) tras abandonar los estudios. Tuvo una época muy religiosa. Se entusiasmó con la lectura de la Biblia y en mayo de 1877 se trasladó a Amsterdam donde intentó hacerse teólogo. Desistió, más que nada porque fue rechazado al desconocer griego y latín, y también por su dificultad para hablar en público, pero también su falta de subordinación ayudó a ello. No se adaptaba a ningún orden y mucho menos a someterse a reglas o a jefes. Sobre 1880 se inscribió en la Academia de Bellas Artes de Bruselas donde estudió dibujo y perspectiva. Comenzó a pintar en óleo, a pintar paisajes, con trazos gruesos. Y también comenzó a sentir soledad. En diciembre de 1883 regresó a su casa paterna, en ese momento Nuenen. Le acondicionaron una habitación como taller y se dedicó a pintar a los tejedores rurales. Los telares se convirtieron en su centro artístico en esa época. Intentó demostrar la solidaridad y naturalidad de los trabajadores, representando la idea de una sociedad libre de la industrialización. Al morir su padre repentinamente en marzo de 1885 se creó un conflicto entre su madre y sus hermanas por su herencia, lo que provocó que se fuera de esa casa.

“Sueño con pintar y luego pinto mis sueños”

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En noviembre de 1885 llegó a Amberes y ocupó un pequeño taller. Todo el alquiler lo pagaba su hermano. Descubrió a Rubens, y su colorido le abrió las puertas a nuevas ideas. Un año después se mudó a París para vivir junto a su hermano. Y fue Theo quien le enseñó obras impresionistas que le ayudaron a ser todavía más luminoso. Fue un cambio radical en su obra a partir de entonces. Ya se codeó con los más importantes artistas franceses de la época: Bernard, Seurat, Gauguin, Cézanne, etc… Se puede resumir su etapa parisina como muy fértil a nivel artístico pero agotadora físicamente, donde la absenta y las salidas nocturnas fueron habituales. En febrero de 1888 llegó a Arlés, al sur de Francia. Allí pintó todo lo que vio. Pero se concentró en lo que le rodeaba, en los campos de trigo, en los pantanos del Ródano, en los paisajes que veía cada día. Utilizó pinceladas ondulantes, muchos verdes, amarillos y azules. Sufrió frecuentes brotes de una enfermedad mental a lo largo de toda su vida, que le llevó a hacerse una herida de bala que acabaría con su vida con sólo 37 años.

“Más vale ser atrevido aunque se cometan muchos errores

que ser estrecho de mente y demasiado prudente”

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“El arte es el placer de un espíritu

que penetra en la naturaleza

y descubre que también ésta tiene alma”

(Auguste Rodin)

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Lo que conocemos como ‘graffiti’ viene del mismo vocablo italiano y también es conocido popularmente como pintada. Su significado viene del antiguo vocablo del latín ‘scariphare‘, que viene a llamar al punzón o al estilite con el que los antiguos escribían sobre tablillas, aunque actualmente se trate de inscripciones o pinturas realizadas generalmente sobre mobiliario urbano. Sus orígenes se podrían remontar a todas aquellas inscripciones que quedaron en las paredes del Imperio romano, generalmente de carácter satírico o crítico. Para muchos artistas actuales, el graffiti se ha convertido en la única forma que poseen para poder expresarse de una manera pública y artística. Pintando textos abstractos en cualquiera pared o fachada de la vía pública, de una manera absolutamente libre y creativa, con el único fin de expresar y divulgar su obra, donde la esencia es básicamente evolucionar buscando ser ante todo original y creando un impacto considerable al público que pueda verlo al caminar por la calle. Se podría decir que el graffiti es un arte revolucionario, urbano y rebelde, y que se puede utilizar para criticar cualquier comportamiento humano o acción política. En muchas ocasiones, es una obra espontánea, rápida, precisa y anónima.

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Uno de los elementos básicos para realizar un grafiti es el aerosol, uno de los cuatro elementos básicos también de la cultura urbana del hip hop. Se comenzó a utilizar la palabra a nivel coloquial en periódicos neoyorquinos de la década de los 70. El término se propagó rápidamente y pasó a popularizarse en todo el mundo. Curiosamente, en italiano se utiliza el vocablo inglés ‘writing’ para referirse a los graffiti de estilo hip hop, dado que el término se utiliza solamente para su sentido original. Pero la costumbre de escribir y firmar obras públicamente, tanto en paredes como en calles es muy antigua. Entre los romanos la costumbre estaba muy extendida. En la actualidad, el graffiti es un arte callejero global, que se puede encontrar en cualquier rincón del planeta. A finales de la década de los 60 había nacido en Filadelfia (EEUU) una subcultura que tenía un estilo propio: letras largas con bases en el inferior. Cuando años más tarde llegó a Nueva York se le denominó Elegante Broadway. Los sprays se vieron por todas partes; en colegios, en universidades, en parques, en fachadas de ministerios, mensajes pintados con mensajes en contra del racismo, de la guerra, a favor del movimiento ‘hippie’. Los primeros grafiteros neoyorquinos firmaban sus obras con un número que indicaba la calle donde ellos mismo vivían. La mayoría eran del lado superior del oeste de Manhattan pero también los había importantes tanto en Bronx como en Brooklyn.

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Quizá cuando su fama logró la cima de popularidad fue a principios de la década de los 70. A finales de esa década, una gran remesa de grafiteros del área de Brooklyn comenzaron a hacerse famosos. La Autoridad Metropolitana del Transporte de Nueva York comenzó su lucha particular contra el movimiento grafitero, puesto que eran sus trenes los primeros en ser pintados. Se les llamó entonces a los grafiteros ‘buffs’ (entusiastas) y muchos de ellos llegaron a Europa en busca de nuevos espacios libres por donde desarrollar su arte. Hubo en EEUU una maquinaria para mediatizar a la gente en contra de la cultura grafitera y mucha gente se volvió contra ellos. A finales de los ochenta, los trenes de Nueva York transitaban en su mayoría limpios. Muchos grafiteros ya se habían ido de la ciudad y pocos continuaban pintando. Esa época fue conocida con el nombre de ‘Clean train movement’ (El movimiento tren limpio).

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A mediados de los 70 nació Banksy, el pseudónimo del artista grafitero británico. Al menos eso se cree. Y parece ser que fue en Bristol en 1974. Pero todo lo que concierne a su identidad y a sus datos son realmente rumores sin confirmar. Se desconocen muchos detalles de su biografía. Parece ser que comenzó su carrera como grafitero en el boom del aerosol de Bristol a finales de los 80. Sus obras, en su mayoría, son piezas satíricas sobre política, cultura pop, moralidad y etnias urbanas, combinando la escritura con el graffiti de plantilla (‘stencils’). Su arte está influenciado con el artista Blek le Rat, quien empezó a trabajar con estarcidos a comienzos de los ochenta en París. De hecho confesó que su arte ya lo había hecho Blek veinte años antes. Se hizo muy famoso en las calles de Londres.

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Siempre ha ocultado su identidad real a toda la prensa. Muchos han apuntado que su nombre podría saber Robert Banks o Robin Banks, pero son simples conjeturas. Simon Hattenstone, el único periodista que lo entrevistó cara a cara lo describió como una mezcla entre Jimmy Nail y el rapero inglés Mike Skinner, varón de no llegado a la treintena, vestido con jeans y bastante informal. Las conjeturas han continuado y se ha filtrado que podría ser un varón de 35 años, de pelo rubio, alto, y que viste ropa típica de grafitero. Más adelante se filtró que su nombre podría ser Robin Gunningham, un trabajador de clase media y que carecería de ningún perfil en redes sociales y con pocos datos sobre su vida. Su andadura artística comenzaría en las calles de Bristol entre 1992 y 1994. En el 2000 organizó una exposición en Londres y su obra se ha visto por todas las ciudades del mundo.

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Su obra se ha centrado en promover visiones distintas  a las de los grandes medios de comunicación. Cobra también para ONG’s como Greenpeace y para empresas como Puma y MTV. Algunos de sus cuadros se han vendido  hasta por 25 mil libras y hasta un juego de sus obras fue vendido en Sotheby’s mediante subasta, por lo que recibió la crítica de muchos por ser un vendido. En los últimos días se ha burlado de mercado del arte y ha vendido algunas de sus obras en el centro de Nueva York, mediante un vendedor ambulante a un precio de 60 dólares cuando se calcula que cada una podría costar en el mercado más de 10 mil dólares.

La Habana

Publicado: 11 de octubre de 2013 en Rincones del Mundo
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El Malecon de La Habana

“Cuando los hombres buscan la diversidad viajan”
(Wenceslao Fernández Flórez)
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La Habana es la capital de la República de Cuba. Es la ciudad más grande, el puerto principal y el centro económico y cultural de Cuba. Se la conoce también con el nombre de Villa de San Cristóbal de La Habana, así como con los sobrenombres de Llave del Nuevo Mundo y Ciudad de las Columnas. Ciudad fundada el 16 de noviembre de 1519 por el conquistador español Diego Velázquez de Cuéllar. De ascendencia noble, formó parte del segundo viaje de Cristóbal Colón en 1493. Estuvo al frente de una nueva expedición para conquistar y poblar Cuba, haciéndolo primero como capitán y después como gobernador de la isla. Obtuvo el título de Adelantado de la Isla. 

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La ciudad fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1987. El origen de su nombre trae consigo varias hipótesis, y quizá la más acertada es que deriva de un cacique taíno llamado Habaguanex, quien controlaba la zona de su primer asentamiento. Para otros, la palabra proviene de la corrupción del término taíno sabana, pronunciada como jabana en el dialecto de loa arahuacos occidentales cubanos y que con la combinación del español llegó a nombrarse como la conocemos actualmente. Otras hipótesis hablan de que proviene de haven, que significa puerto o fondeadero en lenguas germánicas.

La Habana fue la sexta villa fundada por la Corona Española en la Isla de Cuba, bautizada como San Cristóbal de La Habana, tal vez porque era el patrón de los navegantes. El monumento denominado El Templete se halla situado en la Plaza de Armas y conmemora la fundación de la villa con una inscripción en latín que reza:

“Detén el paso, caminante,

adorna este sitio con un árbol, una ceiba frondosa,

más bien diré signo memorable de la prudencia y antigua religión de la joven ciudad,

pues ciertamente bajo su sombra fue inmolado solemnemente en esta ciudad el autor de la salud.

Fue tenida por primera vez la reunión de los prudentes concejales hace ya más de dos siglos:

era conservado por una tradición perpetua:

sin embargo, cedió al tiempo”

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La Habana resurgió varias veces tras los escombros y las cenizas que la sucumbieron por piratas y corsarios franceses durante la primera mitad del siglo XVI. Fue entonces cuando la Corona dispuso construir defensas militares a la entrada de la bahía y en sitios estratégicos para ser una ciudad más defendida y segura para las navegaciones españolas procedentes de las colonias americanas. El título de ciudad se lo concede Felipe II en diciembre de 1592. Su situación estratégica y las riquezas que llegaban a ella convirtieron a La Habana en codiciado objetivo de piratas y galeones. En el siglo XVII ya era una ciudad fortificada por mandato real y se engrandece con nuevas construcciones civiles y religiosas. Lugares emblemáticos como el convento de San Agustín, la Ermita del Humilladero, el castillo de El Morro, la iglesia del Santo Ángel Custodio, el hospital de San Lázaro, el monasterio de Santa Teresa son buenas muestras de ello.

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A mediados del siglo siguiente ya contaba con más de 70 mil habitantes. Los ingleses conquistaron la ciudad en el verano de 1762. Sir Georges Keppel la gobernó durante once meses justo cuando los ingleses devolvieron la ciudad a los españoles a cambio de Florida. En el siglo XIX se inauguró el primer tramo de ferrocarril y numerosos centros culturales. La industria tabacalera y la azucarera generaron un estímulo económico tanto para la ciudad como para el país. Sobre 1860, La Habana era el reflejo de la riqueza y prosperidad de Cuba. En 1863, las murallas de la ciudad fueron derribadas para ampliar la ciudad y construirse nuevos edificios. Ahí se inauguró el barrio del Vedado.

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Bajo la influencia norteamericana, la ciudad creció y se enriqueció con numerosos edificios desde la década de 1930. Suntuosos hoteles, casinos y maravillosos clubes nocturnos. Pero al mismo tiempo que se creaba una zona residencial crecían las barracas que rodeaban la ciudad con el mismo ritmo. Llegó un momento en que la ciudad se convirtió en la capital del juego y de la corrupción. Una ciudad que todo famoso quería visitar. Con el triunfo de la revolución en 1959 la ciudad se transformó. Las restauraciones no han cesado. Hoy en día, La Habana tiene más de dos millones de habitantes y su área metropolitana ya supera los tres millones. Representa el 20% del total de la población cubana. Y sus pobladores provienen de todas las provincias del país, sobre todo de oriente. La población de no cubanos es muy reducida, casi la mayoría son españoles emigrados desde la Guerra Civil Española y algunos rusos que emigraron durante la época soviética.

El turismo ha desarrollado una industria que sigue aumentando a pasos muy rápidos. La Habana es el destino favorito de todos los visitantes que desean viajar a Cuba. La industria hotelera no cesa de aumentar, y son muchos los hoteles de lujo que se siguen abriendo. Los encantos de esta ciudad quedan en la memoria de cualquier visitante. Su gente, su carácter, su especial trato humano la hacen muy diferente. Razones por las que recibe cada año a más de un millón de turistas.

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Antigua (Guatemala)

Publicado: 28 de septiembre de 2013 en Rincones del Mundo
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“Hay mucha diferencia entre viajar para ver países y para ver pueblos”
(Jean Jacques Rousseau)
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La ciudad de Antigua se encuentra en el departamento de Sacatepéquez (Guatemala). Guatemala en el idioma náhuatl original significa ‘lugar de muchos árboles’. Un país repleto de cultura autóctona maya y de muchísima influencia colonial española. A pesar de su pequeña extensión, cuenta con una gran variedad climática, un relieve montañoso impresionante y ecosistemas muy variados. El turismo en este país ha crecido de forma gradual, dado que es un destino muy atractivo por sus bellezas naturales, sus playas de arena blanca y sus arrecifes de coral, así como su tesoro colonial y sus costumbres típicas.
Antigua es un buen ejemplo de la belleza del país. Con una población que no rebasa los 50 mil habitantes, se identifica sobre todo por su bien preservada arquitectura renacentista española tanto en sus calles, como en sus fachadas. Las iglesias son otro buen ejemplo de ello. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979. En sus tiempos fue la tercera sede de la capital del llamado Reino de Guatemala, que comprendía a los actuales estados de Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Fue construida a partir de 1543 en el valle de Panchoy. Durante su esplendor fue reconocida como una de las tres ciudades más hermosas de las Indias Españolas. Su nombre original fue Santiago de los Caballeros de Guatemala. Debido a los terremotos que se produjeron en 1773 su proceso de crecimiento y modificación se vieron truncados. Muchas de las ciudades coloniales vieron como el neoclasicismo las transformaba sin remedio, sin embargo, no fue el caso de Antigua, que permaneció inalterable durante el paso del tiempo.
“Mira dos veces para ver lo justo. No mires más que una vez para ver lo bello”
(Henry F.Amiel)
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La ciudad es conocida popularmente como la ‘Ciudad de las perpetuas rosas’ y a sus habitantes se les conoce como ‘panzas verdes’. Fue el lugar donde vivió sus últimos años de vida y donde murió el gran cronista español Bernal Díaz del Castillo, y ahí mismo reposan sus restos, en una de las iglesias afectada por los terremotos. Aquellos terremotos son conocidos como los terremotos de Santa Marta, y destruyeron gran parte de la ciudad. Es una ciudad que resalta por sus celebraciones religiosas, sobre todo en Semana Santa. Y es un lugar ideal para muchos extranjeros para estudiar español. Sobre todo norteamericanos y europeos deciden pasar un tiempo en esta bella ciudad, alejados del ruido y del asfalto de las grandes ciudades para deleitarse con su tranquilidad, con su belleza y con su paisaje. De hecho, en Antigua existe todavía el edificio de la que fue tercera Universidad de América, la Universidad de San Carlos de Borromeo, fundada por la Real Cédula de Carlos II en enero de 1676, actualmente convertida en museo y en sede de conciertos de música clásica.
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Dentro de la ciudad destacan el Palacio de los Capitanes Generales, el Museo de Armas de Santiago de los Caballeros, el Museo del Libro Antiguo, además de plazas, mercados de artesanía, comercios, restaurantes y bares, todos decorados con detalles, esmero y con el toque especial de los lugareños, destacando las flores y los colores por encima del resto. Una ciudad donde el visitante desborda sorpresa por cualquier rincón, se invade de belleza y de las sonrisas de sus vecinos y de una belleza difícil de encontrar.
“Aunque viajemos por todo el mundo para encontrar la belleza,
debemos llevarla con nosotros para poder encontrarla”
(Emerson)
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Barcelona

Publicado: 25 de septiembre de 2013 en Rincones del Mundo
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“Aprovecha la cuidad y no dejes que la cuidad se aproveche de ti”

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Barcelona es la capital de Cataluña. Con una población de más de millón y medio de habitantes es la segunda ciudad más poblada de España y la undécima de Europa. Pero su área metropolitana supera los cinco millones de habitantes. Es la ciudad española más visitada por los turistas y una de las líderes en turismo de toda Europa. Su arquitectura, su clima, su localización junto al mar, su cultura, su belleza y tranquilidad y su gastronomía y comercio son algunos de sus tesoros y de las atractivas opciones que cualquiera que la visite puede encontrar. La organización de los JJOO de 1992 fue el motivo para que se conociera a nivel mundial, y un buen momento para cambiar algunos de sus aspectos urbanísticos. Lo cierto es que su emplazamiento es idóneo. Se ubica junto al Mar Mediterráneo, a poco más de cien kilómetros de los Pirineos y de la frontera con Francia. Posee uno de los puertos más importantes del Mediterráneo.

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Su origen es un tanto incierto. Hubo una ciudad ibérica original que se denominaban ‘layetanos’. Los cartagineses tomaron la ciudad tiempo después. convertida después en colonia romana con el nombre de Barcino hacia 218 a.C. Barcino tomó forma como fortificación militar aunque fue el comercio el que copó el protagonismo de la ciudad. En el siglo II fue amurallada por orden del Emperador romano Claudio y en el siglo III tenía casi 6000 habitantes. En el siglo V, los visigodos la convirtieron en la capital de los territorios hispanos. Los ataques musulmanes en 985 destruyeron prácticamente toda la ciudad y Borrel II inició la reconstrucción dando paso al período condal. Fue entonces cuando la ciudad floreció y llegó a ser una de las principales del Mediterráneo occidental en los siglos XIII y XIV. SU decadencia comenzó en el siglo XV y se prolongó durante varios siglos. Las tensiones derivadas de la unión dinástica con Castilla y el Reino de Aragón alcanzó su apogeo con la Guerra de los Segadores, entre 1640 y 1651, y con la Guerra de Sucesión entre 1706 y 1714, que significó la desaparición de muchas de las instituciones propias de Cataluña pero también el resurgir económico de la zona, gracias a la integración con el resto de España y al comercio con América. La recuperación económica a finales del XVIII y la industrialización en el XIX propiciaron que Barcelona volviera a convertirse en un importante centro político, económico y cultural. El hecho de derribar sus murallas y anexionar seis municipios limítrofes permitió que creciera en 1897 y pudo así planificar su desarrollo urbano e industrial liderado por Ildefonso Cerdá.

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Cerdá fue ingeniero, urbanista, jurista, economista y político. Un hombre polifacético que escribió ‘La teoría general de la urbanización’, una obra pionera por la cual se le consideró uno de los fundadores del urbanismo moderno. Su proyecto más importante y más ambicioso fue la reforma urbanística de la Barcelona del siglo XIX, mediante el conocido Plan Cerdá, creando el actual barrio del Ensanche. Sin embargo, ese proyecto nunca fue bien visto por los estamentos locales y acabó arruinado porque el Ayuntamiento de Barcelona no le pagó sus honorarios. Tuvo que pasar un siglo para que fuera reconocida su obra.

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Durante el inicio del siglo XX la ciudad se vio impulsada por el desarrollo del Metro y del Puerto. Pero la crisis del 29 golpeó duramente a todo el país y el inicio de la posterior Guerra Civil paralizó todo su crecimiento. La ciudad fue un continuo foco de rebeliones internas y peleas entre partidos políticos que nadie pudo controlar. Durante la guerra la ciudad fue bombardeada en varias ocasiones hasta caer derrotada. La dictadura militar franquista designó a Barcelona como uno de los polos de desarrollo industrial, lo que provocó una inmigración mayoritariamente del sur de España. Todo ello provocó un nuevo dinamismo en la ciudad. Se abrieron nuevas áreas para la clase obrera y el metro y el ferrocarril se expandieron. Todo se modernizó y se desarrolló en poco tiempo.

En las últimas décadas la ciudad no ha dejado de desarrollarse a todos los niveles. Gracias a la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992 la ciudad se abrió a millones de personas y el turismo no ha dejado de aumentar. Además se han multiplicado los espectáculos culturales y es una ciudad repleta de rincones atractivos para el visitante. Una ciudad que no es excesivamente grande y por la que es un placer pasear. Su tráfico está bastante bien controlado y el visitante puede acceder fácilmente a todos los lugares más peculiares y famosos prácticamente andando.

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A finales del siglo XIX surgieron en Europa unas tendencias arquitectónicas que rompían con los criterios más tradicionales y que buscaban principalmente nuevas formas de edificar de manera futurista, vislumbrando el siglo XX que se avecinaba. Se centraban por encima de todo en la estética. Fue un movimiento que tuvo su origen en la Revolución Industrial, que ya había arraigado en varios países y que había provocado el crecimiento espectacular de las ciudades. Se podría decir que el modernismo era un estilo urbano y burgués. En general, el modernismo rechazaba el estilo poco atractivo de la arquitectura industrial de la primera mitad del siglo XIX, desarrollando nuevos conceptos basados en la misma Naturaleza, definidos en los materiales de construcción, las formas de los edificios y en las figuras en las fachadas. Era habitual ver en las fachadas todo tipo de flores, hojas o pájaros, adosados o como simples adornos de piedra o cerámica. Pero también fue habitual ver personas o animales fabulosos en las cornisas con colores llamativos. Las ventanas y balcones destacaban por sus rejas de hierro forjado, labradas artísticamente y con motivos de la naturaleza.

“Quienes deben hacer cosas son precisamente aquellos que no han hecho nada”

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Una de las regiones donde el modernismo se desarrolló de forma magistral fue en Cataluña, fomentado por una burguesía incipiente, orgullosa de su cultura y de su pasado, muy sensible al arte y al diseño. Con ese nuevo estilo, la burguesía catalana vio la forma idónea de satisfacer sus ansias de modernización, expresando la identidad catalana y poniendo de manifiesto su riqueza, gusto y distinción. Pero el modernismo catalán también se desarrolló en otras artes, como en la pintura o la escultura, y sobre todo en el diseño y en las artes decorativas. En Cataluña, este arte recibió una atención especial, adquiriendo una personalidad propia y muy diferenciada. Su denominación se debió a su relación geográfica con Cataluña y sobre todo por su capital, Barcelona. Una región que intentaba a toda costa diferenciarse de la cultura española por diferentes razones, tanto sociales, históricas como lingüísticas. Dos hitos se enmarcan perfectamente en ese círculo: la Exposición Universal de Barcelona de 1888 y la Exposición Internacional de Barcelona de 1929.

Es necesario alternar la reflexión y la acción,

que se completan y corrigen la una con la otra.

También para avanzar se necesitan las 2 piernas: la acción y la reflexión”

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La lista de todos los artistas que estuvieron influenciados por este movimiento es muy extensa pero algunos ejemplos fueron los pintores Santiago Rusiñol, Joaquín Sunyer o Joan Brull, o los arquitectos Rogent i Amat, Lluís Domènech o Josep Puig. Pero uno de estos artistas destacó por encima del resto: Antoni Gaudí i Cornet nació en Reus (Tarragona) en junio de 1852. Arquitecto y máximo representante del modernismo catalán. Tenía un sentido innato de la geometría y del volumen, con una gran capacidad imaginativa que le permitía proyectar mentalmente la mayoría de sus obras. De hecho, pocas veces realizaba planos detallados de ellas. Los prefería recrear sobre maquetas tridimensionales, moldeando los detalles según los iba ideando mentalmente. Muchas veces improvisaba sobre la marcha y daba las instrucciones oportunas a sus colaboradores sobre lo que tenían que hacer exactamente.

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Concebía sus edificios de una forma global. No dejaba ni el más mínimo detalle al azar. Y muchos trabajos artesanales los integraba a la realización arquitectónica, como la cerámica, la vidriería, la forja de hierro o la carpintería. Además, introdujo nuevas técnicas en el tratamiento de los materiales, como su famoso ‘trencadís’, hecho con piezas de cerámica de desecho. Una especie de mosaico realizado con fragmentos cerámicos unidos con argamasa. Utilizando piezas rechazadas de las fábricas, así como fragmentos de platos y de tazas de café de cerámica blanca y baldosas de cerámica, las resaltaba esmaltándolas para crear un cromatismo de colores vivos, aprovechando la superficie lisa y pulida y poder causar el máximo efecto de brillo al incidir la luz sobre ellas.

