Indonesia (Los años de Suharto)

Hay teorías que afirman que quizá el general Suharto estuvo implicado en el fallido golpe de estado contra Sukarno en 1965. Dadas sus habilidades demostradas en la manipulación ninguna teoría se podría descartar o eliminar.

La figura de Suharto no se parecía en nada a la de su antecesor Sukarno. No tenía tanta facilidad de palabra y sus discursos parecían orientados a ahogar el debate en lugar de inspirarlo. Suharto nació en la isla de Java en 1921 y desde su adolescencia estuvo implicado en el ejército, en aquella época el ejército colonial holandés. Durante la década de los 50 ascendió rápidamente en el ejército indonesio y colaboró en la represión de las rebeliones de las Molucas del Sur y de la Darul Islam. En 1959 fue relegado a una escuela militar debido a su implicación en el contrabando de opio y de azúcar, pero en 1962 el propio Sukarno le designó para liderar la campaña militar contra Nueva Guinea Holandesa.

Siempre quiso que le llamaran ‘Bapak Pembangunan’ (Padre del Desarrollo). Una de sus teorías era que el autoritarismo era necesario para el progreso económico de Indonesia. Entendía que