“El gran libro, siempre abierto y que tenemos que hacer un esfuerzo para leer,

es el de la Naturaleza,

y los otros libros se toman a partir de él,

y en ellos se encuentran los errores

y malas interpretaciones de los hombres”

***

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Sus inicios arquitectónicos estuvieron marcados por el arte neogótico y ciertas tendencias orientales, pero desembocó en el modernismo en su época de mayor efervescencia. Pero se situó más allá del simple modernismo ortodoxo, creando un sello personal, un estilo propio basado en la observación de la naturaleza, utilizando formas geométricas regladas, como la paraboloide hiperbólico, el hiperboloide, el helicoide y el conoide. Su vida fue un continuo experimento, dedicada al análisis de la estructura óptima del edificio, integrado en su entorno. Su obra culminó en un estilo orgánico, inspirado en la naturaleza, pero sin perder toda la experiencia adquirida en estilos anteriores. Hoy en día, el nombre de Gaudí tiene repercusión en todo el mundo. Es aclamado y admirado por todos los amantes del modernismo y de la arquitectura. Uno de los mayores atractivos de visitar Barcelona pasa por visitar sus obras, muchas de ellas consideradas de Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

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Nació en una familia de caldereros y se trasladó a Barcelona para estudiar arquitectura, graduándose en 1878. Sus inicios profesionales pasaron por colaborar con algunos renombrados estudios de la época, como el de José Fonseré, con quien proyectó la cascada, las rejas metálicas y las puertas del parque de la Ciudadela de Barcelona. En 1883 fue nombrado arquitecto del templo de la Sagrada Familia, una obra que ocupó toda su vida y que sigue en construcción actualmente. Quizá fue su ‘obra’. Su principal argumento artístico, que quedó inconclusa con su muerte y sin un proyecto definido. Pero durante la realización de dicho templo, tuvo tiempo para encargarse de otras obras, como la villa El Capricho, en Comillas (Cantabria) o la casa Vicens, en el barrio de Gracia de Barcelona.

“Para hacer las cosas bien es necesario: primero, el amor, segundo, la técnica”

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Y fue por entonces cuando contactó con el conde de Güell, quien no dejaría de encargarle trabajos a partir de entonces. Primero algunos pabellones para su finca de Pedralbes y el Palacio de la calle Nou de la Rambla de Barcelona. Más adelante el colegio de las teresianas de la calle Ganduxer y el palacio episcopal de Astorga, que no pudo terminar debido a la muerte del conde. Ya comenzaba a vislumbrarse su estilo, desde la recreación del gótico hasta su atracción por las curvas y la decoración artesanal. En 1892 recibió el encargo de una casa en León, conocida como la Casa de los Botines. Fueron muchos inmuebles los que fueron encargados al arquitecto, como la Casa Calvet, la Casa Batlló y la Casa Milá, conocida como La Pedrera y que se puede considerar como la culminación de su genio. La fachada de ese edificio habla por sí sola de su genialidad como artista y como arquitecto, con una concepción ondulada de piedra y hierro forjardo y un conjunto de chimeneas en la azotea. Una de sus obras más visitadas es el Parc Güell.

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“Toda obra de arte debe ser seductora

y si por ser demasiado original se pierde la cualidad de la seducción,

ya no hay obra de arte” 

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Sería difícil calificar la obra de Gaudí y quedarse con una de sus obras por encima del resto. A cada persona que preguntáramos podría decirnos una diferente. Su arte atrajo y atrae a millones de personas en todo el mundo, y su atracción va intrínseca al sentimiento de belleza. Su muerte al ser atropellado por un tranvía quizá fue tan sólo una anécdota, pero tras su ella dejó una leyenda y un legado. Ya era conocido dentro y fuera de España pero su genio innovador y creativo no fue mayormente aceptado hasta décadas después. Hoy es una de las influencias arquitectónicas más importantes del mundo.

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Oslo

Publicado: 26 de agosto de 2013 en Rincones del Mundo
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“Viajar es buscar tu identidad por contraste…”

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La palabra Oslo proviene de dos términos: ‘As’ (la divinidad en nórdico antiguo), y ‘lo’ (pasto). Una buena traducción podría ser ‘los campos de los dioses’. Esta ciudad fue fundada en el año 1040 por el rey Harald Hardrade (El Despiadado), y su hijo Olav Kyrre (El Pacífico) fundó su catedral. Y fue el rey Hakon V quien creó la fortaleza de Akerhus para protegerse de la amenaza sueca por el este. La peste bubónica del siglo XIV  exterminó a casi la mitad de la población. Noruega se unió a Dinamarca entre 1397 y 1624, y desde entonces la política y la defensa del país noruego se gestionaban desde la capital danesa. El declive de Oslo se hizo evidente y además en 1624 quedó arrasada por el fuego. Resurgió de sus cenizas gracias al rey Christian IV, quien la reconstruyó y la rebautizó como Cristianía. Y durante tres siglos la ciudad permaneció como lugar de defensa.

Fue nombrada capital oficial del nuevo reino de Noruega en 1814 en la primera constitución del país, pero Suecia se interpuso y unificó a ambos países bajo el propio mando sueco. Una unión que duraría hasta 1905, cuando finalmente Noruega se convirtió en un reino completamente separado y bajo ese marco pudo florecer la ciudad de Cristianía como la capital moderna del país nórdico. Y no fue hasta 1925 cuando recuperó su nombre original. Hoy en día, Oslo es el centro político, económico y cultural de Noruega. Por sí misma constituye un municipio y provincia a la vez. Una de las 19 provincias que constituyen toda la geografía del país. Sobrepasa los 600 mil habitantes, lo que supone más del 12% del total del país. Si la comparamos al resto de ciudades escandinavas está en el tercer lugar de número de habitantes, por detrás de Copenhague y Estocolmo. 

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Su área metropolitana se extiende a los alrededores de la provincia de Akerhus y tiene una población de 1,5 millones de habitantes. El escritor Bjornstjerne Bjornson se refirió a Oslo como la ‘Ciudad de los Tigres’ (‘Tigerstaden‘) debido a su percepción de la ciudad como un lugar frío y peligroso. Corría el año 1870. Curiosamente, ese nombre tuvo una repercusión tal que llegó a conmemorarse el 1000 aniversario de la ciudad con una fila de esculturas de tigres alrededor del ayuntamiento. Lo cierto es que ese nombre se reformuló con el tiempo con el nombre de ‘Tiggerstaden’ (‘Ciudad de los Mendigos’), debido a la gran cantidad de personas sin hogar y mendigando por la calle. Un hecho que plasmaría el escritor Knut Hamsun en su novela ‘Hambre’ (‘Sult’) en 1890 y llevada al cine en 1966 por Henning Carlsen. 

Uno de los hechos que hizo que la ciudad se desarrollara tardíamente fue el hecho de fundar su Universidad en 1811. Durante el siglo XVI, todas las iglesias y conventos fueron saqueados y abandonados a la ruina total. A muchos de ellos se les extrajo la piedra de su construcción para utilizarla en otras construcciones. Al ser reconstruida se continuó con el modelo renacentista, un sistema de emparrillado con amplias calles e intersecciones en ángulo recto para evitar la expansión del fuego y con un sistema mixto de entramado de madera y ladrillos. Sólo se pudo conservar la Catedral de San Hallvard y el antiguo palacio del obispo, pero que hoy permanecen en ruinas.

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Fue el inicio del siglo XVIII el que llevó prosperidad a la ciudad, gracias a un crecimiento económico basado en el comercio marítimo y a la exportación de madera. Lo que supuso el aumento de su población. Y el siglo XIX fue un período de gran expansión para la ciudad. Fue la época donde se construyeron varios edificios públicos, como el Palacio Real, el Storting o el Teatro Nacional. Se estrenaron nuevos barrios para dar cabida a los inmigrantes llegados de otras zonas del país que se emplearon para trabajar en las nuevas fábricas. Este hecho fue el que concluyó porque Oslo desplazara a Bergen como la ciudad con más población de todo el país. Corría el año 1850.

Oslo también fue clave durante la invasión alemana de Noruega en abril de 1940. Los nazis utilizaron el puerto para mantener el suministro a sus tropas en Narvik, justo al norte. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, la población de la capital noruega ascendió notablemente, casi un 50%, incorporándose el municipio de Aker. El poder de la ciudad a nivel político, cultural y económico y no paró de ascender, algo que fue criticado por el resto del país, y a pesar de los intentos por descentralizar dichos marcos nada cambió durante ese siglo.

Se encuentra situada geográficamente en la cabecera del fiordo del mismo nombre. Rodeada de cerros y montañas. Existen más de 40 islas dentro de los límites de la ciudad. Una de las características de la ciudad en la actualidad es su elevado número de población inmigrante. Uno de cada cuatro son extranjeros. Las cuatro colonias más numerosas son la pakistaní, la somalí, la sueca y la cingalesa. Aunque cada vez es más importante la población polaca, la vietnamita, la turca y la iraquí, sin olvidarse de la danesa, que ha subido en los últimos años. Su nivel de crecimiento poblacional es el más alto de todo Escandinavia, con un 2% anual. Todo ello debido a la tasa de natalidad y a la tasa de inmigración.

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Edimburgo

Publicado: 9 de agosto de 2013 en Rincones del Mundo
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‘Nadie en Escocia puede escapar del pasado.

Está en todos lados,

rondando como un fantasma’

(Geddes MacGregor)

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Edimburgo es la capital de Escocia desde 1437.  También es la ciudad más grande tras Glasgow y sede del gobierno escocés. Ubicada en la costa este del país, a orillas del río Forth. Uno de sus emblemas es la Universidad, que fue uno de los centros más importantes de la educación y la cultura durante la época de la Ilustración. Dos de sus barrios fueron designados como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1995: los conocidos como The Old Town (Ciudad Antigua) y The New Town (Ciudad Nueva). Su población aproximada es de casi medio millón de habitantes.

Escocia es una de las cuatro naciones del Reino Unido. Con una población aproximada de más de 5 millones de habitantes tiene un territorio de casi 80 mil km2. Su densidad de población es de 65 habitantes por km2. El nombre de Escocia proviene de ‘Scotus‘, término latino que significa ‘irlandés’. Eso hacía referencia a los colonizadores gaélicos de Irlanda, lugar que los romanos denominaron ‘Scotia’, y los irlandeses que colonizaron la actual Escocia fueron conocidos como ‘Scoti’. Los romanos de la Alta Edad Media denominaban a Escocia como ‘Caledonia‘. El reino de Escocia fue independiente hasta 1707, fecha en que se firmó el Acta de Unión con Inglaterra y se creó el Reino Unido de Gran Bretaña. Eso hizo que mantuviera un sistema legal propio, con una entidad jurídica distinta, la pervivencia de leyes propias y un sistema educativo y religioso diferenciado y que caracteriza la cultura escocesa y su desarrollo a través de los siglos.

‘La sonrisa cuesta menos que la electricidad y da más luz’

(Proverbio escocés)

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El origen del nombre de la ciudad de Edimburgo se cree que procede de Din Eidyn (‘Fuerte de Eidyn’), justo de los tiempos en que la ciudad era simplemente un fuerte. La ciudad fue atacada y conquistada por los bernicianos anglosajones y el nombre derivó en Edim-burh, término anglosajón y que significa ‘lugar o fuerte de Edwin’. El término ‘burgo’ es habitual en lenguas anglosajonas y germánicas y se refiere al tipo de ciudades caracterizadas por haber crecido alrededor de una estructura central fortificada, ya fuera un castillo o un fuerte.

La historia de la ciudad ya fuera de del fuerte se remonta al siglo XI. El rey Malcolm II aseguró la región de Lothians en 1124. El nombre de la ciudad fue declinándose a medida que los siglos se sucedieron pero hay documentos que demuestran que en el siglo XIV ya se la conocía como ‘Edynburgh’.

Algunos conocen a Edimburgo como la Atenas del Norte, y eso se debe a varias razones. Quizá por su tipografía, dado que la Ciudad Antigua tiene un parecido a la Acrópolis. Una topografía típica del sur de Europa pero no del norte. La época de la Ilustración ayudó a difundir ese mensaje. También incidió su arquitectura neoclásica. De todas formas, muchos han sido los apodos que se han creado para definirla. Poetas escoceses como Robert Burns o Robert Fergusson usaron la palabra latina ‘Edina’ para referirse a ella en alguna de sus obras. Sir Walter Scott la llamó ‘Yon Empress of the North’ (‘Lejana emperatriz del norte’), y Ben Jonson la describía como ‘el otro ojo de Bretaña’. Popularmente, para muchos escoceses, es simplemente ‘embra’, por ser así como se pronuncia el final de la palabra en inglés.

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Su histórico centro está dividido en dos grandes áreas. Por un lado los Prince Street Gardens, y por el otro el Castillo de Edimburgo, asentado en el extinguido tapón volcánico que es el Castle Rock. Los jardines se realizaron en 1816 en el lugar donde se encontraba en pantano Nor’ Loch. Uno de los edificios más característicos es el Edinburgh International Conference Centre. La Ciudad Antigua ha conservado su aspecto medieval, repleta de pequeñas calles denominadas ‘closes’ o ‘wynds’ que suben y bajan a los dos lados de la calle principal.

La Ciudad Nueva fue la solución que se adoptó por la sobrepoblación que sufrió la Ciudad Antigua en el siglo XVIII. En 1766 se convocó un concurso para el diseño de esa parte y el cual ganó James Craig, un arquitecto de 22 años. El diseño fue un plan octogonal, muy acorde con las ideas de racionalismo de la era de la Ilustración. La calle principal sería George Street. Paralelas a ésta se concentrarían otras dos arterias muy importantes: Princes Street y Queen Street. La primera convertida ya en la zona ideal para hacer compras. El puerto de la ciudad se denomina Leith. Todavía retiene una identidad separada de la ciudad y se incorporó a la ciudad de Edimburgo en 1920.

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Cataratas del Iguazú

Publicado: 26 de julio de 2013 en Rincones del Mundo
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“Al final,
lo que importa no son los años de vida,
sino la vida de los años”
(Abraham Lincoln)
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Las famosas cataratas del Iguazú están situadas sobre el río Iguazú, justo en el límite de la provincia argentina de Misiones y del estado brasileño de Paraná. De hecho, forman una barrera natural que sirve de frontera entre los dos países. Y para los habitantes de los dos países, las cataratas parecen estar divididas en dos zonas y la suya siempre es la más bella. Pero a los dos lados o en las dos zonas, las cataratas están situadas sobre dos áreas protegidas. Por un lado, sobre el territorio argentino del Parque Nacional Iguazú; y por otro lado, por el también denominado Parque Nacional do Iguaçu. Muy cerquita se encuentra también la frontera con el país vecino Paraguay, a menos de quince kilómetros.
Las cataratas son formaciones geológicas que resultan del flujo de la corriente de un río sobre un terreno rocoso resistente a la erosión y que forman saltos y cascadas con alturas de diferentes niveles, aunque las más famosas suelen contar con algunos especialmente espectaculares. Cada catarata presenta características diferentes. Todo depende de la caída de su agua, de la anchura del caudal, de la formación específica de sus paredes o por la misma masa de agua. Las caídas de agua suelen ser debidas a la desigual resistencia que oponen las rocas a las aguas corrientes. Cuando un río encuentra una poderosa resistencia rocosa, el ahondamiento de su agua se produce de forma más lenta, de tal modo que el nivel del obstáculo conformará el nivel de la base.

De forma contraria a los que muchas personas creen, la velocidad de las aguas que se precipitan al vacío no suele ser muy alta y eso es debido principalmente por la resistencia del aire.

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Estas cataratas fueron elegidas como una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo en noviembre de 2011. Quizá por sus 275 saltos, o por su caudal, o por su famosa ‘Garganta del Diablo‘, o por la posibilidad de divisarlas desde muy cerca, desde sus pasarelas ecológicas, o por las posibles caminatas por los senderos del Parque entre medio de su selva tropical. La palabra Iguazú proviene del idioma guaraní y significa ‘agua grande’. Corría el año 1542, cuando el descubridor y conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca, mientras realizaba una travesía desde el Océano Atlántico divisó las cataratas y las bautizó como los ‘saltos de Santa María’, que más adelante se cambió por el nativo guaraní.

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Toda esa zona estaba habitada por aquel entonces por los indígenas de la etnia mbyá-guaraní, que ya fueron víctimas del efecto evangelizador de los jesuitas de la Compañía de Jesús, que fueron expulsados en 1768 de la zona por la Corona de España, tanto por diferencias políticas como económicas. Hoy en día, las cataratas parecen formar una gran J inversa. En su parte norte se encuentra el territorio brasileño que concentra el 20% de los saltos de agua, y del lado sur se halla el territorio argentino que contiene el 80% de saltos restante. La mejor recomendación que se puede dar a cualquier visitante es hacerlo por las dos vertientes para poder contemplar toda su auténtica belleza. La panorámica desde cada punto es completamente diferente y siempre es posible advertir nuevos detalles. Hay un refrán en la zona que dice que desde el lado brasileño las cataratas se contemplan y que desde el lado argentino se viven…

“Hay un libro abierto siempre para todos los ojos: la naturaleza”

(Jean Jacques Rousseau)

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La Toscana

Publicado: 14 de julio de 2013 en Rincones del Mundo
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“Un viaje es una nueva vida,
con un nacimiento,
un crecimiento y una muerte,
que nos es ofrecida
en el interior de la otra”
(Paul Morand)
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Muchos son los visitantes que recibe cada año. Y no es de extrañar. Es una de las zonas más bonitas de Italia. Una región que está situada en el noroeste del centro del país. Su superficie es de casi 23 mil kilómetros cuadrados y no tiene una población muy numerosa, pues no llega a los 4 millones de habitantes. Su capital es Florencia. Y al oeste de sus límites está bañada por el Mar de Liguria durante casi 400 km. Sus habitantes son conocidos como ‘toscanos’.
El nombre de la Toscana es de origen muy antiguo. Era la tierra que habitaban los etruscos y que en la época de griegos y latinos era conocida como ‘Etruria’, que evolucionó en ‘Tuscia’ y más tarde en ‘Toscana’. Sus confines actuales se corresponden con lo que era la línea de la Etruria antigua, que comprendía asimismo regiones de la Lacio y de la Umbría hasta el Tíber. Y aunque la primera visión que se tiene al recordar la zona es su relieve dominado por un paisaje ondulado con leves colinas, es un área rodeada y cruzada por las principales cadenas montañosas. De hecho, las montañas suman el 25% del área total de la Toscana. En cambio, las llanuras sólo representan casi un 10% del total, aunque en el valle del río Arno las colinas suman casi el 70% del total del entorno. El monte más alto es el Prado con poco más de 2000 metros y hay algunos volcanes como el Monte Amiata que no alcanza los 2000 mt.
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“En realidad,
el verdadero viajero no debe tener meta alguna.
En ese caso,
será el viajero perfecto’
(Gao Xingjian)
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Su principal característica es la fertilidad de su tierra. Ya desde la Antigua Roma se le conocía como el almacén de cereales. Su clima suave en su costa y la lluvia intensa en el interior, con sus estaciones bastante marcadas le hacen ser un lugar ideal para la agricultura. Una zona rica en terrenos naturales, con parques nacionales y reservas. La importancia de su agricultura ha ido decayendo lentamente pero todavía tiene un peso específico en la economía de la zona. Es una zona perfecta para los cereales, las patatas, las aceitunas y las uvas, de éstas últimas se produce su famoso vino. Pero también es una buena zona para las hortalizas, el arroz, el tabaco y los girasoles.
 
“Viajar es huir de algo para poder olvidar,
pero mientras viajes,
no podrás olvidar”
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Los romanos establecieron las ciudades de Lucca, Florencia, Siena y Pisa, dándole a la zona una nueva escena con tecnologías y desarrollo, asegurando durante muchos años la paz necesaria para su evolución. Uno de los logros de los romanos fueron las construcciones de las famosas calzadas, un camino usado por el Imperio de Roma y que fue utilizado por su ejército para la conquista de territorios y que gracias a ella se pudieran movilizar grandes efectivos con una rapidez que hasta entonces nunca se había visto. Se agilizó el transporte de mercancías y también tuvo una influencia muy importante en la difusión de la cultura y la romanización del territorio.
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Tras los romanos llegaron los longobardos en el siglo VI y establecieron Lucca como su capital, justo en el mismo lugar que denominaron Ducado de Tuscia. Con la famosa revolución de 1848, el gran Duque Leopoldo II dictó una constitución para la zona, y en 1849 se implantó una república y Leopoldo II tuvo que abandonar el territorio, aunque más adelante lo ocuparía gracias a fuerzas austríacas. En la actualidad, la región de la Toscana tiene una densidad de población de más de 160 hab./km2, claramente por debajo de la media nacional. Aunque a partir de la década de los 80 la zona vio como un aumento del flujo de inmigrantes, sobre todo desde China. Y son famosas las comunidades de británicos y estadounidenses en su tierra.
“Todo viaje es una búsqueda
y una fascinación
para el universo de los sentidos”
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Se puede asegurar que en la actualidad tanto la industria textil como la moda son los dos motores económicos de la Toscana. Los trabajos florentinos desde el siglo XV con la lana y la seda han sido un clásico del comercio toscano. Y debido a su belleza natural y arquitectónica se ha convertido en uno de los destinos turísticos más visitados del país. El flujo de visitantes se mantiene activo durante casi todo el año. Todo ello ha desarrollado una red de servicio y actividades relacionadas con el turismo que han activado de forma constante la economía.

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Lago Titicaca

Publicado: 29 de junio de 2013 en Rincones del Mundo
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“Cualquier paisaje es un estado del espíritu”

(Henri-Frédéric Amiel)

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Para todo aquel viajero que algún día decide recorrer el Perú o Bolivia, el Lago Titicaca es, sin duda, una parada obligatoria. Ubicado en una meseta de los Andes Centrales, es con diferencia el lago navegable más alto del mundo, dado que su altitud media es de casi 4000 metros. Un lugar sagrado para los Incas, mencionado por Garcilaso de la Vega cuando lo describió como el origen legendario de los Incas y de donde salieron leyendas como Manco Capac o Mama Ocllo. Un lugar que tuvo un importante sentido religioso durante esa época.

Según cuenta la leyenda, los Urus huyeron del asedio inca refugiándose en el lago y para su propósito construyeron islas artificiales en el mismo lago. Los Urus son una etnia que en el pasado ocuparon territorios incluso más amplios. Se hacían llamar ‘hombres de agua’ y creían no ser hombres, sino urus, la raza primigenia de América. Se distinguían de los aymaras por el color de su piel que era un poco más oscura. Para algunos antropólogos podrían provenir de alguna migración de la Polinesia, habitando primero la costa para después asentarse en el interior. Para otros la conclusión es que pudieron llegar procedentes de la Amazonia. Podrían haber entrado en la zona a través de la ciudad de Oruro. Con el tiempo perdieron la pureza étnica, mezclándose con quechuas y aymaras, otras tribus que habitaban la zona del lago.

“Ahora me siento como el paisaje,

puedo ser audaz e incluir todos los tonos de azul y rosa:

es encantador,

es delicioso”

(Claude Monet)

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La etnia aymara por su parte habita la meseta andina del lago Titicaca desde la época precolombina, repartiéndose su población por varios países, entre ellos Perú, Bolivia, Chile y Argentina. También reciben el nombre de collas. Pero ambas etnias eran y son aficionados a utilizar la totora o la typha, una planta herbácea acuática emergente y robusta, perenne y con hojas erectas, muy habitual de la zona, dado que suele encontrarse en áreas pantanosas y húmedas. Sus hojas son usadas como material de tejido y con ellas se fabrican sillas, cestas y otros enseres. En la zona del Titicaca la utilizan en la fabricación de barcas o balsas principalmente.

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El área del lago Titicaca es de más de 8.500 km2 de los cuales el 56% pertenecen a Perú y el 44% a Bolivia. Tiene una extensión de costa de más de 1.100 km. Y su profundidad máxima es de 280 mt. La media es de más de 100 metros. Gran parte de su agua se pierde por evaporación aunque las sales que van entrando permanecen en él. Sólo un 5% se va al río Desaguadero y desemboca en el lago Poopó. Una de las culturas más famosas de la zona es la Chiripa. Todavía pueden contemplarse importantes restos arqueológicos, sobre todo en su lado sur. En el norte predominó la cultura Pucará con una gran importancia también.

Durante el Virreinato del Perú en 1542 el lago y su zona administrativa estuvo a cargo del gobierno de España. Pero en 1777, las reformas borbónicas crearon el Virreinato del Río de la Plata incluyendo el lago Titicaca. Las Independencias de Perú en 1821 y de Bolivia en 1825 dieron lugar a la división del lago. En la actualidad, todas las riberas del lago están habitadas por los descendientes de las etnias aymaras, quechuas y urus. La población rural predomina sobre la población urbana.

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“El viento endereza el árbol después de haberlo inclinado…”

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Otra de las cosas que no dejan de sorprender del ser humano es la continua obsesión que tiene por el clima. No hay día que pase que no se comente el día que hace en cualquier parte del planeta. Si no es obsesión ya comienza a parecer un entretenimiento un poco pesado. Que si llueve porque llueve, que si hace calor porque hace calor, que si hace frío porque hace frío, que si nieva porque nieva, que si la tormenta llegó, que el granizo apareció, que el viento es muy fuerte, que sólo se ven nubes, que vienen unas nubes negras increíbles, que no se puede estar ni en la sombra, que el día es divino, que el día es horroroso, que el frío es insoportable…y así hasta un largo etcétera de tópicos sobre el clima que apabullan a cualquiera, aunque no esté muy al tanto de dichos comentarios.

“No hay viento favorable para el que no sabe donde va…”

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Dicen que una de las situaciones más molestas y más inseguras que le ocurren a los seres humanos es verse encerrados en un ascensor con personas desconocidas, y que la mejor forma de comenzar una conversación o de romper el hielo es comentar algo acerca del tiempo. Parece que en eso todos estamos de acuerdo y que nos une de una forma u otra. Una cosa trivial que nos anima a comenzar una conversación. Y ahí te das cuenta del poder del silencio…

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“El hombre clásico es tan solo un manojo de rutina, ideas y tradición”

(Bruce Lee)

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Ya es habitual que cuando se habla de una zona del mundo o de un país concreto lo primero que le viene a la mente a la gente es el clima que dicen hace por allí. Y el tópico elevado a la máxima potencia deja completamente en desuso a todo aquel que ose contradecirlo. Si alguien dice que allí o allá siempre llueve es porque es verdad;  si se dice que aquí siempre hace frío será cierto. Y punto. Y aunque no se sepa muy bien el clima que hace en esa zona con el simple argumento de decir que alguien me lo ha dicho o que lo dice todo el mundo ya sirve. Nos convertimos en meteorólogos en un instante y además expertos en clima. Y no deja de sorprender la cantidad de tonterías que sobre el clima se pueden escuchar a diario por falta absoluta de conocimiento. Nos gusta generalizar y catalogar. Y cuando no sabemos a ciencia cierta por donde generalizar o catalogar nos crea inseguridad. Lo más fácil es conseguir algo de información al respecto para poder calificar rápidamente. 

Cuando alguien vive en cualquier parte del mundo alejados de nosotros la primera pregunta que se le hace es: ‘¿Qué tal el clima por ahí?‘ Y con esa simple pregunta parece que tenemos todo bajo control. Habría que pensar seriamente sobre el tema y darse cuenta de que el clima que haga o deje de hacer será secundario a lo que nos pasa a diario, porque seguramente si lo miramos fríamente hay muchas cosas más importantes, y porque nuestra vida no puede depender del clima que haga o vaya a hacer, salvo en determinados momentos o circunstancias. No podemos pasarnos el día viendo los pronósticos del tiempo para saber cómo va a ser nuestro día. Nuestra alegría no aumentará ni nuestra tristeza se verá influenciada por ello. Todo son imaginaciones nuestras, y además las alimentamos con fuerza. Nuestra rutina es la que marca habitualmente nuestros planes. Y el clima no deja de ser una cosa secundaria, que está ahí pero que no limita ni delimita nuestro quehacer diario, salvo en contadas excepciones. Podríamos decir que es el decorado de nuestra vida y que suele cambiar a menudo. Y gracias a ese cambio está la diversidad.

Con el paso de los siglos, el hombre ha sabido aclimatarse a todos los climas posibles. Al fuerte calor, a la humedad constante y elevada, al viento, al frío continuo, a la lluvia diaria o cualquier otro clima que nos podamos imaginar. Salvo en parajes muy extremos y donde la vida se hace difícilmente tratable, el hombre ha sabido moverse y seguir con su vida a pesar del clima reinante. Si existiera un clima perfecto y todos dependiéramos de ello, la mayoría nos trasladaríamos allí sin dudarlo, pero no lo hacemos, y si no lo hacemos será lógicamente por algo, y es que existen otras cosas más importantes que nos atan a un lugar, sea cual sea el clima que exista ahí. Y además sería imposible que todo el mundo viviera en un lugar concreto.

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Pero las quejas sobre el clima son repetitivas, diarias y aburridas. No descansan. Y ya no son originales. Es un martilleo continuo que parece que ya hemos asimilado como necesario. Y si no lo repetimos parece que no estamos conectados al mundo. Deberíamos centrarnos más en otros detalles, en otros estímulos, intentar cambiar nuestra actitud y nuestra forma de encarar las cosas y los días. Un día gris puede ser igual de fantástico que un día de sol. Y si no lo creemos empezamos mal. Ninguna nube me va a cambiar la risa en un momento determinado ni lo a gusto que esté con alguien. Ni la lluvia hará que no salga a pasear. Acostumbrarse al clima es necesario. Y lo hacemos instintivamente. Sin necesidad de pensar. Si hace frío nos tapamos y si hace calor nos destapamos. Así de sencillo.

Bergen

Publicado: 14 de junio de 2013 en Rincones del Mundo
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Bergen

“La ciudad es el lugar donde nada permanece”

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Considerada por muchos como una de las ciudades más bonitas del mundo. Cierto es que esta urbe rodeada de montañas y de mar tiene al menos un encanto especial. Posee una arquitectura particular y su historia no deja indiferente a nadie. Visita obligada para todo aquel que tenga como objetivo adentrarse en la aventura de explorar los fiordos noruegos de esta parte del país. Pero una visita que se hace con sumo interés y con la conclusión de que ha merecido la pena.

Bergen significa ‘la montaña’. Y es que esta ciudad queda rodeada por siete colinas y siete fiordos. Una preciosidad por todos sus costados que tiene calma, sosiego y belleza a partes iguales. Todas sus laderas están decoradas con multitud de casas desperdigadas que le dan una nota de color y de encanto insuperables. Tiene una vida cultural y artística envidiable para lo que es Noruega en ese aspecto y todos los días que se puedan gastar en visitarla serán recompensados.

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Fue fundada en 1070 por el rey Olav Kyrre y fue capital de Noruega en el siglo XIII, justo hasta el año 1299. A finales del siglo XIII se convirtió en una de las ciudades más importantes de la Liga Hanseática. En esa época adquirió fama e importancia debido al comercio del bacalao seco. Allí llegaron los comerciantes frisios y germanos de la Liga Hanseática y se instalaron en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad, donde se hablaban también sus idiomas, además de ostentar ciertos derechos exclusivos para el comercio con los pescadores del norte que cada verano se dirigían a la capital de la provincia de Hordaland.

En sus años de mayor esplendor, la Liga llegó a contar con más de 150 ciudades como miembros y fue considerada la entidad económica más poderosa de toda Europa en esos tiempos. La zona del Bryggen se estableció como la oficina central de la Liga en Bergen en 1360 acogiendo a más de 200 comerciantes extranjeros, la mayoría alemanes. Y durante más de 400 años esa zona estuvo dominada por los mercaderes alemanes, a quienes no se les permitía mezclarse , casarse o formar familias con noruegos.

Pero a mediados del siglo XIV llegó a la ciudad la peste negra, introducida por la tripulación de un barco inglés que atracó en su puerto. Una tragedia que se sumó a los repetidos ataques por piratas durante todo el siglo posterior, llegando a quemar incluso el castillo real y gran parte de la ciudad. A mitad del siglo XVI, el rey obligó a los mercaderes frisios y alemanes a convertirse en ciudadanos noruegos, en caso contrario deberían regresar a sus países de origen, lo que originó que muchos de ellos declinaran la oferta y partieran. Y fue a mitad del siglo XVII cuando la ciudad fue espectadora de una gran batalla entre barcos ingleses y holandeses, conocida como la Batalla de Vagen.

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Durante un par de siglo fue la ciudad más grande de Noruega hasta 1850 cuando Oslo la superó. Pero su monopolio en el comercio supo mantenerlo hasta 1789. Fue a principios del siglo XX cuando soportó una de sus más tristes sucesos. Buena parte de la ciudad fue destruida por un gran incendio. Una ciudad acostumbrada a ellos pero que nunca había vivido uno tan tremendo. Durante la Segunda Guerra Mundial la ciudad fue invadida por los alemanes en abril de 1940.

Sin duda, uno de sus lugares más peculiares, emblemáticos y que le hacen diferenciarse de otros destinos es su centro histórico, representado por el Bryggen, el barrio más antiguo y cautivador de la ciudad, que discurre a lo  largo del puerto de Vagen, decorado por una hilera de inclinadas casas de madera. Su nombre significa ‘el muelle’. Actualmente posee 58 edificios, de los cuales el 25% son originales, algunos posteriores al incendio de 1702 y otros reconstruidos tras el incendio de 1955. Perderse entre sus callejuelas significa uno de los grandes placeres de Bergen.

El edificio más antiguo de la ciudad es la iglesia de Santa María que data del año 1130. Hay otros dos edificios también medievales, como la catedral y la iglesia de la Santa Cruz. Otro de los puntos más turísticos es su mercado del pescado al aire libre a lo largo del puerto. Varios barrios de la ciudad escenifican a la perfección la arquitectura típica de sus casas, como Nordness o Sandviken. Y otra de las atracciones de la ciudad es utilizar el funicular que sube al monte Floyen, desde el que se puede divisar una vista fantástica de la ciudad y de sus siete montañas. Un lugar ideal para hacer senderismo o excursiones cercanas debido a su riqueza natural.

Desde el 2000, Bergen está gobernada por un sistema de parlamentarismo municipal, segunda ciudad noruega que lo implantó tras Oslo. El Bystyre es un órgano cuyo nombre puede traducirse como asamblea, parlamento o consejo. Es el poder legislativo y la máxima autoridad del municipio, encargado de supervisar y controlar todo lo relacionado con el mismo. Consta de 67 miembros electos por sufragio universal. El alcalde también es presidente de dicho parlamento y su papel se restringe al de máximo representante del municipio. El conocido como Byrad, formado por siete miembros, es el Consejo de la Ciudad y el poder ejecutivo. Encargado de la administración municipal. Bergen es la segunda ciudad de Noruega con más de 250 mil habitantes, aunque su área metropolitana alcanza casi los 400 mil, formada por ocho barrios.

La revista Time nombró a Bergen como una de las catorce capitales secretas europeas por su gran actividad económica relacionada con el mar y la investigación marítima. Es además la base principal de la Marina Real Noruega.

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El peso del viento

Publicado: 2 de junio de 2013 en Artículos
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“Cómo te pareces al agua, alma del hombre! Cómo te pareces al viento, destino del hombre!”

(Goethe)

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Evangelista Torricelli nació en Italia en octubre de 1608. Fue famoso por sus trabajos en física y en matemáticas. Desde pequeño fue instruido por su tío Jacob en el mundo de las humanidades quien le envió a Roma en 1627 para estudiar ciencias junto a Castelli. Con sus primeros trabajos el propio Castelli quedó impresionado y pidió personalmente a Galileo para que le acogiera como alumno, cosa que éste aceptó.  Fue el encargado de descubrir el principio del barómetro, demostrando la existencia de la presión atmosférica, que Pascal se encargaría de confirmarlo más tarde. Un litro de aire pesa poco más de un gramo, en concreto 1,293 gr.

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El peso del aire nos transporta, pero también puede provocar que no avancemos. El aire puede ser usado para beneficiarnos o puede ser un obstáculo que nos perjudique. Depende de nosotros la forma en que asumamos su poder. No darle importancia provocará que nos sacuda, pero advertir su presencia con cautela quizá pueda ser beneficioso. Como metáfora, el viento pesa, y su peso a veces se posa sobre nuestras espaldas. Espiritualmente, el viento nos aspira, nos empuja, nos deja entrever que somos frágiles, nos mueve a su antojo y permite que degustemos su ausencia, una vez que desaparece.

“No puede impedirse el viento. Pero pueden construirse molinos”

(Proverbio holandés)

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Su peso nos contrae, nos condiciones, a pesar de saberlo, a pesar de no poder hacer nada para contrarrestarlo. El viento nos aprisiona entre paredes que no existen, entre muros de piedra que nadie ve y que ni siquiera intuimos…ni sentimos. Somos marionetas en su templo de aire, domesticadas a su antojo, despojadas de carácter, de auténtico valor, inertes ante la falta absoluta de medios, inoperantes, inútiles, vacíos…

“No hay árbol que el viento no haya sacudido”

(Proverbio hindú)

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Restamos esfuerzos, dejándonos llevar, resignados, aparentemente cansinos y fatigados, agotados y extenuados, rendidos ante su fuerza y su ímpetu. Pero intentamos levantar la mirada, para ver a lo lejos, al futuro, a nuestra mañana, a una nueva manera de encarar el problema, los problemas, todos los problemas, desde la distancia, desde la incansable levedad de nuestro ser, pero sabiendo que seguimos derechos, en pie, andando y con ganas de continuar. El peso del viento cree vencernos cuando realmente le estamos engañando. Nuestro coraje es lento pero seguro, necesita de pequeñas dosis de empuje y a veces peca de timorato, pero no se puede dudar de él, sobre todo en ocasiones adversas, siempre que lo necesitamos aparece y cuando menos creemos que puede servir para algo nos arregla el problema. Nuestro coraje es relativamente similar al peso del viento. Sobre nuestros hombros la firmeza del momento, la justa, la necesaria. Sobre nuestros hombres el peso del viento…

“Cuando no sopla el viento, incluso la veleta tiene carácter”

(Stanislaw Jerzy Lec)

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*

Es el viento el que nos mece

es el viento el que nos aprisiona

entre sus paisajes abandonados

entre sus rendijas invisibles…

*

Cómo luchar contra sus brazos poderosos

cómo adivinar que se agotará y nos abandonará

cómo advertir que no nos destrozará

con sus garras apasionadas…

*

 

 

Luang Prabang

Publicado: 31 de mayo de 2013 en Rincones del Mundo
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“Todos sabéis tan bien como yo,

que cuando los años transcurran,

y los recuerdos se borren,

y vuestras grandes victorias se desvanezcan,

se recordará con vergüenza que abandonasteis a vuestro rey en Asia,

pero yo continuaré con mis asiáticos” 

(Alejandro Magno)

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Laos es un país situado en el sureste asiático. Tiene frontera con Myanmar, China, Vietnam, Camboya y Tailandia. Perteneció al reino Lan Xang entre XIV y XVIII. Y tras el período colonial francés consiguió la Independencia en 1949. Después vinieron quizá los peores años de su historia con una sangrienta guerra civil que terminó con el ascenso de los comunistas al poder en 1975. Pero si hay una ciudad en su territorio que muestra los años del colonialismo francés esa es sin duda Luang Prabang. 

Luang Prabang es la capital de la provincia homónima. Famosa por sus templos budistas y antigua capital del reino de Lang Xang. En población es la tercera más grande del país. Es muy importante por ser la ciudad principal del país en cuanto a centro religioso se refiere, al igual que espiritual y turístico. No llega a los cien mil habitantes pero son suficientes para todo aquel que decide pasar unos días paseando por sus calles. Sólo en la misma ciudad hay más de 50 templos. Pero lo que más llama la atención de todo visitante es la mezcla perfecta de la arquitectura budista junto con la del colonialismo francés.

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Es una ciudad preciosa que se encuentra rodeada de montañas y por la que cruzan dos ríos: el Mekong y el Nam Khane. Está situada a más de 400 kilómetros de la capital del país. Es un importante puerto fluvial del Mekong y fue la capital del país durante muchos siglos. El nombre de la ciudad tiene su origen en una estatua de oro representada por Buda, la cual fue recibida por el Rey como obsequio de parte del monarca Khmer y que llevaba por nombre Pha Bang, derivando con el tiempo a Prabang. La palabra Luang significa ‘gran’ o ‘real’.

Uno de los placeres de esta ciudad es visitar sus alrededores, llenos de maleza, bosques y montañas, pequeños poblados llenos de mercados callejeros donde se puede degustar la comida local en cualquier puesto callejero y ver el tranquilo y sosegado ritmo de vida de los habitantes de la zona. Una mezcla perfecta de budismo llevado a la tranquilidad y contemplación extrema. Una sonrisa en cada rincón, un buen gesto siempre. El turismo ha ido creciendo lenta pero ininterrumpidamente. Tiene un gran bullicio junto al río Mekong, donde se concentran vendedores ambulantes, comercios, junto a varios templos y la mezcla perfecta de nativos con turistas. Una sensación de calma absoluta con un atractivo especial.

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Hay una muralla que marca el límite de la ciudad. Una ciudad que está rodeada de bosques y con un clima muy tropical. También la humedad es una característica de su clima, como en todo el sudeste asiático. Dice la leyenda que la ciudad se fundó en el año 698 por el príncipe Khun pero con el nombre de Muang Sua. A partir de ahí fue centro principal para la construcción de templos budistas y su importancia religiosa creció igualmente. De hecho, la ciudad es conocida popularmente como ‘la ciudad de los mil templos’. Un gran tesoro artístico y arquitectónico. Dejó de ser la capital del país en 1545 pero siguió siendo el centro espiritual de Laos. Su atracción provoca la visita de miles de turistas cada año, enamorados por la construcción asiática y colonial francesa. Y aunque los ingresos por turismo han crecido de forma bestial la mayoría de habitantes de la zona siguen viviendo de la agricultura. Aunque su puerto sirve para el transporte de todo tipo de material y de comercio, como la madera, alimentos y textiles. La artesanía local también es famosa como su buena comida callejera. En definitiva, un gran destino para saber perderse por sus calles, llenas de silencio interrumpido por aves que transitan sus árboles. Una paz y una tranquilidad que le dan una belleza inolvidable.

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Quebec

Publicado: 4 de mayo de 2013 en Rincones del Mundo
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“He descubierto
que no hay forma más segura de saber si amas u odias a alguien
que hacer un viaje con él”
(Mark Twain)
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Canadá es uno de los países más extensos del planeta pero donde ‘solamente’ habitan 34 millones de personas. De hecho es el segundo país más extenso del mundo. Un territorio que originalmente estuvo habitado por población aborigen, pero a finales del siglo XV comenzaron a llegar las primeras expediciones británicas y francesas a la zona para establecerse después, sobre todo en la zona atlántica. En 1867, Canadá se estableció como un dominio federal de cuatro provincias pero dependiente del Imperio Británico.

Actualmente consta de diez provincias y de 3 territorios. Declaró su Independencia en julio de 1867 pero hasta diciembre de 1931 no fue reconocida. Una de sus provincias es Quebec. Territorialmente y por extensión es la más grande del país. Supera con creces los 8 millones de habitantes. Pero tiene una peculiaridad, porque gracias a su idioma (francés), su cultura y sus instituciones, forma una nación dentro de una nación. Su capital administrativa es Montreal. Su idioma oficial es el francés y es la única región del país donde su población es francófona. De hecho, el idioma francés goza de un estatus privilegiado, con protección legal y con inspectores lingüísticos especiales, encargados de revisar y de controlar su uso.

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En 1980 se celebró un referéndum en favor de la Independencia de Quebec donde los que la defendían obtuvieron un 40% de votos. Ese número de simpatizantes ha ido subiendo a medida que los años han transcurrido. En otra consulta celebrada en 1995 el número de los que votaron a favor del SÍ fue del casi 50%. De hecho, en noviembre de 2006, el Parlamento canadiense reconoció al territorio de Quebec y a sus habitantes como una nación dentro de Canadá. Políticamente era una forma de apaciguar los ánimos y las ansias de los partidos independentistas.

Esta provincia se ubica junto a la frontera estadounidense, compartiéndola con varios estados como Maine, New Hampshire, Nueva York y Vermont. Y también linda con tres provincias canadienses : New Brunswick, Ontario y Terranova-Labrador. Y dentro de la provincia destaca sobre todo la ciudad homónima. Quebec ciudad fue fundada por Samuel de Champlain en 1608. Un navegante, cartógrafo, dibujante, soldado y geógrafo, entre otros muchos oficios, y que fue considerado como el padre de la nueva Francia. Participó en la exploración y colonización de Acadia, lo que hoy se conoce como Nueva Escocia y estableció la colonia francesa en la ciudad de Quebec. Fue el primero en recorrer y explorar la región de los Grandes Lagos y de publicar los mapas de la zona. Sirvió como Gobernador de la Nueva Francia. Existe en su honor el Lago Champlain, en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá.

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Para todos los que han tenido la ocasión y la oportunidad de visitar esta ciudad coincidirán en señalar que se hace difícil  olvidarla. Su centro histórico totalmente calcado de cualquier pequeña ciudad francesa, su recinto amurallado al estilo francés del siglo XVIII, el Vieux-Québec, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985, y el calor y el encanto de sus pequeñas calles y de sus amables habitantes, dan un atractivo especial a este lugar, un oasis dentro de un país que no tiene nada que ver con el resto. Puesto que es cierto que cuando uno atraviesa la frontera de la provincia de Quebec se da cuenta de que ha entrado en un lugar muy diferente. Las costumbres son francesas y además se sienten muy orgullosos de ello. En la ciudad de Quebec habitan más de medio millón de personas. Por habitantes es la novena ciudad más poblada del país. Y hace poco se conmemoraron los 400 años de su fundación.

Esta ciudad está bañada por el Río San Lorenzo, uno de los ríos más importantes de Norteamérica, y colector de los Grandes Lagos que conecta el Océano Atlántico. Su primer tramo forma la frontera natural entre EEUU y Canadá para adentrarse luego por territorio canadiense recorriendo las provincias de Ontario y Quebec. Su nacimiento está en el Lago Ontario, junto a Kingston (Ontario), atravesando el famoso estuario de San Lorenzo, el más grande del mundo. Un recorrido de más de 3000 km para desembocar en el Atlántico. Aunque pueda parecerlo no es el río más largo del país, sino el segundo, pues ese honor se lo lleva el Río Mackenzie con una longitud de más de 4200 km en los territorios del noroeste.

Sin duda, una de las atracciones de la ciudad es el Castillo Frontenac, donde está situado el famoso hotel Château Frontenac en lo alto de una colina y con unas maravillosas vistas de la ciudad y del río. Un edificio diseñado por el arquitecto Bruce Price a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Abrió sus puertas en 1893 y por sus entrañas han pasado ilustres personalidades y celebridades, además de haber sido utilizado como localización cinematográfica en la película ‘Yo confieso’ de Alfred Hitchcock en 1953.

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Una ciudad muy visitada, sobre todo en los meses de verano, donde se puede degustar con más comodidad todos los rincones y sorpresas que encierra en su interior. Una visita inolvidable y muy aconsejable. Un remanso de paz y de tranquilidad, combinado con notas de estilo francés por los cuatros costados, donde los ‘croissants’ se dispensan junto a una buena taza de café y donde los restaurantes ‘bistrot’ ofrecen una gran gama de calidad y de variedad conservando siempre el gusto por la alta cocina francesa. Un lujo en medio de un país que merece la pena ser visitado por su oferta aventurera y cultural y donde la naturaleza es la esencia de su existencia.

La foto de la semana (92)

Publicado: 5 de febrero de 2013 en Fotos de la semana
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“La verdadera patria del hombre

es la infancia”

(Rainer Maria Rilke)

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“Hay una calle que mi corazón

ha robado de los barrios de mi infancia”

(Forugh Farrojzad)

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Cuzco

Publicado: 2 de febrero de 2013 en Rincones del Mundo
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“Los viajes son los viajeros.
Lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos”
(Fernando Pessoa)
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El Cuzco es también conocido como Cusco. Una ciudad situada en el sureste del Perú, en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes. Bordea el río Huatanay, afluente del Vilcanota. Es la capital del Departamento del Cuzco y está declarada por el país andino como la capital histórica del país. Su población aproximada es de casi 400 mil habitantes. Hay que recordar que el Cuzco fue la antigua capital del Imperio Inca y una de las ciudades más importantes del Virreinato del Perú. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1983.
La afluencia de turistas que recorren sus calles y plazas no ha dejado de ascender. De hecho, el turismo se ha convertido en la fuente de ingresos más importante de la zona. Y también es cierto que todo aquel visitante que se adentra por sus callejuelas y por su historia queda completamente satisfecho, además de sorprendido y admirado por la belleza de esta ciudad incomparable. Muchos la conoce como la Roma de América.

Los primeros datos que se tienen de su nombre vienen de los escritos españoles del siglo XVI, y no quedó muy claro del todo su escritura correcta. Tan pronto se utilizaba Cuzco como Cusco. De hecho, en muchos mapas de la época se puede ver el término Cusco hasta muchas décadas después. Incluso algunos autores la denominaron Cozco. Se supone que Cuzco fue el sonido que representaron los españoles cuando lo escucharon por primera vez y de ahí su escritura. Aunque el sonido de la ‘z’ para los indígenas representaba una ‘s’. Y el término Cuzco continuó predominando hasta la mitad del siglo XX cuando la Academia Mayor de la Lengua Quechua cambió la forma oficial del nombre de la ciudad.

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“Todo viaje es una búsqueda y una fascinación para el universo de los sentidos”

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La fundación de la ciudad se atribuye a su primer jefe de estado, un personaje llamado Manco Cápac. Cuenta la historia que, debido al colapso que experimentó el reino de Tiahuanaco, se produjo una migración de su pueblo. Eran cerca de 500 habitantes, que se establecieron en el valle del río Huatanay. Ahí fue donde se fundó la ciudad de Cuzco. Aunque no hay datos concretos de la fecha. Pero se sabe que la zona ya estaba habitada hace más de 3.000 años. Como emplazamiento inca, aparece como la ciudad habitada más antigua de toda América. Muchas etnias, como los ‘guallas’, los ‘antasayas’ y los ‘sahuasiray’ habitaron la zona mucho antes que los incas. De hecho, los ‘ayarmacas’ fueron derrotados por los mismos incas, siendo sus principales enemigos.

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Cuzco se convirtió en la ciudad más importante de los Andes y de América del Sur. Consiguió un auge duradero y fue el principal foco cultural y religioso de la zona. Gracias a Pachacútec su importancia como centro espiritual y religioso se acentuó. Llegó al poder en 1438, y tanto él como su hijo Túpac Yupanqui, dedicaron cinco décadas a la organización y conciliación de los diferentes grupos tribales de la zona y que estaban bajo su dominio. Ese dominio llegó incluso hasta Quito (Ecuador). Esa importancia fue reconocida por los primeros conquistadores españoles de la zona, que vieron como una premisa importante tomar la ciudad. Tras conquistar Cajamarca (Perú) iniciaron su marcha hacia Cuzco. Un 23 de marzo de 1534, Francisco Pizarro fundó la ciudad de Cuzco, estableciendo a la Plaza de Armas como el núcleo principal y centro administrativo de la ciudad, que hoy todavía sigue estando vigente.

De todas formas las luchas por el control de la ciudad se alargaron muchos años. La ciudad era un lugar idóneo de paso para el comercio entre norte y sur, desde Lima a Buenos Aires. El Virreinato decidió centralizar la administración en Lima, que fue fundada dos años después que Cuzco, debido a su cercanía con el puerto natural de Callao. La población mayoritaria del Cuzco siempre fue indígena, aunque muchos españoles se ubicaron en la zona. El mestizaje tomó forma y es uno de sus atractivos culturales en la actualidad. Un terremoto en 1650 destruyó buena parte de los edificios coloniales.

Cuando Perú declaró su independencia en 1821 la ciudad de Cuzco conservó su importancia dentro de la organización político administrativa del país. A partir de comienzos del siglo XX su desarrollo urbano prosperó a un muy buen ritmo, y sigue siendo constante hoy en día. La ciudad se extendió por los distritos vecinos de Santiago y Wanchaq. Pero sin duda, el suceso que marcó el desarrollo de la zona lo protagonizó la expedición de Hiram Bingham en 1911. El descubrimiento de Machu Picchu supuso una revolución para la industria del turismo desde entonces, pero sobre todo en las últimas décadas del siglo XX. En la actualidad, la zona de Cuzco es una de las más visitadas de todo el continente americano.

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Salar de Uyuni (Bolivia)

Publicado: 18 de enero de 2013 en Rincones del Mundo
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“Viajar es huir de algo para poder olvidar,

pero mientras viajes,

no podrás olvidar”

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Bolivia es un país que se divide en 9 departamentos. Tiene a la ciudad de Sucre como la capital y sede del órgano judicial, mientras que La Paz es la sede los órganos ejecutivo y legislativo. Los incas habitaron esta zona hasta que los conquistadores españoles dominaron el territorio. Su independencia se produjo en 1825. Tiene una población multicultural, con mestizos, indígenas y blancos. Muchos descendientes de criollos, afrobolivianos y europeos. También cuenta con una pequeña cantidad de habitantes de origen asiático.

El nombre del país viene por el apellido del libertado Simón Bolívar. Cuando se declaró la independencia del Imperio español y del mismo vecino Perú, la Asamblea Deliberante aprobó la Ley de Premios y Honores a los Libertadores. Ahí se bautizó al Estado como República de Bolívar, pasando meses más tarde y tras la propuesta del diputado de Potosí Manuel Martín Cruz a denominarse Bolivia. Era octubre de 1825.

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Una de las características geográficas del país es su extenso altiplano, también conocido como altiplanicie. Una meseta elevada, localizada entre dos o más cadenas montañosas. Su altura media es de unos 4000 metros. Este altiplano ocupa varios países pero en Bolivia atraviesa el país desde el Lago Titicaca (3806 mt), el lago navegable más alto del mundo, que desemboca en el Lago Poopó (3685 mt) y según qué zonas en el famoso Salar de Uyuni (3653 mt).

Y ese precisamente es uno de los lugares más espectaculares del mundo. El Salar de Uyuni es un desierto de sal permanente que cuenta con una superficie de más de 12 mil km2. Está situado en el suroeste del país, en concreto en la provincia de Daniel Campos, en el departamento de Potosí. Una de las mayores reservas de litio del mundo, como de potasio, boro y magnesio. Esta área que hoy ocupa el fantástico desierto de sal estaba cubierta hace más de 40 mil años por el Lago Minchin, y más adelante, hace más de 11 mil años, por el Lago Tauca. Durante ese período hubo una fase de clima húmedo, con lluvias torrenciales, para luego venir otro período seco y cálido, que produjo una gran reducción de la superficie y volumen de todos los lagos andinos, originando de esa forma la composición de los salares y lagunas actuales.

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En la actualidad, el salar contiene muchos compuestos importantes para la química básica e industrial. Pero además se ha convertido, y parece que va a ir en aumento, en uno de los lugares más visitados del país. Los ingresos por el turismo no han dejado de aparecer y los mismos visitantes siguen descubriendo su belleza y exigiendo una estructuras básicas que cuestan en desarrollarse debido a la mala situación económica del país. Aún así, no deja de sorprender a cualquier viajero que osa adentrarse en sus entrañas. Es una fantástico y majestuoso lugar de una belleza inusitada. Nada comparable con cualquier otro lugar. La sensación de vacío, soledad y de lejanía son patentes. Tampoco es un lugar muy masificado y se puede constatar nada más aterrizar en sus alrededores. Las carreteras bolivianas no son las más adecuadas para hacer el viaje desde cualquier lugar del país. Muchas veces una distancia de 200 o 300 kms puede llevar a cualquiera más de diez horas de atravesar caminos de tierra con infinidad de baches y sin prácticamente pueblos en su ruta.

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Muchos visitantes ya hacen el camino desde la vertiente chilena. El camino es más corto y las lagunas de colores están más cercanas. De todas formas el resto de Bolivia merece también la pena, con lo cual es necesario seguir camino para ir descubriendo poco a poco la humildad y la amabilidad de sus gentes. Se estima que el Salar de Uyuni contiene más de 10 mil millones de toneladas de sal. Y cada año se extraen 25 mil toneladas. Pero es que además contienen más de 140 millones de toneladas de litio. No es difícil imaginar que casi toda la población autóctona vive de la minería.

“Viajar es imprescindible
y la sed de viaje,
un síntoma neto de inteligencia”
(Enrique Jardiel Poncela)
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Potosí era antiguamente conocida como la Villa Imperial de Potosí. Se extiende a las faldas de la conocida como montaña de Cerro Rico, que contenía la mina de plata más grande del mundo. Se calcula que su población actual es de más de 170 mil habitantes y su altitud media es de 3900 mt. Es una de las ciudades de más de 100 mil habitantes más alta del mundo. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Y es que toda la ciudad cuenta con un gran tesoro arquitectónico, repleta de edificios coloniales, como la Catedral, la Casa de la Moneda o la Universidad Tomás Frías. Su edificio más emblemático es la Torre de la Compañía, un convento religioso del siglo XVIII, que quiso reflejar el esplendor de la ciudad de Potosí.

Y es difícil explicar las sensaciones que se tienen cuando uno atraviesa ese océano blanco que deslumbra los ojos y que te permite en silencio observar uno de los lugares más alucinantes del planeta. Un lugar donde se hace difícil la comunicación por teléfono y donde los GPS se vuelven locos dado que las brújulas van un tanto descontroladas. Se hace necesario la compañía de los guías que nadie sabe como hacen para seguir una línea recta en medio de la nada o del todo para llegar a su lugar de destino. Un destino que invita a descubrir todos sus detalles y que enamora a todo el viajero que se acerca. Un lugar tan recomendable como perdido en medio de la nada. Una experiencia genuina que se debe intentar visitar al menos una vez en la vida.

“Yo no viajo para ir a alguna parte, sino por ir.
Por el hecho de viajar.
La cuestión es moverse”
(Robert Stevenson)
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Boxing Day

Publicado: 5 de enero de 2013 en Historia
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Para todos aquellos que no han vivido en un país británico y que no tienen relación con gente de esos países es difícil entender qué significa el tan conocido ‘Boxing Day’. Para todo británico que se precie será habitual tener que contestar a la pregunta siempre que un curioso extranjero se lo pregunte.  Pero hay que entender que para un británico es un día muy especial y tan celebrado como el día de Navidad. De hecho se celebra el 26 de diciembre, el día de San Esteban. Se celebra también en países donde el Imperio británico tuvo su hegemonía durante mucho tiempo.

Si le preguntas a un inglés por la calle qué es para él ‘Boxing Day’ lo primero que contesta es que es un día para levantarse temprano e ir a comprar las rebajas que acaban de aparecer, para luego pasar el día en familia y si es muy aficionado al fútbol dedicarse a contemplar la jornada de todas las ligas de todos los campeonatos, porque ya es una tradición durante las fiestas navideñas o a las carreras de caballos y sus apuestas tan conocidas. Aunque también es día de tradiciones, como no podía ser de otra forma en países británicos, y muchas personas aprovechan el día para nadar en las carreras populares a través del canal inglés, además de celebrar miles de eventos dedicados a la caridad. Son tradicionales las obras dedicadas a los más desfavorecidos y a los más necesitados, ya sea con regalos o donaciones.

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Se suelen comer las sobras de las comidas de Navidad y es una fiesta contemplada como fiesta nacional tanto en el Reino Unido como en Irlanda. La pregunta más común para el extranjero curioso es porqué se llama así. De qué le viene ese nombre. El término viene originado por el ‘Dia de las Cajas’. Se dice que antiguamente se celebraba fiesta el día después de haber recibido la ‘caja de regalo de Navidad’. Había leyendas que decían que el nombre venía por ser el día que se veían en la calle todas las cajas de regalos de Navidad abandonadas en la calle. Suponía un día de descanso para empleados y funcionarios para estar con sus familias. Otros dicen que viene del origen de poner una caja para recaudar dinero para los pobres que se colocaba en la puerta de las iglesias el día de Navidad y que se abría al día siguiente.

La tradición más antigua era la celebración de la caza del zorro durante ese famoso día. Desde 2004 se prohibió dicha actividad, pero aun así muchos cazadores se reúnen dicho día con sus mejores ropas y hacen uso del sonido del cuerno de caza para celebrar la conmemoración del día de la caza del zorro, utilizando incluso perros cazadores, aunque ya de un modo simbólico y paseando por caminos artificiales y sin pegar un sólo tiro.

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Pero con el paso de los años, el ‘Boxing Day’ ha confeccionado lentamente otra nueva tradición, y esta es más masiva y duradera. Es el día de las compras por antonomasia. Es el comienzo de las rebajas oficiales, aunque muchas empresas comienzan las rebajas días antes de la Navidad. Es la tradición más habitual y el deporte que todos los británicos están dispuestos a hacer durante esa fecha. Hay que ir de compras. Lo que se consideraba antaño un día de descanso para estar en casa con la familia se ha convertido en un madrugón infernal para intentar conseguir lo mejor de las rebajas. Si preguntas cómo es capaz alguien de levantarse a las 6 de la mañana para ir de compras a un centro comercial la respuesta que se obtiene es sencilla: hay descuentos del 50% en muchos productos y del 70% en bastantes de ellos. Es una ocasión que no se puede dejar de escapar. Y en tiempos de crisis todavía más. Lo que llama la atención es enterarse de que muchos de los establecimientos abren sus puertas a las 5 de la mañana del día 26 porque ya esperan clientes desde esa primera hora. Se dice que el que no madruga y no llega temprano pierde la ocasión de encontrar incluso ropa de su talla.

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En cuanto a la gastronomía especial para celebrar ‘Boxing Day’ no hay mucho que contar. La tradición es montar un bufé con las sobras de los días navideños y aprovechar para terminarlas. Muchas personas todavía tienen la tradición de asar un jamón al horno o saborear las famosas galletas de Navidad.


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“Como meta,

la arquitectura debe proponernos

la creación de relaciones nuevas entre el hombre, el espacio y la técnica”

 (Hans Scharoun)

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Cuenta la historia que después de la unificación de China en el siglo III, el primero emperador de la dinastía Qin unió las murallas aisladas que se encontraban en el norte del país, convirtiéndolas poco a poco en una Gran Muralla. Esa muralla fue reparada con el paso del tiempo y reconstruida por numerosas dinastías posteriores. Hasta hace poco siempre se había dicho que tenía una longitud de más de 8000 kilómetros pero estudios recientes han comprobado que supera los 21000. Para ello se estudiaron todos los tramos de dicha muralla, incluidos todos aquellos en los que sólo quedaban los cimientos. Las medidas que se habían mostrado hasta ahora se identificaban con los tramos levantados durante la dinastía Ming, que abarcó el período entre 1368-1644.

Entre los siglos VII y IV los principados feudales de la antigua China construyeron murallas defensivas en sus respectivas fronteras para protegerse de los posibles ataques de los hunos. Los hunos fueron una confederación de tribus nómadas euroasiáticas de diversos orígenes y que estaban unidas por el uso de la misma lengua túrquica. Su líder más representativo y popular fue Atila. Fueron calificados de bárbaros por los mismos romanos y se caracterizaron por ser fenomenales jinetes, a la vez que estupendos arqueros, muy rápidos y con una táctica siempre impredecible. Por su condición nómada, su forma de ataque preferido era el pillaje en suelo extranjero. De los chinos adaptaron el uso del estribo en el caballo y lo introdujeron en Europa.

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“La arquitectura es el gran libro de la humanidad”

(Víctor Hugo)

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Está comprobado que lo que hoy podemos observar es sólo un 8,2% de su aspecto original. Un 74% del total sufrió serios daños a lo largo de los siglos pasados. Para China representa uno de los mayores emblemas de su cultura, de su historia, de su pasado y de su arte, por no decir el más importante. Esta obra arquitectónica creada en diferentes tramos de la historia del país fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987.  Se puede contemplar desde el este, a la altura de la ciudad de Shanhaiguan, hasta la ciudad de Jiayuguan en el oeste. Durante todo su recorrido atraviesa seis provincias y distintas regiones autónomas. Se ha dicho que si se levantara una muralla con sólo un metro de grueso y cinco metros de alto utilizando todos los ladrillos, piedras y tierra de esta Gran Muralla probablemente daría la vuelta al mundo. Porque todo el trayecto es una combinación de muros, de pasos, de atalayas y de torres. Uno de los puntos más importantes es el Paso de Juyongguan. Tiene una altura de 7/8 metros y su base es de 5/6 metros de ancho. Se pueden divisar atalayas y torres de señales, además de troneras por donde se disparaban flechas y otros proyectibles. Quizá es uno de los mayores puestos turísticos de toda la muralla. Aunque existen otros pasos muy interesantes y también atractivos para el turista, como por ejemplo: Mutianyu, Simatai, el Paso Huangya (Tianjin), el Paso Shanhaiguan (Hebei) o el Paso Jiayuguan en Gansú.

Para el gobierno popular de la república de China, la Gran Muralla siempre ha significado la grandiosidad de su cultura y de su historia. Se ha intentado rehabilitar constantemente por parte de éste para que siga erigiendo su imponencia. Para los chinos siempre ha sido denominada ‘Chang Cheng’ (Larga fortaleza). La técnica para su construcción fue mayormente utilizando capas de tierra de unos pocos centímetros que se solapaban con juntas de madera una sobre otra para realizar las paredes. El resultado era un sólido muro que podía resistir durante siglos. Indudablemente, fue durante la dinastía Ming, tras la derrota del ejército en la batalla de Tumu en 1449, cuando se decidió que para futuras batallas era necesario mejorar el sistema defensivo y cuando se comenzó su reconstrucción. Pero la diferencia que adoptaron entonces fue que su plan fue hacerla más fuerte y consistente, mucho más elaborada, utilizar ladrillos y piedra en lugar de la tierra original. Los recursos empleados fueron cuantiosos, aunque es imposible determinar cuántas personas se utilizaron y cuántas perecieron en el intento. Tampoco se tiene constancia de haber utilizado esclavos para dicha construcción. Una vez terminada su reconstrucción por dicha dinastía, el enemigo eran los manchúes, un grupo étnico originario de la Manchuria y fundadores de la dinastía Qing. Actualmente tiene una población de más de 10 millones de personas y forman más de 50 minorías étnicas reconocidas por el gobierno popular de China. Los manchúes fueron capaces de cruzar la Gran Muralla en 1644 por el paso de Shanhaiguan y gracias al general Wu Sangui. El avance rápido de los manchúes les hizo ocupar Pekín y derrotar a la dinastía Shun para establecer su dinastía. Fue la época donde Mongolia se anexionó al Imperio. A partir de entonces, las reparaciones y las extensiones de la muralla se paralizaron al no ser necesarias. Los materiales que se utilizaron durante las distintas etapas de construcción son realmente variados. En algunas zonas se encuentra piedra caliza. En otras gratino o ladrillo cocido. Arcilla y arena para rebozar. Pero también se utilizó la grava triturada y las cañas cubiertas de arcilla para protegerlas de la erosión y hacerlas difíciles para su escalada.

“Si se ignora al hombre,

la arquitectura es innecesaria”

(Álvaro Siza)

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Greenwich (Londres)

Publicado: 14 de diciembre de 2012 en Rincones del Mundo
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Cada años más londinenses se ven atraídos por habitar en el sur de la ciudad. Quizá sus precios de vivienda más asequibles, sus zonas verdes por todas partes y una atmósfera relajada invitan a ello. Uno de los barrios de moda en esta zona de la capital británica es Greenwich (pronunciar ‘gren-itch’). Y a decir verdad aunque sólo sea de visita este barrio merece mucho la pena. Por su arquitectura, por sus parques y por sus museos. De hecho, el número de visitantes y de turistas a esta zona ha ido creciendo en los últimos años de manera destacada. También fue sede de los pasados Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Greenwich es un barrio enclavado en el municipio del mismo nombre. Ubicado junto a la ribera del río Támesis y es famoso por su historia marítima y por ser sede del Royal Observatory y el Museo Nacional Marítimo. Desde 1997, el centro histórico del barrio de Greenwich fue proclamado como patrimonio mundial por la Unesco. En esa zona se ubican también el Colegio Real Naval, la Universidad de Greenwich, el barco Cutty Shark y el Observatorio, además de su gran parque real que alberga varias hectáreas de terreno. A principios de la década de 2000 el censo del barrio reflejaba que vivían más de 200 mil habitantes. El grupo étnico mayoritario es el blanco que significa el 75% del total. Su densidad de población es de más de 4 mil personas por kilómetro cuadrado.

Otro de los atractivos del lugar es que por aquí pasa el famoso Meridiano de Greenwich. Es también conocido como meridiano cero, o base o primer meridiano. El meridiano a partir del cual se miden las longitudes. Se corresponde con la circunferencia imaginaria que une los polos y que recibe ese nombre por pasar por esa ubicación concreta. Fue adoptado como referencia en una conferencia internacional celebrada en 1884 en Washington. En aquella conferencia se llegaron a unos acuerdos básicos: era deseable adoptar un único meridiano de referencia, el de Greenwich sería el meridiano inicial, todos los países adoptarían el día universal comenzando a medianoche (hora solar) en Greenwich y con una duración de 24 horas.

Los meridianos en sí son los semicírculos máximos del geoide terrestre que pasan por los polos, unas líneas imaginarias que sirven para determinar la hora y el año. Todos los observadores situados sobre el mismo meridiano ven al mismo tiempo al Sol en lo más alto de su curso, lo que indica que es mediodía. La línea opuesta al meridiano de Greenwich corresponde a la línea internacional de cambio de fecha, que atraviesa el Océano Pacífico.  El Royal Observatory tuvo una ambiciosa reforma de más de 15 millones de libras. Se divide en dos secciones: por un lado está el Meridian Courtyard, donde el globo se divide en este y oeste y donde los visitantes pueden poner un pie en cada hemisferio; por otro lado está el Flamsteed House, un edificio que mandó construir Carlos II en 1675 sobre los mismos cimientos del Castillo de Greenwich y que fue diseñado por Christopher Wren. En febrero de 1894 el Royal Observatory fue objetivo de una conspiración anarquista con un ataque bomba. El causante fue el francés Martial Bourdin que tenía 26 años, quien se voló su mano con el intento y que moriría poco después. Nunca se supo exactamente el motivo por el que eligió este lugar pero Joseph Conrad se inspiró en este hecho para escribir la novela ‘El agente secreto’.

Una de las mejores zonas del barrio es su fantástico parque. Quizá una de las mejores zonas verdes de todo Londres. Repleto de jardines de rosas, de senderos pintorescos y de fabulosas vistas de la ciudad desde lo alto de su colina, cerca de la estatua del general Wolfe, justo en frente del observatorio. Son más de 70 hectáreas de terreno y es considerado el parque real cercado más antiguo, obra de André Le Nôtre, el mismo paisajista que diseñó los jardines de Versalles de Luis XIV.

El Cutty Shark es el último de los grandes barcos que navegó entre China e Inglaterra en el siglo XIX. El Museo Nacional Marítimo recorre la larga y accidentada historia de Gran Bretaña en su escena marítima. Destaca el Miss Britain III, el primer barco capaz de superar los 160 km/h en mar abierto; la barcaza real dorada de 19 m de eslora y construid en 1732. En la primera planta está situada la muestra Your Ocean dedicada a la ciencia, la historia y el futuro del mar. Otro museo que no se debe perder el visitantes es el Imperial War Museum, centrado en la acción militar de las tropas británicas y de la Commonwealth en el siglo XX, pero que destaca por sus muestras sobre el Holocausto y la crudeza de la exposición sobre crímenes de la humanidad.

Canary Wharf (Londres)

Publicado: 6 de diciembre de 2012 en Rincones del Mundo
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Recorriendo el río Támesis desde la City o centro de la ciudad de Londres se va viendo como serpentea hasta llegar a un punto que gira de forma acentuada. Ahí encontramos la conocida ‘Isle of dogs’ (Isla de perros). Es una antigua isla del este de la ciudad rodeada por el río. Para llegar a ella es necesario hacerlo cruzando el agua, ya sea por el puente o el túnel subterráneo. El nombre de esa isla tiene su origen en 1588, al menos en lo que a registro se entiende. Realmente existía y se conocía desde antes. De hecho, mirando las leyendas de la historia se comenta que esa isla era conocida como la de los Patos y así estaba registrada. Pero la llegada de los galgos que utilizaba Eduardo III hizo que popularmente cambiara de nombre. Aunque, como suele pasar siempre con las leyendas, existen otras interpretaciones del nombre. Por ejemplo, muchos defienden la idea de que el nombre venía derivado de la impresión que se tenía de vivir en esa isla en aquellos tiempos: ‘vivir en esa isla era tener una vida de perro’. Algunas novelas de la época ilustraron esas ideas. Otras historias cuentan que los perros muertos aparecían a menudo en sus costas. Y también se dice que muchos perros de caza de Enrique VIII habitaban la isla en granjas especiales para ellos. Pero lo cierto es que la zona se conocía como Stepney Marsh a mediados del siglo XVI. Los barcos solían parar en esa zona para avituallamiento y reparaciones de camino hacia las costas francesas de Calais.

La zona era un pantano poco poblado. Incluso los ingenieros holandeses tuvieron que trabajar en esa zona para su drenaje, sobre todo después de las inundaciones de 1488. Todo el ganado que se trabajaba fue aniquilado por el mercado en los campos cercanos conocidos como ‘los campos de la muerte’ al sur de Poplar High Street. Su zona occidental era conocida como Marsh Wall, en la actualidad conocida como Millwall, repleta de muelles y de molinos de viento, tratando de defender el área de futuras inundaciones. Su verdadera urbanización se produjo en el siglo XIX gracias a la construcción de los muelles de las Indias Occidentales que se inauguraron en 1802. Rápidamente se convirtió en un importante centro para el comercio internacional.

Pero fue a raíz de la construcción de los muelles (docklands) cuando la población del lugar comenzó a aumentar. La gente comenzó popularmente a nombrarla como ‘The Island’ (La isla). Se le agruparon siete barrios. Y el sur de la isla se conoció como North Greenwich. Fue el lugar donde se concentraron mayor número de viviendas municipales pero actualmente es conocido por albergar el centro de negocios más moderno de toda Gran Bretaña:  Canary Wharf.

Dentro de la zona conocida como Canary Wharf se ubica el segundo edificio habitable más alto de todo el país con 244 metros de altura. Una de las peculiaridades de la zona es que alberga diferentes clases sociales totalmente juntas. Por un lado, las clases más prósperas junto a las más desfavorecidas. Blackwall es el barrio más pobre de toda Inglaterra, que cuenta con más de 8 mil. Sin embargo, Canary Wharf ofrece los más altos ingresos de promedio de todo el Reino Unido. La zona más comercial en la actualidad se llama Tower Hamlets. 


“Lo importante

es ver aquello

que resulta invisible para los demás”

(Robert Frank)

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William Klein nació en abril de 1928 en Nueva York, aunque casi toda su vida se desarrolló en Francia. Construyó su carrera gracias a la fotografía y al cine. Dirigió un buen número de largometrajes y ganó el Premio Nadar de fotografía en 1956. Un galardón anual que se otorga por un jurado de expertos fotoperiodistas al mejor libro de fotografía editado en Francia. Premio que se comenzó a conceder en 1955. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial desarrolló su trabajo desde París. Trabajó junto al escultor Fernando Leger y estudió pintura y fue en la década de los 50 cuando descubrió el mundo de la fotografía y todas las posibilidades que ese mundo le permitían abarcar. Fue el inicio de la búsqueda de la imagen perfecta, todas esas imágenes que le rodeaban, que estaban simplemente en su entorno y que su ojo debía plasmar en su cámara. Colaboró en el revista Vogue  desde 1954 con la moda como tema principal, y gracias a ese trabajo pudo financiar sus propios proyectos personales, dedicándose más adelante al cine.

“Empecé a tomar fotografías de moda para ganar dinero”

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Los temas que tocó mediante el mundo del cine rozaban la estética social, la política y la moda. Todos esas escenas le atraían especialmente. Participó en la película ‘Lejos de Vietnam’ (1967), producida por Chris Marker. Como bien declaró, muchos lo consideraron comunista por apoyar el proyecto, además de tener también el adjetivo de ‘intelectual francés’. El largometraje pretendía dar respuesta a la penetración del imperialismo norteamericano durante la Guerra de Vietnam. Otro proyecto fue ‘Mr.Freedom’ (1969), una caricatura del super hombre norteamericano que destruía todo lo que encontraba a su paso, una estética auténticamente pop con toques de Warhol. Pero su apoyo al cine independiente fue una constante. Donde consiguió la fama mundial fue con ‘Muhamed Alí’ (1974), retrato del famoso boxeador. Entre el deporte y el racismo, una crítica social gracias a la fama de uno de los grandes ídolos negros del momento.

“Siempre pensé

que las buenas fotos son como las buenas bromas,

si se tienen que explicar es que no eran tan buenas”

(Anónimo)

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Su trabajo fue considerado un tanto revolucionario por su enfoque ambivalente e irónico sobre todo en el mundo de la moda. Era claro su rechazo intransigente de las reglas vigentes de la fotografía. Usaba casi siempre el gran angular y lentes con teleobjetivo, iluminación natural y desenfoque del movimiento. También calificado como uno de los padres de la fotografía de la calle junto a Robert Frank.  De todas formas siempre fue difícil clasificarle como artista. Durante toda su carrera dirigió numerosos documentales cortos, largometrajes y más de 250 anuncios publicitarios. Se crió en el seno de una familia judía de Nueva York, y con catorce años se matriculó en el City College para estudiar sociología. Tras unirse al ejército de los EEUU se instaló en Alemania y después en Francia, donde se afincó tras recibir el alta hospitalaria. En 1948 se matriculó en la Sorbona. Siempre estuvo atraído por la escultura y la pintura abstracta.


“Ser moderno es vivir hechizado

por la salvaje autonomía del detalle”

(Susan Sontag)

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Los arquitectos suizos Herzog & de Meuron se llevaron el prestigioso premio Pritzker por su transformación de la Central Eléctrica de Bankside (diseñada por Giles Gilbert Scott y construida entre 1947 y 1963). Varios detalles sobresalieron: dejar la chimenea central del edificio, añadir una caja de cristal de dos plantas sobre el techo y utilizar la cavernosa sala de Turbinas como impactante espacio de entrada. La Tate Modern es el nombre con el que se conoce al Museo Nacional Británico de Arte Moderno. Esta central eléctrica fue cerrada en 1981 y fue entonces cuando se decidió convertirla en museo. Se inauguró en mayo de 2000. Y desde entonces ya se ha convertido en la segunda mayor atracción de Londres. Hay un dato que indica que en 2007 fue el museo de arte moderno más visitado del mundo y el tercero en general, tras el Louvre en París y el Museo Británico de Londres. Superó los 5 millones de visitas. Su entrada es gratuita para la exhibición permanente mientras que las exposiciones temporales funcionan según como gratuitas o de pago según su carácter.

También ha tenido importancia su construcción para todo el barrio de Southwark donde está situado. Le ha dado a la zona un impulso tanto social, económico y cultural y es considerado como un ejemplo para futuros proyectos culturales para fomentar el desarrollo en zonas degradadas de la ciudad y así poder convertirlas en focos dinámicos y de desarrollo económico. La zona donde está ubicado se llama Bankside, dentro del área de Southwark, justo en la ribera del río Támesis. A Bankside lo delimita el puente de Blackfriars por el oeste y el puente de Londres por el este.

“En todos los lugares del mundo moderno hay abandono,

la necesidad de ser reconocidos,

que no está satisfecha.

El arte es una forma de reconocerse a uno mismo,

razón por la cual,

siempre será moderno”

(Louise Bourgeois)

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Se puede acceder fácilmente desde la otra orilla del río gracias al Puente del Milenio. Fue fundada originalmente en 1897 como Galería Nacional de Arte Británico pero en 1917 se modificó su contenido para incluir también la colección nacional británica de arte moderno y salió renombrada como Tate Britain en honor a Henry Tate, quien mediante sus donaciones fue el impulsor del desarrollo posterior de la galería. Durante esa época está ubicada en la céntrica zona de Millbank. Se discutió durante mucho tiempo la conveniencia de separar el arte moderno y liberar espacio para exposiciones y fortalecer la independencia de las colecciones. A finales de los 80 se tomó la decisión de crear una galería dedicada exclusivamente al arte moderno. Y en 1992 se anunció la idea de crear la nueva Tate Gallery para el año 2000. Tras muchas deliberaciones se eligió la Central Eléctrica, que estaba sin uso desde 1981. Tras su cierre se barajaron dos opciones: o bien derribarla para levantar un nuevo edificio, o reconvertirla para un nuevo uso. Su ubicación era ideal y en el mismo centro de Londres y con una accesibilidad envidiable por transporte público. En 1995 se anunció el proyecto ganador valorando sobre todo la simplicidad de su propuesta y el respeto por la arquitectura original de la central. La aportación de 12 millones de libras por parte de particulares fue decisiva para comenzar las obras.

Desde entonces el idilio del público con esta galería no se ha detenido nunca. En los primeros 10 años de funcionamiento se contaron más de 50 millones de visitas. La colección permanente (plantas 3 y 5) está ordenada por tema y por cronología. Se cuentan más de 60 mil obras en constante rotación y los autores van desde Matisse a Mondrian, pasando por Pollock, Rothko, Warhol o Rodin. Se separa la pintura y la escultura surrealista de la década de los 40 y 50 de la planta tercera sumergiendo al espectador en un mundo lleno de surrealismo, expresionismo y abstracción, invadiendo su mente con autores como Bacon o Pasmore. De hecho, la colección permanente de este museo es considerada como la más completa e importante de arte contemporáneo del mundo. En la quinta planta se exponen los trabajos recientemente adquiridos. Se basa en los movimientos vanguardistas de principios del siglo XX como el cubismo, el futurismo y el vorticismo. Se mide entre el dinamismo y el arte revolucionario.

Ciudad de México

Publicado: 12 de octubre de 2012 en Rincones del Mundo
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Cuesta imaginar, caminando por todo su asfalto que lo cubre ahora, que esta cuenca del altiplano estuviera formada  por una sucesión de lagos. Y aún cuesta más imaginarse que el centro actual de la ciudad era un islote entrecruzado de canales. Pero tal y como cuentan las crónicas, los españoles que llegaron por primera vez a orillas del lago Texcoco a principios del siglo XVI quedaron asombrados ante tal estampa. Ese lago cubría una gran parte del valle de México cuando los primeros habitantes  llegaron a sus cercanías. Esa época era en el 30000 a.C. Con el paso del tiempo ese lago comenzó a menguar, conseguir comida, en concreto caza, se hizo cada vez más difícil. Hacia el año 200 a.C. un grupo de aldeas ya se habían asentado alrededor del lago. La más grande de la época era Cuicuilco, la cual quedó destruida por una erupción volcánica tres siglos más tarde.

Con el desarrollo de la economía apareció la civilización en Teotihuacán, justo unos 40 kilómetros al noroeste del lago, y durante siglos fue la capital de un imperio cuya influencia se extendió hasta los límites de Guatemala. Pero fue incapaz de sustentar a su población y cayó en el siglo VIII. Los toltecas, que eran descendientes de las tribus nómadas chichimecas se convirtieron en la siguiente potencia. Estos establecieron su capital en Tula, a unos 65 km al norte de lo que hoy se conoce como Ciudad de México. En el siglo XII, Tula también se colapsó y dejó una serie de pequeños  estados que se disputaron el control del valle de México. Pero los aztecas lograron la supremacía finalmente.

Los mexicas, conocidos como aztecas, llegaron un siglo después de la desaparición de los toltecas. Venían de Aztlán, una región mítica situada al noroeste. En su origen eran mercenarios de los tepanecas, que residían en la orilla sur del lago y les permitieron establecerse en el inhóspito terreno de Chapultepec. Cocoxtli, rey de los cohuas, los habitantes de Culhuacan, les envió a luchar contra el vecino Xochimilco. Huyendo de la ira de los clhuas, la tribu erró por las pantanosas riberas del lago hasta llegar a una isla, hacia el año 1325. Y cuenta la leyenda que vieron, posada en un cactus, un águila devorando una serpiente, algo que interpretaron como una señal para detenerse allí y construir una ciudad, que la llamarían Tenochtitlán. Y esta ciudad se convirtió rápidamente en una sofisticada ciudad-estado cuyo poder abarcaría gran parte del centro de México contemporáneo, desde el Pacífico hasta el golfo de México. Los mexicas construyeron la ciudad con un trazado en cuadrícula, surcada por canales que permitían acceder a la orilla del lago. Justo en el centro se encontraba el centro ceremonial con el Templo Mayor. Cuando los españoles aparecieron en Tenochtitlán en 1519 tenía una población que se acercaba a los 300  mil habitantes. Pero en todo el valle de México vivían cerca de un millón y medio de personas, una de las zonas más densamente pobladas del mundo. La toma de esta ciudad fue tan violenta  que quedó completamente arrasada. En la actualidad sólo quedan un puñado de estructuras de aquel período. Pero de esas ruinas apareció una ciudad virreinal repleta de iglesias, monasterios y palacios.

Lo triste es que ese valle descendió su número de habitantes a sólo cien mil en un siglo, pero la ciudad se erigió como la capital de la Nueva España. Se trazaron calles anchas y rectas sobre antiguos canales y pasos elevados. Las obras siguieron durante todo el siglo XVII pero surgieron problemas con las pesadas estructuras y se hundieron en el fondo del lago. El lago Texcoco se desbordada muy a menudo y dañaba edificios, provocando el desplazamiento de miles de personas. Pero en el siglo XVIII, con la construcción de sistemas de alcantarillado y recogida de basuras, se convirtió en la Edad de oro de la Ciudad de México, capital de una clase española y criolla, con minas de plata que daban poder económico. Ciudad de México entró en la edad moderna bajo el poder de Porfirio Díaz. Propició un auge constructor, se inauguraron teatros y mansiones de estilo modernista, los más acaudalados abandonaron el centro de la ciudad para instalarse en nuevos barrios situados al oeste. Se crearon vías de tranvía eléctrico, la industria tomó impulso. En el año 1910 la urbe poseía más de medio millón de habitantes. Pero tras la caída de Díaz en 1911, la revolución mexicana trajo hambre, enfermedades, guerras y depresión. Y tras esa época la ciudad tomó otro impulso, se industrializó, atrajo inversiones externas y más población, lo que produjo un cierto desequilibrio ante tal demanda de viviendas.

Pero el crecimiento de la Ciudad de México fue frenético, sobre todo a partir de los años 60 y 70. Cientos de miles de campesinos que buscaban sustento aparecieron en la ciudad en busca de un futuro. La población pasó de 8,7 millones a 14,5. La ciudad fue incapaz de soportar tal incremento y tuvo que extenderse más allá de los límites del llamado Distrito Federal (DF), con lo cual el llamado Estado de México experimentó un crecimiento increíble. De todos estos cambios tan repentinos se produjo un incremento de la contaminación y de congestión de tráfico que todavía hoy no se han podido solucionar. El metro solucionó el problema durante un tiempo y los intentos por reducir el tráfico también.

El hecho más triste de los últimos tiempos ocurridos en la ciudad fue el terremoto que asoló la urbe el 19 de septiembre de 1985, llegando a alcanzar los 8 grados en la escala de Richter que sacudió toda la ciudad y que provocó la muerte de más de diez mil personas, dejando sin hogar a mucho millares más. En la actualidad, el área metropolitana del valle de México alberga más de veinte millones de habitantes, lo que supone casi un quinto de la población total del país. Ciudad de México es un centro industrial, financiero y de telecomunicaciones. Sus industrias generan una cuarta parte de la riqueza nacional y sus habitantes consumen dos terceras partes de la energía nacional. Quizá el nivel de vida del país es el más alto. Desde 1997 consiguió la autonomía política. El Distrito Federal abarca 16 delegaciones (municipios) a su vez divididas en 1800 colonias (barrios).

El poder de la belleza

Publicado: 10 de octubre de 2012 en Artículos
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Arrastramos nuestros cuerpos sobre el camino

en busca de lo magnífico,

retrocedemos a través de nuestros propios pasos

para volver a sentir la auténtica belleza,

aquella que una vez encontramos y no degustamos,

la misma que  tropezó con nosotros

y no nos dejó del todo satisfechos,

y que ahora tanto echamos de menos

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La necesitamos. No tengamos dudas sobre ello. La necesitamos mucho más de lo que imaginamos. Es nuestra única opción de admirar, de saborear y de deleitar nuestra percepción de las cosas, de nuestro mundo. La necesitamos como el comer pues ella nos embriaga y nos satisface. Sin ella estaríamos perdidos. La belleza nos acostumbra a un estado inigualable que nos supera en calidad. No existe el tamaño, tan sólo la sensibilidad. La belleza contagia con su poder atesorando millones de partículas que nos hacen invisibles para poder comparar y degustar. Nos alienta a cada paso que da, y nos deslumbra con su sabiduría. Nos acostumbra a un estado sobrenatural donde descubrimos la auténtica verdad de todo. No somos nada sin ella y lo sabemos. Y gracias a su existencia podemos ser dichosos. La belleza nos sonríe escondida en un rincón, detrás de una ventana y acostada en la hierba. No desaparece del todo ni en los días más amargos, aunque debemos ir en su búsqueda siempre sin importarnos el resultado. Puesto que su encuentro nos hace felices debemos agradecerle su valor y ponerla en un altar, adorarla como se merece y enriquecerla con admiración. La belleza nos enseña que hay cosas que merecen un puesto junto a nosotros. La encontramos en cualquier sitio y en ninguno. A menudo escapa y desparece y parece difícil de que vuelva a reaparecer. Pero está ahí, tan sólo hace falta encontrarla. Y ese es nuestro único deber. Encontrarla. Buscarla. Cueste lo que cueste. Ese es nuestro único objetivo y al cual hacemos demasiados ascos. Nos arrepentimos de no hallarla porque sabemos de su poder. NO ansiamos apresarla, ni cautivarla, tampoco se dejaría. No es cuestión de poseerla sino de disfrutarla.

“Mira dos veces para ver lo justo. No mires más que una vez para ver lo bello

(Henry Amiel)

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“La belleza no hace feliz al que la posee, sino a quien puede amarla y adorarla”

(Hermann Hesse)

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“Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla”

(Confucio)

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“Aunque viajemos por todo el mundo para encontrar la belleza,

debemos llevarla con nosotros para poder encontrarla”

(Ralph Emerson)

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“El encanto de la belleza estriba en su misterio;

si deshacemos la trama sutil que enlaza sus elementos,

se evapora toda la esencia”

(Friedrich Schiller)

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La podemos descubrir en un mar, en un amanecer, en una mirada, en un abrazo, en una lágrima, en un sueño, en una imagen, en un momento inolvidable. La belleza nos persigue sin darnos cuenta. Está ahí, en ese árbol y en ese arroyo que suena y suena. Está en las hojas de los árboles al moverse, en aquella canción que escuchamos y escuchamos y no nos cansamos de escuchar, en aquellos labios que nunca olvidamos, en la mirada traviesa y persuasiva, en esa mágico momento que sigue latente, en esa agua cristalina, en unos colores que  nunca más vimos, en un beso, en esos ojos que tratamos de recordar, en él, en ella, en el pasado, en aquel día, en el mañana, en la oscuridad, en la diferencia, en la igualdad, en nuestros miedos, en nuestros sueños, en el despertar, en la cama, en la cocina, en la voz, en el silencio, en ese perfume, sí, en ese perfume. La vemos al instante, la identificamos sin dificultad, porque nos atrae, nos atrapa y no nos suelta. Nos paraliza durante todo el tiempo del que somos capaces de soportar y no intentamos olvidarla. Somos esclavos de ella y además nos entregamos sin ofrecer resistencia. Somos débiles a sus encantos y nos entregamos a su magia. Deseamos saborearla más y más pero a veces nosotros mismos no somos capaces ni de identificarla. Nuestros esfuerzos se escapan de nuestras manos sin mucha recompensa, no adivinamos las opciones de encontrarla y cuando llevamos tiempo sin ella la echamos de menos al instante. Nos da vida y la necesitamos. Nos enseña que hay cosas que merecen la pena y que miles de tesoros nos rodean. Tan sólo tenemos que dejarnos llevar, abrir los ojos y comprenderla. Nos dará mucho más de lo que imaginamos y además nos encantará. Abrámosle la puerta de nuestros sueños y disfrutémosla.

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“La verdadera belleza impone el silencio”

(Yukio Mishima) 

Avenida 9 Julio (Buenos Aires)

Publicado: 21 de septiembre de 2012 en Historia
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Los argentinos y, sobre todo, los porteños, señalan con tremendo orgullo que la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires es la avenida más ancha del mundo. Te lo pueden repetir varias veces y durante el transcurso de la misma conversación creyendo acaso que no vas a dar crédito a lo que te están contando. Pero sólo hace falta arribar a cualquier parte de su extenso recorrido y descubrir su impresionante trazado. Deslumbra al instante y por mucho que hayas viajado por todo el mundo te sigue impresionando. Su anchura tiene 140 metros y su nombre se debe al día justo de la declaración de Independencia de la Argentina, fechado en 1816.

La construcción de dicha avenida se inició allá por abril de 1936 y se hizo en varias etapas, puesto que a medida que su construcción iba creciendo se iban realizando las demoliciones sobre el mismo trazado. El primer trazado, que tuvo  más de 500 metros de extensión se inauguró en octubre de 1937 y fue entre los tramos de las calles Bartolomé Mitre y Viamonte.  Para fijar la fecha final del trazado norte hay que llegar hasta 1980 y para el del trazado sur hasta 1976. La ciudad de Buenos Aires, también conocida como Capital Federal, está situada sobre la orilla occidental del Río de la Plata. Roza los 3 millones de habitantes, aunque el llamado Gran Buenos Aires puede englobar hasta más de 12 millones de habitantes. Es la segunda ciudad de Sudamérica y está entre las primeras 20 mayores ciudades del mundo. Junto a México D.F. y Sao Paulo, una de las grandes urbes de Latinoamérica.

Una ciudad cosmopolita que se encuentra dividida en 48 barrios que derivan de las antiguas parroquias establecidas en el siglo XIX. Posee 24 distritos. La avenida 9 de Julio tiene ubicados emblemáticos lugares, como la Plaza de la República donde se encuentra el famoso Obelisco de Buenos Aires, el monumento histórico de la ciudad. Al este se encuentra la calle Pellegrini y al oeste Cerrito, estas dos calles funcionan en la práctica como carriles extra y se les contabiliza como parte de la misma avenida para llegar hasta los citados 140 metros de ancho.

Lo más significativo de esta avenida es que no posee un sistema de numeración, ya que sólo hay un edificio que tiene acceso por una de sus veredas, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Tampoco hay construcciones emblemáticas. Para cruzar la avenida a pie se requieren varios minutos, eso es debido a que existen semáforos en todos los cruces de calles y no están habilitados a los peatones el tiempo suficiente que necesitarían para cruzar caminando a una velocidad normal. Los primeros estacionamientos públicos subterráneos de Buenos Aires construidos en 1937 también se encuentran en esta avenida, con acceso por las calles Lavalle y Sarmiento.

La 9 de Julio une la Plaza Constitucional, en el extremo sur, con la Avenida del Libertador en el norte. A partir de ahí, por los dos extremos comienzas las autopistas. Es un lugar admirado por el turismo y una joya urbanística de la ciudad. La arteria cruza varios barrios importantes, como el de Montserrat, San Nicolás o El Retiro. La idea original tenía como objetivo crear una avenida que atravesara la ciudad de norte a sur, corría el año 1895, pero en 1912 se aprobó una ley que ordenó la apertura de la arteria como de utilidad pública. En mayo de 1936 se inauguró el Obelisco en el cruce la Avenida Corrientes. Y al año siguiente un decreto ordenó la apertura de la avenida. Un emblema de la ciudad argentina que escenifica la grandeza de su esencia.


Si en algo destaca México es por su imponente arquitectura. Su patrimonio arquitectónico está fuera de toda duda. Por supuesto que se pueden distinguir diversos estilos y épocas arquitectónicas pero todas ellas prevalecen, perdura e iluminan el paisaje de cada rincón del país. Las antiguas civilizaciones mesoamericanas realizaron algunas de las más espectaculares construcciones de toda la Humanidad. Ejemplos claros son Teotihuacán, Monte Albán, Chichén Itza y Uxmal.

Todos ellos son espectaculares centros ceremoniales que pretendían en su origen causar la admiración, la veneración y el temor de los que los observaran, gracias a sus grandes pirámides de piedra, sus palacios y juegos de pelota. La arquitectura azteca era sencilla pero orientada a impresionar por su estructura y su grandeza y tamaño. La arquitectura maya se preocupaba más por la estética, con fachadas repletas de dibujos, cestrerías en los tejados de los templos y sinuosos relieves. Uxmal, Palenque son ejemplos preciosos, entre las más espectaculares de la propia historia del hombre. Las construcciones mayas se caracterizan precisamente por el llamado arco falso: dos muros de piedra apoyados entre sí que se van aproximando hasta casi juntarse en una albardilla de coronamiento.

Durante el período virreinal, la mayor parte de las mansiones, iglesias, monasterios y plazas que tanto contribuyen a la belleza de México, fueron construidos durante los 300 años de dominación española. Aquí resaltan varios estilos, destacando el gótico y el renacentista, que dominaron la arquitectura mexicana durante el siglo XVI y principios del XVII. El estilo gótico se caracteriza por sus airosos contrafuertes, arcos puntuados, grupos de columnas de sección circular y bóvedas de crucería. El Renacimiento recuperó los antiguos ideales grecorromanos de armonía y proporción, dominado por formas como el cuadrado y el círculo, los arcos redondos y las columnas clásicas.

El barroco, que apareció en México a principios del XVII, aportó nuevos efectos dramáticos: curvas, color, contrastes de luces y sombras y una decoración más elaborada. Se unieron a ello la pintura y la escultura, notable en los ornamentados con enormes retablos. La fachada de la catedral de Zacatecas es un claro ejemplo de ello y uno de los exponentes más brillantes del barroco mexicano. Un estilo que alcanzó su apogeo con el estilo conocido como ‘churrigueresca’, entre 1730 y 1780. Aquí la característica era la ornamentación profusa. El estilo neoclásico, que predominó en el México entre 1780 y 1830, supuso otro retorno a los sobrios ideales grecorromanos. Un ejemplo de ello es la alhóndiga de Granaditas de Guanajuato.

Cuando México alcanza la Independencia produjo un resurgimiento del estilo gótico y colonial e imitaciones de estilos contemporáneos franceses e italianos. El Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México es uno de los más representativos de este estilo.Tras la revolución apareció el art déco, pero fue más importante el intento de recuperar las raíces prehispánicas para definir una identidad nacional. Esta tendencia se llamó toltecismo, ya que muchos edificios mostraban la corpulencia de los monumentos toltecas y aztecas. Su punto culminante fue la década de los 50 con el campus de la UNAM, en Ciudad de México, un lugar repleto de edificios revestidos de vistosos murales. El hombre más significativo de la era moderna fue sin duda Ricardo Legorreta que proyectó numeroso y enormes edificios con atrevidas formas de de hormigón y tonos coloniales marrones anaranjados. Fue el responsable del Centro Nacional de las Artes, la Plaza Juárez del D.F. y del Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey.

arquitectura

Fiestas de San Fermín (Pamplona)

Publicado: 11 de julio de 2012 en Historia
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España, si por algo se ha caracterizado a nivel nacional tanto dentro como fuera de sus fronteras es por su carácter festivo. Nunca falta una excusa para provocar una fiesta en cualquier rincón, en cualquier hogar, en cualquier localidad. Y es que precisamente en cualquier localidad se forma una fiesta popular de la nada, ya sea con la excusa de la tradición, de la historia, de la necesidad, vete tú a saber. El caso es que el motivo festivo es lo de menos, el caso es festejar. Y esos festejos se esparcen por todos los pueblos del país y durante todo el calendario anual.

Hoy toca hablar ineludiblemente de San Fermín. Porque el culto a este santo en Pamplona (Navarra) es muy anterior a la misma celebración de los famosos ‘Sanfermines’. Su imagen sigue siendo el centro principal sobre el que gira esta fiesta popular y universalmente conocida. Dice la tradición que el presbítero Honesto llegó a la Pamplona romana del siglo III enviado por San Saturnino para evangelizarla,  y que el senador Firmo se convirtió al cristianismo junto con toda su familia. Su hijo Fermín fue bautizado por el mismo San Saturnino en el lugar que hoy se conoce como el ‘pocico de San Cernín’ y ordenado sacerdote en Toulouse (Francia). Volvió a Pamplona ya como obispo y murió decapitado en Amiens, lugar en el cual bautizó a más de 3 mil personas.

Y cuenta la tradición que San Fermín fue el primer obispo de Pamplona, aunque su culto no consta documentalmente hasta el siglo XII, importado de Amiens en cuyas letanías figuraba desde el siglo VIII. En la actualidad no es el único patrón de Pamplona, puesto que ese honor lo comparte con San Francisco Javier. Las fiestas que llevan su nombre son las fiestas populares de la ciudad de Pamplona. Comienzan el 6 de julio con el lanzamiento del famoso ‘chupinazo’ (cohete) desde el balcón del Ayuntamiento de la ciudad a las 12,00 h. del mediodía y terminan a las 00,00 del 14 de julio entonando el clásico ‘Pobre de mí’, la canción que despide a San Fermín.

Son mundialmente famosos y, según las encuestas, las fiestas más populares de España, adelantando a otras mundialmente conocidas también, como las Fallas valencianas, la Feria de Abril de Sevilla, los Carnavales de Cádiz o de Tenerife, por poner sólo unos ejemplos. Y si por algo se conoce alrededor del mundo es por sus famosos ‘encierros’, que consiste en un recorrido de casi mil metros por una vía urbana justo delante de los toros que van a ser toreados esa misma tarde en la plaza. Tienen lugar desde el día 7 al 14 de julio. Pero hay que recordar que la fama de este festejo tiene varios siglos, aunque bien es cierto que su fama mundial es reciente, sobre todo desde que el escritor Ernest Hemingway les dio difusión.

Sí es cierto que son unas fiestas muy singulares y, por supuesto, es el acontecimiento por el cual se conoce Pamplona alrededor del mundo. Tiene condicionantes modernos, clásicos, cosmopolitas, multitudinarios y es el resultado de un lento proceso histórico cuyo origen se remonta a  la Edad Media. Hay varias celebraciones en su origen: por un lado, los actos religiosos en honor al patrón San Fermín. Y es que debido a las inclemencias climatológicas, el mismo Ayuntamiento de la ciudad pidió al obispo en 1591 trasladar las celebraciones al 7 de julio, a lo que accedió. Como ocurrió que en esas fechas se celebraban ferias en la ciudad con corridas de toros coincidieron ambas celebraciones. Y las fiestas están consideradas como una de las mejores del mundo.

Para todos aquellos que hemos tenido la oportunidad de vivirlas de cerca, desde justo debajo del balcón del Ayuntamiento, desde el bullicio de sus callejuelas, desde el interior de las risas y alegrías de los mismos pamplonicas, con sus ganas de festejar, de compartir esa fiesta junto a todos los extranjeros y no residentes en la ciudad que cada año se acercan aunque sea un sólo día para gozar, para beber, para reír, para cantar. No es fácil olvidar esas calles engalanadas, esos colores blanco y rojo por toda la ciudad, esos niños y niñas paseando, vestidos como manda la tradición, de la mano de sus padres, recorriendo y viviendo de cerca todas esas riadas de personas de calle en calle, abarrotando el casco antiguo de la ciudad, desafiando el calor, el sudor, los bares atestados de gente, para tan sólo olvidarse de todo y disfrutar, bailar, cantar y reír. Fiestas populares donde todo vale, donde un segundo de esa celebración se conserva durante años. No se pueden olvidar todas esas horas en Pamplona, en esos días especiales, porque el haberlos disfrutado en directo es un tesoro a conservar. Una fiesta altamente recomendable por todo lo que abarca, por todo el significado, la historia, la tradición que atesora. Una fiesta inolvidable para cualquier persona que ha tenido la posibilidad de vivirla desde dentro, desde las entrañas de sus habitantes, desde el aroma de sus balcones decorados y desde la luz que iluminan sus avenidas. Una orgía de placer y de color, de ruido y festejos al alcance de cualquiera, puesto que esa es la esencia de la fiesta, una fiesta universal apta para todos los públicos.


“Siempre me han inventado amores que no tenía,

de lo cual no me quejo,

porque esto me ha servido para que la gente no se diera cuenta

de los que efectivamente tenía”

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Diego Rivera fue uno de los artistas mexicanos  más famosos y reconocidos en todo el mundo. Nacido en Guanajuato en diciembre de 1886 y destacó por su arte como muralista. Famoso por ser simpatizante de la causa comunista y plasmar con sus obras un alto contenido de mensaje social. Muchas de sus obras se exhiben en edificios públicos. Fue el artífice de varios murales que descansan en distintos puntos del centro histórico de la Ciudad de México y en otras ciudades mexicanas, como Cuernavaca y Acapulco. También hay otras suyas en San Francisco, Detroit y Nueva York.

Al año y medio de haber nacido murió su hermano gemelo Carlos. Estuvo en la Academia de San Carlos en Ciudad de México donde conoció al paisajista José María Velasco. Y en 1905 recibió una beca para poder viajar a España y realizar estudios de las obras de Goya y El Greco, entre otros. Fue esa una época donde alternó sus viajes y sus estancias. Hasta 1916 visitó y residió en México, Ecuador, Argentina, España, Francia y Bolivia. En Francia se puso en contacto con los artistas que merodeaban a diario el barrio de Montparnasse, conoció a intelectuales y a muchos artistas que admiraba, como Pablo Picasso, Valle Inclán o Alfonso Reyes Ochoa. Ahí fue como se introdujo en el cubismo.

“Mi estilo nació como un niño, en un instante;

con la diferencia de que a ese nacimiento

le había precedido un atribulado embarazo de 35 años”

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Conoció también durante esa época a su primera esposa, Angelina Petrovna Belova, una pintora rusa que era conocida como Angelina Beloff, y con ella tuvo a su primer hijo, Diego, el cual murió al año de edad. En 1917, su desarrollo como artista le condujo a conocer y descubrir el postimpresionismo, de la mano de Paul Cézanne, una plataforma que le sirvió para diferenciarse de todo el resto de muralistas mexicanos, dado que interpretó como nadie la técnica de los acabados y el uso de colores vivos. Un tiempo después y gracias a una relación extramatrimonial que nunca quiso reconocer nacería su hija Marika. Su madre era Marievna Vorobieva y aunque nunca llegó a ser su esposa sí fue sustentada económicamente por el pintor.

“¿Las mujeres que he amado?

Tuve la suerte de amar a la mujer más maravillosa que he conocido.

Ella fue la poesía misma y el genio mismo.

Desgraciadamente no supe amarla a ella sola,

pues he sido siempre incapaz de amar a una sola mujer”

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En 1920 se trasladó a Italia para conocer desde dentro el arte renacentista. Pero la llegada de José Vasconcuelos a la secretaría de educación hizo que regresara a México para participar en las campañas emprendidas por el secretario. Ahí tuvo la oportunidad de participar junto a otros muralistas mexicanos como José Clemente Orozco, Rufino Tamayo o David Alfaro Siqueiros. Mientras los años transcurrían los murales de Rivera se fueron convirtiendo poco a poco en una obra de gran influencia tanto en México como en toda Latinoamérica. En 1922 se casó por segunda vez con Guadalupe Marín, una indígena mexicana de piel morena, larga cabellera negra y ojos verdes. Y de ese matrimonio tuvo dos hijas: Lupe y Ruth.

Tuvo tiempo de crear y fundar la Unión de Pintores, Escultores y Artistas Gráficos Revolucionarios. Y justo en esa misma época se afilió al Partido Comunista Mexicano, uno de los argumentos clave de su obra. En el año 1927 fue invitado a los festejos que conmemoraban los diez años de la Revolución de Octubre en la URSS. Eran momentos difíciles puesto que se  acababa de divorciar de Guadalupe. Tiempo que aprovechó para conocer y casarse por tercera vez con la pintora Frida Kahlo en 1929. Año que coincidió con su expulsión del Partido Comunista, y curiosamente al año siguiente fue invitado a los Estados Unidos para realizar diversas obras. Lógicamente sus trabajos con temática comunista y muy social causó contradicciones, críticas y fricciones con los propietarios de las obras, el gobierno norteamericano y la prensa.

En 1933, el industrial y multimillonario John Rockefeller le contrató para pintar un mural en el vestíbulo de la entrada del lobby del edificio RCA de Nueva York. El que se denominaría Rockefeller Center. El edificio estaba situado en la misma Quinta Avenida y fue considerado como un emblema de la ciudad y del capitalismo. Su diseño se tituló ‘El hombre en el cruce de caminos’. Justo cuando estaba a punto de terminarlo incluyó un retrato de Lenin. La reacción de la prensa no se dejó esperar. Rockefeller lo tomó como un insulto personal y mandó cubrir el mural para destruirlo más tarde. Rivera regresó después a México donde lo pintaría de nuevo. Hoy se exhibe en el tercer piso del Palacio de Bellas Artes.

Otro dato histórico importante ocurrió en 1936 cuando pidió formalmente al presidente Lázaro Cárdenas el asilo político de León Trotsky, que finalmente lo consiguió al año siguiente.  Fue invitado a la Casa Azul de Frida Kahlo. Pero en un par o tres de años su amistad con Trotsky desapareció, se distanció y se divorció a su vez de Kahlo, para volverse a casar con ella a finales del mismo año. En 1946 quizá pintó una de sus mejores obras: ‘Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central’ ubicada en el Hotel del Prado de la Ciudad de México.

En 1955, tras la muerte de Frida Kahlo se casó con Emma Hurtado y viajó a la URSS para ser intervenido quirúrgicamente y de forma urgente. Finalmente falleció en noviembre de 1957 a punto de cumplir los 71 años de edad. Murió en su casa estudio, actualmente conocida como Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, y sus restos fueron colocados en la Rotonda de las Personas Ilustres, a pesar de que eso iba en contra de su voluntad. Rivera representó un estallido de creatividad en una sociedad falta de energía artística. Destacó por su arte, su ingenio y personalidad. Controvertido, idealista, convencido de sus pensamientos, luchó por expresar todo lo que tenía dentro, con las ambigüedades propias de su época y de su sociedad. Un ejemplo artístico único que todos los amantes del arte contemporáneo deben valorar en su justa medida.

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“Cuando estaba pintando, oí de repente, desde atrás de uno de los pilares coloniales de la espaciosa sala, la voz de una niña que no se veía. (…) Miró directamente hacia mí. -¿Le molesta si lo veo trabajar? -preguntó. -No, señorita; me encantaría –dije. Se sentó y me miró silenciosamente, los ojos fijos en cada movimiento de mi pincel. (…) La muchacha se quedó unas tres horas. Cuando se fue, sólo dijo: -Buenas noches. Un año más tarde supe que ella era la escondida dueña de la voz que había salido de detrás del pilar y que se llamaba Frida Kahlo. Pero no me imaginé que un día llegaría a ser mi esposa”

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Hay ciertos oficios que se han perdido. Han desaparecido con el lento pero implacable paso de los años. Eran oficios muy habituales, muy familiares, pero lentamente, sin casi percibirlo, van eliminándose y esfumándose casi por arte de magia. El desarrollo social y el mercado cada día más tecnológico parece un motor demasiado potente para aquello oficios que no han podido enfrentarse al lento pero seguro cambio de evoluciones.

Uno de los oficios que todavía perduran y que incluso llama la atención por ello es el ilustre ‘limpiabotas’. El famoso limpiabotas o lustrabotas (según el lugar), es aquella persona que se encarga de limpiar y dar lustre al calzado de todos esos clientes que de vez en cuando o a diario desean diferenciarse de los demás por el brillo de sus zapatos. Casi siempre han sido hombres los que lo han practicado, y en generaciones anteriores, y no tan anteriores, eran niños. Es un rol que en muchas sociedades está mal visto, aunque en otros lugares permite a muchos padres de familia aportar un dinero imprescindible para el sustento de su familia. Además se sienten muy orgullosos de realizar dicho oficio.

Algunos limpiabotas han desarrollado su negocio de mercado arreglando el calzado y haciendo otras funciones. Muchos de ellos han servido para dar conversación a adinerados hombres de negocios que descargan sus problemas frente a un tipo que nada tiene que decirles pero tampoco parece escucharles. Dos mundos paralelos distanciados por una altura que supone el asiento del ciente y el pequeño taburete del limpiabotas que le llega a la altura del zapato del susodicho individuo. La célebre frase ‘no le llega ni a la suela del zapato’ se ajustaría perfectamente a esta descripción.

Muchos famosos y personalidades de la historia confesaron haber comenzado su andadura profesional mediante dicho oficio, entre ellos destacaron cantantes, actores y presidentes de naciones, aunque suene un tanto surrealista. Hoy en día es denunciable que muchos niños se vean obligados en muchas partes del mundo a ejercer dicha profesión para poder así ayudar a sus familias. Es una escena muy popular en muchos rincones del planeta, como también es normal contemplar como muchos niños repartidos por todo el mundo se ganan el sustento mediante la limpieza de los cristales de los vehículos que circulan por alguna avenida de alguna gran ciudad.

Incluso en algunos países para ser limpiabotas requiere de una licencia especial, como en el caso de la India. En México, el limpiabotas de toda la vida sigue ocupando buenos lugares en calles y plazas céntricas, esquinas elegidas, y sigue brillando a pesar del paso de los años. En su mayoría ya son gente de edad que se supone han permanecido al pie del cañón durante muchos años de su vida, aunque la mayor parte de ellos siguen haciendo su trabajo de manera amable y siempre con una sonrisa en el rostro.

Quizá sería interesante preguntarles cómo va el negocio, si han notado la crisis, si muchos clientes fijos han dejado de volver, qué edad media tienen sus clientes, qué tipo de cliente acostumbra a probar su asiento; en fin, infinidad de preguntas te asaltan cuando ves a uno de ellos y no estaría de más pararse una tarde a su lado y charlar sobre las experiencias de su oficio. Seguramente, muchísimas anécdotas saldrían a la luz, muchísimas historias personales, una infinidad de escenas vividas y muchas horas lustrando zapatos.

Vittorio de Sica estrenó en 1947 una película que tenía que ver con dos jóvenes limpiabotas que soñaban con comprarse un caballo. Estaba ambientada en la Roma de la postguerra, una época de penurias, donde la única forma de conseguir dinero era trapicheando en el mercado negro, intentando conseguir lo que fuera entre la escasez, los pocos recursos y un negro futuro alrededor. Se habla de crisis global pero se olvida muy fácilmente el pasado, aunque el panorama no es idílico y las injusticias, la pobreza y las penurias siguen estando latentes, en el  primer mundo la mayoría de la gente sigue sin saber valorar lo que tiene, lo que posee, lo que ha conseguido y lo que puede conseguir. Y no se trata de conseguir cosas materiales, sino las cosas más básicas, esas primeras prioridades de vida, eso que ni siquiera entendemos imprescindibles por tenerlas tan al alcance de la mano.

Quiza, quién sabe, en algunos años, todos esos que andan perdidos entre teléfonos de última generación, puede que se encuentren en una situación de precariedad que les obligue a deambular por la calle en busca de esos recursos primarios, esas primeras necesidades que parecen garantizadas por el espíritu santo. Quizá, quién sabe, las tornas cambien y veamos cosas inauditas, aunque muchas las imaginemos, la realidad siempre superará a la ficción, como siempre. Porque el ser humano no aprende y se verá abocado a revivir sus errores. A revivir la historia que nunca quiso contar. A experimentar todo aquello que una vez le contaron y que creía que sólo existía en los libros de Historia. El ser humano sigue siendo capaz de repetir lo que nadie puede imaginar. Y porqué no podremos ver al hombre de traje sentándose al otro lado del limpiabotas para experimentar, sólo por simple necesidad, el hecho de tener que dar lustre a una viejas botas.


El Estado de Querétaro, con 1,6 millones de habitantes, se puede considerar un lugar repleto de sorpresas para el visitante. Región agrícola y ganadera por excelencia, con una hermosa capital que se distingue por su elegancia, es una zona repleta de extraordinarios atractivos geográficos y turísticos.  También está repleto de joyas históricas.

TEQUISQUIAPAN

Esta pequeña ciudad de casi 30 mil habitantes está situada 70 km al sureste de Querétaro y a casi 2000 metros de altitud; un pintoresco refugio de fin de semana para los habitantes de la capital mexicana o del mismo Querétaro. Famoso lugar por sus termas y también porque varios presidentes mexicanos las visitaban para aliviar sus dolencias y tensiones. Actualmente es más conocida por sus bonitas calles  bordeadas de buganvillas, sus edificios virreinales y sus excelentes mercados.

La atractiva plaza Miguel Hidalgo está rodeada de portales y dominada por la Parroquia de Santa María de la Asunción, un edificio neoclásico del siglo XIX que posee una fachada rosa y una historiada torre.

En Carrizal, una manzana al norte de dicha plaza, hay tres interesantes mercados: el Mercado de artesanías, el Mercado de Barra y Mimbre y el Mercado de Guadalupana (Alimentación). El extenso y frondoso Parque La Pila está a poca distancia del mercado de artesanías.

BERNAL

Es un pequeño pueblo turístico y muy pintoresco. No alcanza los 7000 habitantes y está situado a más de 2000 metros de altitud. Si se le conoce por algo es por la aguja de roca que cobija , de unos 350 metros de altura, el tercer mayor monolito del mundo que además muchos mexicanos consideran místico. De hecho, durante el equinoccio de primavera miles de peregrinos acuden a la roca para absorber su energía positiva.

EL CERRITO

Fundamental para los amantes de la arqueología. Es una estructura piramidal de 30 m de alto situado encima de una colina, en la localidad de El PUeblito, a sólo 7 km del mismo Querétaro. De hecho, muchos arqueólogos siguen trabajando ahí. Se cree que estuvo ocupado entre el 600 y 1600 por las culturas teotihuacana, tolteca, chichimeca, otomí y tarasca.

Junto a la pirámide se ven los restos de lo que podría haber sido un juego de pelota y algunas estructuras dispersas. En la cima, la construcción es parecida a un fuerte con fecha de 1876.

RESERVA DE LA BIOSFERA SIERRA GORDA

Cubre el tercio nororiental del Estado de Querétaro. Más del 90 % de sus casi 4000 km2 son privados y casi 100 mil personas viven en sus ciudades misioneras y dispersos por los pueblos de la montaña. Estas agrestes zonas de la Sierra Madre Oriental abarcan extensas áreas de territorio inexplorado, con viejos bosques nubosos cubiertos de orquídeas, zonas semidesérticas con especies de cactus y orégano silvestre y selvas tropicales donde viven jaguares y una gran variedad de aves. La misma creación de la reserva en 1997 fue gracias a los esfuerzos de la población local. Se ha desarrollado una infraestructura de ecoturismo de propiedad y gerencia local, con cabañas, zonas de camping y guías.

Ubud (Bali)

Publicado: 23 de febrero de 2012 en Rincones del Mundo
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Para los que Bali representa playas, tablas de surf, aguas azuladas, borracheras interminables y compras para detener cualquier depresión, existen también otros  lugares donde poder perderse y descubrir la magia de la cultura y las gentes balinesas. Uno de esos lugares que tiene la isla es la ciudad de Ubud. Y desde hace un tiempo monopoliza la mitad del turismo de Bali, ese otro turismo interesado en otras cosas más auténticas, más originales y más culturales. Ubud está situado entre unas suaves laderas que conducen a las montañas del centro de la isla de Bali. Aquí su atractivo se basa principalmente en las grandes dosis de exposición de la cultura balinesa.  Una lista enorme de actividades que sigue creciendo con el aumento del turismo. De hecho, a muchos sorprende tanto que alargan su estancia debido a todo lo que depara. Ya no sólo es la ciudad en sí, belleza del arte balinés, de sus templos y rincones escondidos. Su entorno se impone por los cuatro costados.

Los pueblos vecinos ya forman parte de su entorno. Campuan, Penestanan, Padangtegal, Peliatan y Pengosekan ya forman parte de Ubud en la actualidad. Todos ellos son interesantes por sus talleres de artesanía, por sus templos, por sus paisajes, por una belleza y una tranquilidad que enamoran al viajero. Por no hablar de la diversidad de alojamientos encantadores y la amabilidad de sus gentes. En Ubud las actividades abarcan un gran abanico de posibilidades, desde el pasear por todas sus calles y pueblos vecinales, a largas caminatas por sus diversos circuitos, descubrir la magia de todos sus templos, perderse por sus inacabables galerías de arte o dedicarse a completar un curso de los muchos que existen.

La gran oferta de restaurantes y bares le dan otro atractivo añadido. La occidentalización en ese aspecto es notorio, pero los detalles asiáticos predominan por encima de todo. Los locales tienen un encanto especial. Cada cual puede elegir entre una gran gama de gastronomías y de mezclas de muchas de ellas. No tiene el ambiente nocturno de otros lugares de la costa balinesa, pero quién los necesita aquí. Es popular Ubud por sus espectáculos de danza y música. Los cursos para profundizar la cultura balinesa se suceden. Desde los de iniciación a la gastronomía indonesia a la danza, desde talleres de escritura o  de pintura a música popular o masajes asiáticos. Nadie puede aburrirse. Casi todos los alojamientos poseen el atractivo de la zona, encanto, toques creativos y marcado carácter local y cultural.

Los templos que decoran Ubud ya merecen por sí solos una visita. Desde el Palacio de Ubud, el Puri Saren Agung, el Pura Marajan Agung, el Pura Desa Ubud o el Pura Taman Saraswati. En el Palacio tiene muchos rincones adornados y se construyó en su mayor parte después del terremoto de 1917. La familia real local todavía vive aquí. La cantidad de museos que se pueden visitar es eterna y da idea de la inquietud cultural y artística del lugar. Los más importantes son: Museo Puri Lukisan, un Palacio de Bellas Artes Balinés, un excelente ejemplo de todas las etapas y escuelas balinesas. El movimiento de arte moderno balinés comenzó en Ubud, donde los artistas utilizaron por primera vez materiales modernos influenciados por estilos extranjeros. En el Museo de Arte de Neka se puede apreciar el desarrollo de la pintura balinesa.

Islas Gili (Lombok)

Publicado: 18 de febrero de 2012 en Rincones del Mundo
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Con el paso de los años, muchos turistas que repetían sus vacaciones en Bali tuvieron la necesidad de ir buscando nuevos lugares para no caer en la rutina y las repetitivas imágenes. Con el transcurso de ese mismo tiempo, pequeñas joyas cercanas han ido aumentando su importancia, gracias a unas nuevas estructuras y a unas buenas inversiones, tanto locales como extranjeras.

Las Islas Gili son un buen ejemplo de esta expansión del turismo en esta zona de Indonesia.  Hace muchas décadas que los visitantes de Bali se acercaban a estas costas con la intención de pasar un día y visitar sus famosas playas de arena blanca, sumergirse en sus arrecifes de coral o desconectar del bullicio balinés por un momento y sentir la tranquilidad cercana de estas islas.

Son tres joyas, tres gotas de tierra en medio del océano y justo en frente de la isla de  Lombok. De hecho, según desde dónde se las observe parecen la misma isla, parecen pegadas y casi tocando la orilla de Bangsal, el pueblo embarcadero situado en Lombok desde donde zarpan y arriban los barcos que navegan por estas rutas. Suele ocurrir que el visitante aparece por aquí y alarga la estancia más de lo que tenía pensado en las islas y una vez que se visitan es fácil entenderlo. Son tres islas que parecen iguales y que, sin embargo, son bastante diferentes en carácter y concepto. Sólo tienen una cosa en común, cualquiera de ellas enamora al visitante más escéptico.

  • Gili Air : Es la más cercana a la península, en unos veinte minutos el barco te deja en su embarcadero principal. Numerosos bungalows repartidos por toda la isla se mezclan entre palmeras y cocoteros. La población de esta isla no llega a los dos mil habitantes. Su característica es meramente rural. Fue colonizada como sus compañeras por campesinos sasaks y bugis, que plantaron palmeras cocoteras que dominan toda su franja costera. Desde sus playas, en días claros, se puede observar perfectamente el volcán Rinjani (Lombok) e incluso el Agung (Bali). Sus playas de arena blanca son estrechas pero preciosas, con aguas que las rodean de un azul turquesa limpio y transparente, todo decorado con cafés y bares tranquilos para contemplar las puestas de sol. Desde sus inicios turísticos esta isla ha atraído a las familias, aunque cada día son más parejas las que aparecen tumbadas en sus playas. La sensación que da es que es la más pacífica, tranquila y deshabitada y, sin embargo, es la más habitada de las tres.
  • Gili Meno :  Esta isla se encuentra en el medio. Y es la más pequeña de las tres. No alcanza ni el medio millar de habitantes. Dicen los nativos que es la perfecta para perderse de todo. Y de un tiempo a esta parte la llaman la isla de las lunas de miel. Todos los alojamientos se encuentran en la franja este que es donde se encuentran sus mejores playas. Algunos hospedajes se encuentran en su interior , junto a algunos lagos ya secos. Desde la costa de Lombok tan sólo son necesarios unos 25 minutos para llegar hasta ella.
  • Gili Trawangan : Digamos que aquí se ha concentrado el turismo dedicado al ambiente más sonoro y musical, más moderno y sofisticado, más joven y animado. Pero eso no quiere decir que la isla sea sucia, ni mucho menos, todo lo contrario. No alcanza los 2 mil habitantes pero tiene una gran animación. Sin duda, es la más visitada. Son famosas sus rave parties en muchos de sus locales junto a la playa. Muchos surfistas hacen parada técnica para degustarse con las maravillosas fiestas nocturnas , escuchando a algunos djs pinchando los éxitos más bailables. Los locales han ido aumentado en número y en comodidades y la mayoría ya señalan su Wi-Fi gratis a sus clientes. Los mochileros fueron los primeros en acudir a esta isla que goza de unas playas espléndidas y de unas aguas que mezclan el verde y el azul mostrando unos arrecifes de coral que hacen del submarinismo el máximo atractivo de los turistas. Conocida como la isla de la droga perdió parte de su atractivo por este hecho aunque el gobierno intentó paralizar esa fama parece que no lo ha conseguido del todo puesto que lo más normal es tal como bajas del barco te ofrezcan algunos de sus famosos ‘champiñones’. La construcción no se ha detenido, e incluso está aumentando. Los propios lugareños están invirtiendo en lo que ven que puede convertirse en un destino preferido para muchos. De hecho en la otra parte de la isla se han construido nuevos hoteles y resorts que han hecho que muchas familias se incorporen a su lista de visitantes.

Un efecto que ha logrado que las visitas a las islas hayan aumentado considerablemente, ha sido la implantación de unas lanchas rápidas desde Bali, que en un poco más de una hora recogen a los turistas de una costa para dejarlos en la otra. Turistas adinerados de Malasia, Bali y Singapur están prodigando sus visitas con mayor frecuencia para goce de sus habitantes que ven las posibilidades de futuro.

Otra característica de las tres islas es que aquí no existen los motores. Ni coches ni motos. Ese es el concepto. Para conocer la isla tan sólo hacen falta ganas de andar, de pedalear en una bicicleta o de ser tirado por un pequeño carro tirado por un caballo o por un burro. Ese atractivo medieval y ecológico que le da una extraña aunque encantadora forma de turismo nuevo y diferente y que en cierta forma evoca al turismo europeo isleño de los años 70.

El mayor atractivo de las islas es la posibilidad de practicar submarinismo ya que posee una vida marina rica y variada. Hay tortugas por todo el territorio, así como tiburones, caballitos de mar, peces aguja y crustáceos. Los arrecifes de coral por sí solos merecen la visita. Las escuelas de submarinismo se encuentran casi todas ellas en Trawangan y se han convertido en un nuevo negocio.

Bali (Indonesia)

Publicado: 13 de febrero de 2012 en Rincones del Mundo
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Bali, para todo aquel que no ha lo ha visitado nunca, y tras escuchar tantas y tantas opiniones distintas como se pueden escuchar, nunca se sabe cómo calificar. Para algunos representa el paraíso deseado, aquel en el que mucha gente desearía vivir de por vida; para otros, tan sólo un oasis en medio de un viaje, incluso para algunos pasa por ser un decepcionante lugar, masificado, repleto de turistas y donde se necesita buscar y rebuscar para encontrar un lugar al que se pueda denominar original y particular, por no hablar de fascinante e inolvidable.

Lo que suele ocurrir con lugares así es que se oye hablar tanto que las expectativas acaban siendo consumidas por la realidad. Todas esas maravillas que se comentan parecen desvanecerse como por arte de magia. Y no olvidemos que la opinión de cada uno es muy personal. La mayoría del turismo que llega a la isla de Bali es de alta calidad, seducido sobre todo por recintos privados con playas privadas en medio de la nada, unos resorts abastecidos con todas las comodidades asiáticas que se pueden imaginar, suites de lujo, restaurantes donde degustar el mejor marisco, atenciones de todo tipo, spas donde entregarse y darse un placer, en definitiva, un montaje diseñado con un solo objetivo, atraer la atención de ese cliente potencialmente adinerado que necesita desconectar de su ‘apretada’ agenda para esconderse en uno de esos maravillosos paraísos de diseño, donde de la cultura indonesia, por no hablar de las gentes indonesias, brillan por su ausencia, pero donde puede adquirir cualquier cosa que desee en alguno de sus miles comercios o mercados. El shopping entra dentro de la cultura viajera para muchos y eso se explota sin escrúpulos.

Otro turismo mayoritario es aquel representado por un núcleo de gente que desea ante todo disfrutar con mayúsculas de los ‘placeres’ que la isla le puede ofrecer. Esos placeres pueden variar según el tipo de persona, su edad, su condición, su economía, etc. Muchos se sienten atraídos por sus playas y por su fiesta nocturna. Otros por la tranquilidad de algunos lugares y su precios asequibles para regalarse algún pequeño capricho, ya sea comprando ropa o algún complemento, degustando un plato de comida indonesia o un recibiendo un masaje típico y relajante.

Para todo aquel viajero que se preste la visita a Bali deberá ser muy concienzuda, deberá ser una búsqueda constante hacia lugares donde el turismo no suele aparecer. Ya sea buscando playas semi desiertas, paraíso preferido de los surfistas, o bien visitando algunos de sus maravillosos templos, como los de Pura Luhur Ulu Watu, en la península de Bukit, o el de Pura Tirta Empul, situado en Tampaksiring, o el Pura Kehen, que fuera templo del reino Bangli;  o dejándose atrapar por la cultura de lugares como Ubud  y sus alrededores; o practicar senderismo entre cascadas de agua por la zona de Munduk.

Digamos que Bali puede ser todo y nada o nada y todo. Y todo dependerá de uno mismo, de sus gustos y de sus ganas por descubrir. Como todos los destinos, cada uno muestra un encanto y hay gente que lo ve y lo disfruta y otra gente no. Tan sólo hay que abrir los brazos y querer abrazar el lugar para poder conseguir al menos su esencia.

De lo que seguiremos disfrutando es de las sonrisas de los lugareños. Y, aunque en según qué lugares, ya demuestran su verdadero ingenio para poder ganar algunos dólares más de la cuenta, siguen teniendo una simpatía que les hace ser especiales.  Esas miradas de sorpresa contagian, esos saludos imprevistos y espontáneos hacen que los turistas se sientan como en su casa, con una amabilidad y un énfasis en agradar fuera de lo común.

Volcán Gunung Merapi (Java)

Publicado: 11 de febrero de 2012 en Rincones del Mundo
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El famoso volcán Monte Merapi, que traducido del indonesio significa Montaña de fuego, es uno de esos contradictorios lugares del planeta, donde la adoración y el temor se asocian en una sola cosa, donde su atracción es tan poderosa como el miedo que provoca. Está situado en el estado de Yogyakarta, a unos 25 km de la ciudad del mismo nombre y a unos 400 km de la capital Yakarta. Tiene una altura de 2911 metros de altitud y es el volcán más activo de los que se encuentran en Indonesia.

Pocos volcanes pueden ser a la vez tan destructivos y tan evocadores. Este bello volcán, muy parecido en su forma al Fuji (Japón), es una presencia totalmente amenazadora para toda la población que lo rodea. Y podemos estar hablando de centenares de miles de personas. En su currículo hay que hablar de más de 60 erupciones desde la primera ocurrida o datada en 1548. El 22 de noviembre de 1994 mató a más de 60 personas y desde entonces no ha dejado de estar activo. En 2006 tuvo que evacuarse a la población más cercana, unas 30 mil personas, cuando los ríos de lava caían como una cascada de sus laderas superiores.

A pesar del peligro que representa, los habitantes próximos son reacios a vivir lejos de esta zona. Sigue estando muy poblada y la mayoría de sus vecinos habitan en viejas y humildes casas. En 2010 la densidad de población de la zona era de 690 personas por kilómetro cuadrado. Una idea aproximada del problema que puede ocasionar si hiciera erupción en cualquier momento de nuevo. Pero es un lugar venerado por los javaneses, que cada año hacen ofrendas desde el kraton de la ciudad de Yogyakarta para intentar aplacar su mal genio, para que la montaña tenga calma, al igual que se hacen ofrendas a la Reina de los Mares del Sur de Parangtritis. Su amenaza es tan real que ha sido nombrado como uno de los 16 volcanes de la década, una denominación creada por Naciones Unidas para confeccionar una lista de las montañas más destructivas del planeta.

Las estadísticas dicen que el volcán hace erupción cada 10-15 años. En 2004 toda el área alrededor del Monte Merapi fue declarada Parque Nacional. Una decisión que vio recurrida debido a los habitantes de la zona. Dichos habitantes temen más que el gobierno confisque sus viviendas y sus propiedades que la fuerza del volcán les haga escapar para salvar sus vidas.

El acceso de visitantes al Merapi suele estar prohibido con frecuencia. Pero si las condiciones lo permiten se puede ascender hasta la cima durante la estación seca, es decir, desde abril a septiembre. Hay tres rutas posibles para hacerlo, pero la ruta más popular es desde la población de Selo, en la cara norte de la montaña. Pero aún así, siempre se pide prudencia, es un peligro evidente. El ascenso desde Selo suele durar unas 4-5 horas. Un guía se hará imprescindible, aunque muchos de ellos son un poco arriesgados con tal de ganar un poco más de dinero y se aventuran a subir a los visitantes a la cima a pesar del peligro de que suelte lava en cualquier momento es totalmente cierto.

Otra posibilidad de contemplarlo es desde el complejo vacacional de montaña de Kaliurang, principal puerta de acceso para contemplar el monte volcánico. Lugar relajante y que sirve para refrescarse del calor de la ciudad.


A unos 17 km de Yogyakarta y en una ruta muy accesible se llega bordeando la carretera hasta este precioso recinto al aire libre donde se encuentran los templos de Prambanan. Es quizá el mejor ejemplo que todavía existe de la época de desarrollo cultural hindú de toda la isla de Java. No sólo constituye el complejo más grande de templos hindúes de toda Java, sino que la riqueza de su detalle escultural del impresionante templo de Siva lo convierte en el ejemplo más destacado del arte hindú.

Todos los templos de Prambanan se construyeron entre los siglos VIII y X d.C. en tiempos cuando en Java gobernaba el budista Sailendras en el sur y el hindú Sanjayas de Mataram en el norte. Es posible que estas dos dinastías se unieran en el siglo IX por medio de algún matrimonio pero nunca ha quedado convenientemente demostrado. Lo que está claro es que el complejo muestra tanto obras sivaistas como budistas en su arquitectura y en sus esculturas.

Tras los años de dominación y de apogeo creativo, todo el recinto de Prambanan quedó abandonado cuando los reyes hindúes y javaneses se trasladaron al lado oriental de la isla. Se habla de que hubo un terremoto que destrozó muchos edificios y muchos templos. Y esa destrucción se aceleró en los siglos sucesivos a causa de los buscadores de tesoros escondidos y de curiosos lugareños en busca de materiales para la construcción propia.

En la actualidad se están restaurando muchos templos y el complejo fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1991. Sí que es cierto que en el terremoto de 2006 sí sufrió daños considerables, y a pesar de que los templos quedaron en pie, centenares de bloques de piedra se derrumbaron o agrietaron. Hoy algunas zonas están valladas y algunos templos cubiertos con andamios. La labor que queda por delante será ardua y costosa, pasarán muchos años hasta conseguir tener un complejo como debería.

La visita es deslumbrante desde la misma entrada. Desde la misma carretera principal por donde circulan miles de vehículos  y motocicletas ya es posible vislumbrar algunos de los templos. Es curioso que los visitantes extranjeros tengan una tarifa de acceso diferente (11 euros) y una entrada totalmente diferenciada, una zona acondicionada con aire acondicionado, un bufé con agua, café y té gratis, al igual que una zona de aseos, televisión y de acceso a internet. Nunca sabes si es para justificar los 11 euros o para diferenciar o adornar el acceso al visitante extranjero. Semejante diferenciaciones son las que te hacen sentir incómodo y crean malestar alrededor del mundo. No sé a quién se debe la idea pero si la eliminaran no pasaría nada. La anécdota de la entrada queda en eso. El acceso al recinto principal muestra el Candi Shiva Mahadeva, el templo más grande y más bonito. Cerrado y vallado no es posible su acceso debido a su reconstrucción, pero se fija uno en los leones que ocupan unos nichos flanqueados por árboles del paraíso (kalpatura) y una serie de seres estilizados (kinnara).

La lista de templos es larga y deslumbra por todos los rincones. La visita sigue excitando a medida que se recorren los 5 km cuadrados del recinto. El Candi Vishnu, de magníficos relieves cuentan la historia de Krisna, un héroe de la época. Es posible ascender  por la escalera de piedra y contemplar la imagen de Visnú con cuatro brazos. El Candi Brahma, es un templo gemelo al Vishnu y está esculpido con las escenas finales del Ramayana. El Candi Sewu (el Mil Templos), que data del 850 d.C. constaba originalmente de un gran templo budista central rodeado por cuatro anillos de 240 templos guardianes más pequeños.

Entre los Templos de Plaosan se encuentran el Candi Sajiwan, a 1,5 km de Prambanan, unas ruinas de templo budista. Dentro del recinto se encuentra el Kraton Ratu Boko, situado en lo alto de una colina. En la población de Kalasan se encuentran tres templos: el Candi Kalasan, el Candi Sari y el Candi Sambisari.

Pangandaran (Indonesia)

Publicado: 5 de febrero de 2012 en Rincones del Mundo
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Alejarse de ciudades como Yakarta, Bogor o Bandung, tras horas y horas de tragar queroseno, gasóleo, humos, gases diversos y estar rodeado de miles de personas que corretean de un lado para otro o simplemente intentan ganarse la vida en la calle vendiendo lo que sea, con ruidos que distorsionan la realidad y donde el caos parece apoderarse de toda la escena, puede convertirse en una necesidad o en un escape natural y es cuando se descubre el  placer de arribar a un sitio tan especial como Pangandaran.

Pangandaran ya se ha convertido en la zona costera más turística y más visitada de Java por viajeros de todo el mundo y, principalmente, por los propios javaneses venidos de las ciudades antes mencionadas. No es de extrañar que durante la semana la zona se muestre tranquila, pacífica, solitaria y sorprendentemente melancólica, una temporada baja que dura sólo unos días hasta que llega el fin de semana y la zona se transforma en otra cosa, una zona costera repleta de ansiosos urbanitas pendientes de bañarse o relajarse, de comer y degustar  algo de su excelente  marisco o de su  buen pescado, sentados junto a la playa y frente al mar, escapando de todos esos olores, ruidos y tráfico.

Pangandaran es una zona situada en un estrecho istmo, tiene una ancha curva de playa de arena fina que recorre sus ambos lados y que se extiende más de dos kilómetros de largo, está flanqueada por un lado por el Parque Nacional Taman. Pero sus atractivos no son sólo sol y playa, relax y buena comida. Los atractivos de esta zona aumentan recorriendo sus cercanos pueblos de pescadores, inundados algunos de surfistas llegados de todo el mundo, amantes de la ola perfecta; o bien se puede hacer una excursión al Cañón Verde, una ruta que surca el río verde esmeralda flanqueado por la selva hasta una cascada y un bonito cañón donde se puede incluso nadar.

Otro atractivo es la visita a su parque, una extensa y poblada jungla rodeada por su cara norte de playas de arena fina bordeadas de frondosos árboles, donde habitan puercoespines, buceros, escorpiones y monos. El parque está dividido en dos áreas bien definidas: por un lado, el parque recreativo, por donde se puede caminar por el ‘sendero de piedra’ o por el ‘Boundary trail’, un sendero natural que bordea la jungla; por otro lado la jungla en sí misma, aunque debido a la degradación que está sufriendo el medioambiente suele estar prohibido acceder a ella.

Recorrer la zona en una bicicleta o motocicleta se convierte en un placer inesperado. Ya no sólo por lo tranquila que es toda la zona sino por sus paisajes  arrebatadores. La combinación perfecta entre colinas de jungla a un lado, junto a pequeños pueblos de pescadores al otro, con las barquitas arremetiendo contra la orilla mientras las lonjas de pescado se van improvisando a menudo en sus playas. Todo se desenvuelve de forma natural, en un ambiente relajado, sin estrés, como deteniendo el reloj, el tiempo y el espacio, donde parece que uno sólo debe dedicar su momento a sentarse y contemplar, a pensar y a meditar, nada más.

Toda esta costa se vio gravemente afectada por el tsunami de 2006 que causó la muerte de más de 600 personas, aunque la zona se recuperó pronto y los negocios volvieron a relucir, con lo cual los indicios de dicho episodio han quedado en un triste recuerdo. Muchos hoteles nuevos brillan en su paseo principal y las construcciones apuestan a que el futuro puede llegar a ser mejor. De todas formas la playa  ha quedado un poco abandonada, en muchas ocasiones aparece sucia gracias a los numerosos  plásticos y residuos varios dejados por esos visitantes de fin de semana y como no  parece que exista una brigada estable de limpieza, toda la basura se amontona  en algunos puntos de la playa, una de las cosas que dan pena cuando ocurren en lugares tan bellos como este.

Jardín botánico de Singapur

Publicado: 4 de febrero de 2012 en Rincones del Mundo
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Estar en Singapur y no visitar este tremendo jardín botánico merece un castigo. No sólo por ser un oasis en medio de tanta jungla urbana, no sólo por respirar aire más fresco por un apar o tres de horas, no sólo por desconectar de tanto centro comercial y de ver pasear a gente por todas partes con la única intención de no saber adónde ir. Esta visita se hace obligatoria y necesaria, es interesante, te relaja y te hace ver esta ciudad de otro modo.

Su lema es ‘conectamos a las plantas con la gente’. Y yo que creo que es la gente la que se conecta directamente con todas las especies que habitan este hermoso jardín. Su extensión le hace ser un paraíso en medio de la gran urbe. Un terreno apto para pasear, para leer, para acudir con la familia y los niños o con la mascota correspondiente. Un lugar donde evadirse por un rato, tomar algo, tumbarse en algunas de sus laderas de césped y cargar la batería para el siguiente día. Y es que espacios como este, lleno de un hermoso verde no abundan en esta ciudad. Un descanso aquí puede suponer una gran victoria.

Este jardín botánico fue fundado en 1860 y posee 52 hectáreas de terreno para las que se necesitan según la guía que atiende en la entrada más de 5 horas como mínimo para poder contemplar todo su contenido. En su origen fue un laboratorio para desarrollar cosechas que potencialmente pudieran ser rentables, como el caucho o el café. Hoy contiene un herbario con más de 600 mil especímenes, una biblioteca con documentos de archivo desde el siglo XVI, una colección de árboles de franchipán, un Jardín de la Evolución y una jungla singapurense original.

Dentro del mismo espacio se encuentra también el Jardín Nacional de Orquídeas con más de 60 mil plantas y una sala refrigerada con orquídeas de climas más frescos. Las orquídeas son unos seres vivos extraordinarios, y sin duda vale la pena contemplarlas. Otra joya que habita aquí es la ‘Vanda Miss Joaquim’, la flor nacional de Singapur, descubierta en 1893 por Agnes Joaquim en su propio jardín. Estos jardines son también lugar idóneo para la celebración de conciertos gratuitos y al aire libre que se celebran cada primer domingo de cada mes en el Shaw Foundation Symphony Stage.

El paseo de casi tres horas es una maravilla contemplando perros relajados, parejas pensativas, familias de picnic, niños correteando, sonido de insectos y algún que otro animal. El tráfico se olvida y eso que a unas manzanas están los comercios y los grandes almacenes de la zona de Orchard Road. Una vez entras el panorama cambia, es posible esconderte, pasar desapercibido, es posible relajarte con la lectura de un diario o de un libro, o simplemente contemplar a los visitantes. Una delicia de lugar que es totalmente aconsejable para todo aquel que se pierda algún día por esta ciudad. El oxígeno que se respira hará que su andadura por las calles se haga más ágil.

Singapur

Publicado: 2 de febrero de 2012 en Rincones del Mundo
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Singapur es una ciudad, pero también una isla y también un país. Tiene una extensión de 45 km de norte a sur y de 25 km de este a oeste. Con más de 4,5 millones de habitantes le hacen ser el segundo país con más densidad del planeta. Eso nos da un dato aclaratorio: aquí vive mucha gente. Pero viven bien. Su renta, sus salarios y su buen nivel económico, unido a la baja tasa de paro le hacen ser un destino muy atractivo para muchos asiáticos de la zona que sueñan con poder vivir y desarrollarse en sus calles. De hecho en Malasia es el sueño para mucha gente aunque siempre se quejen de la forma de ser de sus habitantes. Porque si algo tiene de diferente Singapur es ese aire occidentalizado, de capitalismo frenético que le confieren un sospechoso aroma a tratar de ganar más y más sin mirar hacia atrás o hacia alrededor. Se ven pocos pobres pidiendo en las calles, aunque los hay, pero no es la norma.

El núcleo urbano y poblacional de Singapur se concentra en su mayoría al sur de la isla, alrededor del río Singapur, que con el paso del tiempo ha recuperado su protagonismo, tras décadas de decadencia ha renacido para dar vida a la ciudad y para ser considerado nuevamente como el corazón y el alma del país. Justo al sur del río se concentra toda el área de negocios, un barrio financiero donde te ves rodeado de gigantescos rascacielos haciendo las veces de gran urbe que te recuerdan quiénes son los que dominan el mundo. Siglas y logos de famosas multinacionales se dan cita en estas calles, grandes avenidas con lujosos cafés, restaurantes y hoteles de lujo. Es el llamado CBD (Central Business District).

Justo al lado se ha inaugurado hace escasamente unos años toda la zona más espectacular y más atractiva para la vista de turistas, paseantes y familias. Se trata de la zona de Marina Bay, un lujoso centro que rodea la bahía de Singapur en el estrecho del mismo nombre y que está situada en el extremo sur justo en frente de la isla de Sentosa. Aquí no se han escatimado gastos. Si se trataba de dar la nota lo han conseguido. Las cadenas de hoteles más prestigiosas del mundo rodean una amplia franja de dicha zona, junto a grandes almacenes que incluyen las mejores marcas de lujo del mundo, un casino rememorando a los mejores de Las Vegas y un sinfín de atracciones tanto para los más pequeños como para los adultos. Justo en medio del agua renace la estructura arquitectónica del Museo del Arte y la Ciencia. Es una zona que demuestra el poderío económico de la ciudad, de sus habitantes y de sus visitantes. Aunque no se puede considerar a Singapur excesivamente cara, no podemos hablar, sin embargo, de que sea una ciudad asequible. Con el paso de los años, el nivel de vida ha ido creciendo y se nota en cualquier pequeño comercio que vende desde helados, cafés o refrescos. Las paradas de comida se extienden por toda la ciudad pero en cada barrio se muestra el distinto nivel económico de sus visitantes.

Quizá lo más original, seductor y fascinante de la ciudad quede relegado básicamente a la zona del Distrito Colonial o a Chinatown. Son los verdaderos pilares de la cultura y de la historia de este pequeño país. A orillas del río permanecen ciertos barrios que en su época eran sucios y repugnantes y que hoy se han reconvertido en otras zonas modernas repletas de ofertas gastronómicas y de ocio. Me estoy refiriendo a Boat Quay, Clarke Quay y Robertson Quay. Quizá el visitante que nunca estuvo aquí y pasee entre esos barrios no pueda llegar a hacerse la idea clara de lo que eran y de lo que son. Sólo viendo fotografías de algún museo de la ciudad que puedan describir de forma verídica la autenticidad de su origen puede uno llegar a imaginarse hasta qué punto ha cambiado la zona.

De todas formas, la ciudad alberga recuerdos imborrables que aunque han sido reformados y o restaurados, continúan siendo la esencia de su pasado. El distrito colonial, con sus fantásticas obras de estructura arquitectónica invita a pasear sin prisas, a detenerse varias veces, a sentarse y observar. Hay varios edificios emblemáticos como el Hotel Raffles, una joya entre los edificios de la zona y en medio de grandes centros comerciales. Porque si destaca por algo esta ciudad es por la cantidad de edificios entregados a centros comerciales. Verdaderos malls al estilo más norteamericano, gustos para todos los colores, opciones para los más exigentes y para los menos aventajados. La oferta de ‘shopping’ podría considerarse incluso de despótica o vergonzosa. Pero es en lo que ha desembocado toda la estructura creada y si ese fue el objetivo inicial cuando se urbanizó el futuro de la ciudad hay que decir que la misión está cumplida. Otra cosa será saber qué opinan los que la visitan.

Da la sensación de que no es un país hecho para los visitantes, y no es tanto por no tener oferta ni opciones a la hora de poder disfrutar de la isla, que las hay, sino que parece que sea un lugar creado para el que vive aquí, para el que gana su sueldo medio de aquí. Todo está creado para la facilidad del habitante nativo. Sus transportes públicos, puntuales, limpios, poco ruidosos, una extensa red de autobuses y de tren que te ofrecen la posibilidad de moverte por toda la isla a una velocidad más que sugerente. Unas aceras cómodas y anchas para que pasees todo lo que desees aunque la temperatura del ambiente te haga pensártelo varias veces y porque la humedad y el calor pueden hacerte sentir cansado cuando llevas varias horas caminando. De todas formas no se escatima en energía. En cualquier pequeño comercio, por no hablar de los grandes, la temperatura es a veces demasiado fría, los aires acondicionados no paran, no se detienen para crear la atmósfera necesaria para que el ciudadano se encuentre a gusto.

Cameron Highlands (Malasia)

Publicado: 26 de enero de 2012 en Rincones del Mundo
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Las Cameron Highlands son las montañas más famosas y visitadas de toda Malasia. En sí es una estación de montaña que está situada a unos 60 km de Tapah. Su altitud base es de 1300 metros pero llega alcanzar casi los 2000 metros. Comprende una zona muy amplia, llena de colinas verdes, jungla espesa, bosques frescos y plantaciones de té, todo ello alrededor de la carretera que une las ciudades que comprenden la zona: Tanah Rata, Brinchang y Ringlet. Aunque pertenecen al estado de Pahang todos los visitantes acceden a ellas desde el estado de Perak por ser de mejor acceso.

El nombre le viene en recuerdo de William Cameron, un explorador inglés que trazó el mapa del lugar en 1885. Más tarde se añadieron los cultivadores de té, granjeros chinos y colonos con dinero que buscaban tierras frescas y fértiles y una temperatura más baja que en el resto del país. Y esa es otra de las claves del lugar, puesto que la temperatura media de las Highlands no supera casi nunca los 25 grados y tampoco baja de los 10 grados. Y lo cierto es que después de unos días visitando el país se agradece este clima.

Su terreno es muy fértil y es favorable a las hortalizas y flores. De hecho las flores que se cultivan aquí nutren a todo el país. Otro producto por el que se conoce esta zona son las fresas. Las hay de todos los tipos y son el primer recuerdo que compra cualquier visitante a su llegada además, lógicamente, del .

Es una zona para pasear, para descansar, para deleitarse con las plantaciones, con el panorama. Es un terreno ideal para hacer excursiones a través de la jungla o ascender algunas de sus montañas: Gunung Brinchang (2031 m), Gunung Berembam (1812 m), Gunung Jasar (1670 m) o Gunung Perdah (1576 m). También se pueden visitar templos, jardines de rosas y de fresas, granjas de té, todo ello en una atmósfera que se valora muchísimo por parte de todos los turistas.

Pero, como siempre ocurre, esa tranquilidad de antaño se está viendo empañada por la actividad urbanística y la construcción en los últimos años de enormes bloques de apartamentos  que han alterado de forma espeluznante el panorama visual de la zona. Se han producido muchos daños medioambientales, se han producido erosiones, se han secado arroyos y se han sufrido desprendimientos e inundaciones debido a todo ello.

Me decido por usar una de las rutas marcadas para caminar y ascender entre la jungla a una de las cimas próximas. La ruta la comienzo en Tanah Rata a eso de las diez de la mañana y aunque el termómetro marca 25 grados hay una ligera brisa y se siente fresquito a pesar de todo. La incursión por bosques, maleza y jungla hace que no se sienta tanto el sol aunque la humedad se va notando a medida que se va ascendiendo. La primera fase se alarga unos 2,5 km y es una caminata entretenida, con los sonidos de los pájaros y de las aguas de las cascadas próximas. No es agotadora puesto que combina el falso llano con zonas más escarpadas. Tras casi una hora se accede a un cruce donde hay dos posibilidades: o bien seguir ascendiendo hasta la cumbre Berembam, o bien elegir  la otra posibilidad y descender por el camino que va a dar a Brinchang.

Según la guía de viaje me informo de que a partir de ahora el camino se vuelve más duro y la hora y media que queda puede hacerse interminable. Me decido a continuar. Y la verdad es que la guía no mentía. El acceso cada vez se hace más escarpado, más pendiente y de más difícil acceso. Creo leer que son otros 2,2 km hasta la cima pero el rimo que se maneja es muy lento y tienes que ir descansando cada dos por tres. Además el terreno no te permite sentarte y tienes que ir descansando de pie. Sin embargo, la sensación es fantástica, todavía no he encontrado a ningún caminante en mi ruta y la soledad te envuelve como si formaras parte de la misma naturaleza. Y a pesar de que el sudor y el cansancio parece que no te dejen gozar del entorno el cuerpo se transforma para incorporarse a la escena en una maravillosa mañana.

La cima es un poco decepcionante porque la maleza y la cantidad de árboles que hay no te dejan ver con nitidez todo lo que te rodea. Para el descenso opto por una ruta que me llevará hasta las Cascadas Robinson. Aquí ya encuentro a varios excursionistas ascendiendo por la otra cara. Me avisan de que ese recorrido es largo y estrecho, y es que la parte dura comienza ahora. Descender se hace complicado, es un terreno muy escarpado, angosto, resbaladizo y de difícil movilidad, lo más sencillo es ir agarrándose a troncos y ramas que aparecen por cualquier sitio. Otros casi 4 km y casi dos horas de descenso que se convierten en agotadoras. Pero de nuevo  la sensación de caminar entre medio de la jungla, de vislumbrar los rayos de sol entre las cimas de los pinos y respirar un aire muy puro ya merece ese paseo.

La ruta termina prácticamente tras cruzar las cascadas que no seducen para nada pero que ayudan a refrescarte tras la caminata y a limpiarte de todo el barro que se te ha adherido durante la bajada. En algunos momentos las botas quedaban completamente hundidas en el fango y las manos ya aparecen manchadas de todo tipo de residuo natural.

Otra caminata me lleva de nuevo hacia Tanah Rata, en total casi 10 km de ruta y unas cuatro horas para acabar por contemplar desde la base todo el maravilloso panorama. El sol ha bajado un poco y la temperatura también, el viento que sopla se agradece para sentarse en un banco céntrico y disfrutar del bullicio del pueblo. La vida continúa al otro lado del bosque.

Estado de Perak (Malasia)

Publicado: 24 de enero de 2012 en Rincones del Mundo
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Perak es un extenso estado que limita al norte con Tailandia y por el sur hasta el estado de Sengalor. Un estado que posee una rica historia, un variado paisaje y una gente muy agradable. Una de sus atracciones es la isla de Pangkor, en la costa, popular para los jóvenes viajeros desde hace décadas. Otra isla cercana, Pangkor Laut está orientada al turismo de lujo, una exclusiva zona dentro de Malasia.

Kuala Kangsar es donde se originó la industria nacional del caucho, en sus tiempos el motor de la economía nacional. Taiping es otro de los destinos interesantes pero por causas diferentes, aquí destacan sus jardines, sus restos coloniales y su zoo. Otra zona adorada por su entorno es la Reserva Forestal de los Manglares de Matang. La capital del Estado es Ipoh, una gran ciudad un poco destartalada con pequeños residuos coloniales algunas cuevas-templo budistas.

Perak es el lugar de acceso a las montañas donde se encuentran las conocidas Cameron Highlands (que pertenecen al estado de Pahang). Es la estación de montaña más importante del país sin duda alguna y uno de los destinos turísticos adorados por turistas y viajeros.

La historia de Perak se basa en su fama y en su riqueza debido a las abundantes minas de estaño. De hecho el nombre Perak significa ‘plata’ en malayo. El origen se remonta a principios del siglo XVI cuando el hijo del que fue último sultán de Malaca, Muzaffar  Shah, que comenzó su propia dinastía a orillas del río Perak (Sungai Perak). Lógicamente sus reservas de estaño fueron muy atractivas para las potencias extranjeras y sus vecinos más cercanos. Los holandeses fracasaron en su intento en el siglo XVII. En el XVIII los bugis por el sur y los siameses por el norte lanzaron ataques conjuntos pero la intervención de los británicos desbarató sus planes. Los chinos también se vieron atraídos por las minas y se registraron una gran cantidad de flujos de inmigrantes que formaron clanes rivales en cuanto se establecieron. El resultado de todo ello fue el caos absoluto.

Todo eso fue ‘aprovechado’ por los británicos para iniciar su primera incursión en la zona en 1874 mediante el gobernador Sir Andrew Clarke que presionó para que el sultán aceptara el pacto que denominaron Tratado de Pangkor, por el cual se comprometía a aceptar a un general británico al que debía consultar sobre cualquier asunto que no tuviera que ver con la religión o las costumbres malayas. Todo contribuyó a consolidar el poder británico en la zona. En 1875 el sultán Abdullah se vio obligado a aceptar las condiciones pero ese mismo año varios jefes locales de Perak unieron sus fuerzas para finalmente asesinar al general James Birch. Consecuencia de todo ello una pequeña batalla que se saldó con el exilio del sultán y el nombramiento de otro sultán por parte de los mismos británicos. Se nombró a otro gobernador que le dio otro aire a la zona, Sir Hugh Low, quien hablaba malayo con fluidez, botánico aficionado y gran experto en las costumbres locales. Los sultanes mantuvieron su estatus pero fueron más bien figuras decorativas. En 1885 se construyó la primera línea férrea del estado para transportar el estaño, eso conllevó un rápido desarrollo de la zona. Invadido por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, Perak se unió a la Federación de Estados malayos en 1948 y en 1957 se unió al nuevo estado independiente de Malasia.

Palau Pangkor está a 40 minutos desde Lumut. Una isla turística sin más, famosa por sus buenas playas y una carretera que recorre la isla abarrotada de colinas cubiertas de jungla. El turismo y el pescado fresco son sus motores económicos. Es un destino de fin de semana para los lugareños más cercanos. Ipoh, la capital toma su nombre de un árbol venenoso que abundaba antiguamente en la zona. Se fundó en 1870 y prosperó rápidamente por el estaño. Hoy se la conoce como la ‘ciudad de las buganvillas’. Quizá hoy en día es más conocida por ser el lugar donde se cocinan los fideos de arroz denominados ‘kway teow’ y se dice que es la ciudad donde mejor se come de todo el país. Otro producto típico de la ciudad son los pomelos, algunos llegan a conseguir el tamaño de un balón de fútbol. El café blanco de Ipoh es otro de los atractivos: se elabora con margarina de palma y se sirve con leche condensada.

Kuala Kangsar fue sede de la realeza del estado cuando el sultán trasladó su corte allí. Ahí fue también donde se afianzó el dominio británico y es donde tuvo origen la gran industria del caucho aunque luego fuera eclipsada por otras ciudades. El centro de la ciudad es viejo y caótico, como casi todos los centros malayos, pero tiene zonas tranquilas y espaciosas. Una de las ciudades más atractivas de todo el país.

Chinatown (Penang)

Publicado: 24 de enero de 2012 en Rincones del Mundo
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Inmiscuirse en este barrio garantiza unas horas de diversión, sorpresa, entusiasmo, excitación, animación, en definitiva, un paseo por el pasado dentro del futuro, o un paseo en el hoy con marcado acento antiguo. Se mire por donde se mire la visita no tiene un momento de descanso ni de aburrimiento. No se puede pretender pasar por sus calles como si la cosa no fuera con nosotros.  Una vez dentro eres uno más, compartiendo los miles de olores, a comida cruda, a fruta, a verdura, a especias, a pescado, a marisco, a carne variada, a cloaca, a gasolina, a perfume, a incienso, a una y mil combinaciones de aromas que te dejan el olfato hecho trizas en tan sólo unos veinte minutos. No eres capaz pasada una hora de distinguir ninguno de ellos, tu capacidad para distinguirlos queda bajo sospecha en cuanto giras la primera esquina.

Y lo bueno del caso es que por muy distinto que parezcas al resto de personas que deambulan sin parar por todas sus pequeñas callejuelas siempre pasas desapercibido, aunque te metas dentro de una cocina para fotografiar a una señora anciana mientras cocina o prepara algún plato típico, nada molesta del ajetreo continuo, de la actividad diaria. El mercado callejero llama a cientos de personas que transitan todas las calles en busca de sus productos. Y hay productos para dar y regalar, no hay manera de calificarlos. Aunque al principio puede parecer que están los puestos de fruta y luego los de verdura, enseguida averiguas que los de  pollo ya estaban entre los últimos y que los de pescado se van descubriendo a medida que avanzas. El espectáculo no tiene nombre, es para detenerse unos minutos y observar, detenerse y ser una parte del espectáculo. Un elemento más dentro de la escena. Una rata más dentro del laberinto de calles que serpentean a izquierda y derecha y de arriba abajo, junto a templos, junto a mezquitas, junto a comercios tradicionales semejantes a los del siglo XIX. Artesanos, mecánicos, pintores, cesterías, decoradores, dibujantes, todos completan una delicia para el visitante que asiste al show de la forma más natural posible, intentando no perder detalle alguno del panorama.

Se podría decir que la visita a este barrio de Georgetown ya da sentido a la visita a Penang. No hay momento para el descuido, cualquier segundo puede ser clave para detectar un detalle que se nos había quedado en el aire. Y da igual hacerlo de día para contemplar el maravilloso mercado matinal o hacerlo por la tarde para visitar algún templo o de noche para degustar algún plato típico en unos de sus puestos callejeros.

Además coincide mi visita al barrio con los prolegómenos y preparaciones para los festejos del nuevo año chino y todos buscan los últimos adornos, los últimos detalles para que la fiesta sea memorable. Muchas calles ya están engalanadas y la actividad en todos los comercios aseguran un éxito seguro a todas las celebraciones.

Estado de Kedah (Malasia)

Publicado: 18 de enero de 2012 en Rincones del Mundo
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El estado de Kedah junto al de Perlis son los motores económicos del país. Los dos tienen frontera con Tailandia y ambos generan por sí solos más de la mitad de los recursos de toda Malasia. Se dice pronto porque si nos fijamos en la extensión de estos dos estados tampoco parecen ser tan grandes. Sin embargo, y a pesar de ser tierras eminentemente agrícolas, dedicadas al arroz básicamente, han sabido hacer del turismo una fuente de ingresos con una energía más que evidente.

Es obvio que el poder natural del terreno radica principalmente en el hermoso centro vacacional que se ha creado en la zona insular de Pulau Langkawi, con hermosas playas de arena blanca y colinas selváticas visitadas por miles de turistas durante todo el año. De hecho el desarrollo turístico está siendo imparable incluso para el medio ambiente, aunque quedan algunos reductos que permanecen un tanto vírgenes o lo bastante tranquilos a pesar de la masificación que se está produciendo en la zona.

Además existe un aliciente mayor para todos los asiáticos que visitan la zona ya que la isla de Langkawi está exenta de impuestos con lo que la convierten en un atractivo aún mayor y un imán para la compra intempestiva de miles de vecinos, generalmente malasios y de otros países colindantes. El clima en esta zona es totalmente tropical con temperaturas que oscilan todo el año entre los 20 y 30 grados centígrados y con una humedad que no suele bajar del 90%.

Kedah es un estado eminentemente malayo aunque los tailandeses tuvieron su influencia hasta el siglo XIX y los británicos no lograron establecerse en dicha zona a pesar de que lo hicieron por casi todo el país. Debido a la gran cantidad de kilómetros cuadrados llenos de arrozales el estado toma un carácter muy rural y agrícola.

Durante los siglos VII y VIII, Kedah pagaba tributos al Imperio de Sumatra. En el siglo XVII la zona fue atacada por los portugueses para pasar luego a manos de los siameses. Siam se la cedió a los británicos a principios del siglo XX y fue esta la primera zona que invadieron los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.

Para recorrer los 460 kilómetros que hay desde Kuala Lumpur hasta Alor Setar decido coger un autobús. Según me cuentan tarda unas seis horas siempre y cuando salga a su hora. Primer apunte: no sale a su hora. De hecho, tengo que esperar más de veinte minutos en la plataforma número 10 (por donde me dijeron que salía)y no hay manera de encontrarlo. Y si pregunto a alguno de los trabajadores o chóferes que deambulan por el recinto ninguno es capaz de decirme algo concreto. Luego me doy cuenta de que para los malayos la ciudad es conocida como A.Star, literalmente. Y el autobús, aunque con retraso, finalmente aparece. Y aunque en algunas paradas próximas se suben varias personas no lo llenamos ni a la mitad de su capacidad. Me doy cuenta de que soy el único extranjero dentro de él. Eso sí, llegamos puntuales. Han sido seis horas.

Para llegar a Langkawi debo ir primero a Kuala Kedah, una pequeña ciudad pesquera a 11 km de A.Star. Me dicen los taxistas que no hay autobús directo hasta Kuala y que lo mejor es coger un taxi. Y aunque el precio no es desorbitado (entre 5 y 6 euros) me parece una opción demasiado obvia y me decanto por seguir con la aventura y coger un viejo autobús que según el conductor me dejará en un sitio donde puedo coger otro autobús que me llevará a la estación de ferries. Y digo todo esto no porque entienda lo que me dice sino gracias a la traducción amable que me hace en un perfecto inglés una agradable chica malaya mientras el conductor sigue entretenido en llenar de agua el radiador del autobús. Quizá lo mejor de mi elección será poder conocer a Naz, que es el nombre de mi improvisada guía. Gracias a ella me entero de que aunque los ferries salen cada media hora, el último del día sale a las siete de la tarde y según sus cálculos no está segura de que lleguemos a tiempo. Son las seis y según ella está a veinte minutos de donde nos encontramos. Tranquila, le digo. Tenemos una hora para llegar. Qué iluso. El primer autobús no tarde mucho, pero el segundo… quién iba a creer que el autobús va a parar cada veinte metros y que iría dejando a todos los pasajeros que se iban subiendo en la misma puerta de su casa. Las paradas son continuas y sucesivas hasta que la sonrisa tonta se apodera de mí recordando mi afirmación: ‘tranquila, tenemos una hora para llegar’. Pues menos mal, porque justo cuando llegamos a la estación quedan diez minutos para que zarpe el último ferry. Un ferry que tardará casi dos horas en llevarnos a la isla. Un tiempo que aprovecho para conocer algo mejor a Naz y la vida en Malasia según ella. Me cuenta de que es encargada de uno de los dos Starbucks que hay en la isla, justo en el que está situado en el aeropuerto. Le gusta viajar y siempre intenta ahorrar para escaparse unos días donde sea. La empresa le paga la vivienda que comparte con algunos compañeros de trabajo y aunque dice estar contenta con su sueldo me dice que acaba de llegar de pasar unos días en Singapur visitando a algunos amigos y que los sueldos allí no se pueden comparar. De todas formas, a pesar de que está enamorada de Singapur, de su organización y de su estructura, me cuenta que los habitantes de allí no dejan de ser soberbios y pijos, serios y distantes, difíciles de carácter y poco sociables en comparación a los malayos. Se declara feliz en la isla de Langkawi y me cuenta que de momento no quiere cambiar de aires.

Naz no es alta, digamos que está dentro de la media de las chicas malayas. Pero sí tiene detalles que le hacen parecer muy occidental. Su pelo corto, moderno, sus ropas y complementos, por no citar su ‘Blackberry’ de la que dice estar encantada le dan una apariencia completamente distinta a la mayoría de chicas malayas.  Me dice que sólo paga 5 euros por el servicio básico de internet y que le encanta estar conectada. Aunque no le pregunto su edad aparenta la treintena y a la pregunta de que si está casada me dice que no, que hoy en día una mujer malaya con trabajo y dinero no necesita un marido. Aunque ella no es la norma me comenta. Le pregunto a qué edad es normal tener hijos para una mujer malaya y me dice que eso ha cambiado, antes era normal tenerlos muy  jóvenes, de quince a veinte años. Ahora esto ha cambiado, una puede tenerlos cuando crea oportuno. La puesta de sol desde el ferry se ve preciosa tras un largo y duro día de viaje. Tan sólo dos horas más y habré llegado a mi destino de hoy.

Kuala Lumpur (Malasia)

Publicado: 15 de enero de 2012 en Rincones del Mundo
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Kuala Lumpur ha ocupado un segundo plano durante mucho tiempo en el marco del sudeste asiático. Actualmente pasa por un buen momento y en la vitalidad de sus habitantes se comprueba rápidamente. Es una ciudad donde emergen decenas y decenas de grandes ‘Malls’ o grandes almacenes al más puro estilo norteamericano. Son grandes consumidores y se denota con facilidad con sólo echar un vistazo en sus calles.

Aún así sigue siendo una ciudad de contrastes. Contrastes continuos con los que el viajero se va encontrando en cada esquina, en cada calle y en cada barrio. Hay un Kuala Lumpur sorprendentemente  rico, moderno y cosmopolita y otro Kuala Lumpur decadente, viejo y desarreglado. Todo tiene su encanto, sólo hace falta saber encontrarlo.

El primer paseo de la mañana va dedicado a la zona más financiera y más próspera de la ciudad. Es quizá la zona más famosa fuera de Malasia, dominada por las impresionantes Torres Gemelas llamadas ‘Petronas’ por ser la sede de la compañía nacional de petróleo y gas y, hasta hace poco, las más altas del mundo con 452 metros de altura y 88 plantas. Las dos están unidas  por un paso suspendido a 170 metros de altura y que es conocido como ‘Skybridge’ por ser la zona de visita para contemplar la panorámica de la ciudad.

Pero junto a las Torres Gemelas se concentra un núcleo de recreo, negocio y vitalidad fuera de lo normal. Varios grandes bancos internacionales tienen su sede en la zona dentro de edificios de diseño, junto a varios edificios que albergan grandes cadenas hoteleras y acompañando al KLCC  (Kuala Lumpur City Center), un recinto que alberga un parque con un pequeño lago, un centro de convenciones, un gran centro comercial, un auditorio de fama mundial, un centro científico interactivo y un Acuario, que permite ver tiburones tigre en un pasillo submarino de casi cien metros de largo. También hay una galería de fotografía y pintura contemporánea.

Pero si sigues caminando te das cuenta de que la ciudad no se ha hecho para ello. Las aceras son imperfectas, irregulares o inexistentes, según por dónde te mueves. No existen grandes aceras, ni grandes paseos, sí que existen grandes avenidas pero todas dedicadas a los turismos y motocicletas que marcan el ruido y el paso de la gran urbe. Y mientras caminas puedes darte de cara con un edificio de última generación, completamente nuevo y recién estrenado, con un diseño fuera de lo normal junto a una zona de viviendas derruidas o semiderruidas. Son estos los contrastes habituales. Sin embargo, cuando observas a los habitantes y paseantes te das cuenta de que no hay tantos tipos de clases sociales, al menos en apariencia. Sí que existen multitud de razas debido a los orígenes histórico-culturales del país. Y esas razas y culturas se divisan en todas sus calles y en todas sus expresiones.

Pero quedan todavía algunas zonas de marcado estilo original como Chinatown. No es esta una zona tan extensa como el famoso Chinatown de Bangkok pero guarda las mismas características. Calles estrechas, aceras inservibles por los productos de los comerciales, tráfico embutido por doquier y una mezcla horrorosa de olores a todo y a nada. Si realmente cerraras los ojos y dedicaras unos minutos a intentar describir todos los aromas que siente tu olfato la lista sería extensa pero ahí van los más llamativos y los que más recuerdo: incienso de mil aromas, comida frita, refrita o comida en general, fruta variada, flores diversas, putrefacción y cloaca, gasóleo quemado, todo sin orden establecido y con la proporción a gusto del consumidor. La lista, como digo, podría ser más extensa, pero todos esos detalles conforman el ambiente del barrio. Bullicioso lugar delimitado por unas cuantas calles, algunas peatonales aunque se nieguen algunos, constituye una gran aventura a gusto del turista ávido de color y olor, acaso intrépido comprador dentro de su gran Mercado Central.

Una comida en cualquier lugar de esa zona garantiza un plato típicamente chino y a un muy buen precio. Buen momento para deleitarse con alguna apuesta culinaria conocida para comenzar la tarde y para olvidarse de la cultura gastronómica occidental. Dejamos atrás ciertos hábitos para adentrarnos en otro mundo igualmente fascinante. Una sopa del día compuesta de verduras y pollo me sirve de aperitivo (1 euro), para continuar con un sorprendente cerdo crujiente servido de forma sencilla pero limpia, cortado en filetes y acompañado de salsa de soja, arroz blanco y algo de pepino natural (2,5 euros). El precio del refresco parece no guardar relación con el resto de la comida (1,5 euros). En resumen, 5 euros muy bien utilizados y que sirven para dar la energía suficiente para continuar el paseo.

A los habitantes de Kuala Lumpur les encanta salir a comer, ya sea en un puesto callejero o en uno de los miles de establecimientos dedicados a ello. El servicio es limpio en general y muy rápido y no ocupan mucho tiempo en hacerlo, puesto que una vez que han terminado de comer pagan y se van. No hay cultura de sobremesa al menos por el día. Quizá al ser sábado es momento para visitar alguno de sus centros comerciales y no tanto para charlar en un local. Y eso es precisamente lo que hago a continuación, meterme de lleno en uno de esos grandes centros comerciales por donde no sabes realmente cómo moverte. La experiencia es abrumadora por inquietante aunque no tiene que ser muy extensa en el tiempo para poder hacerte una idea.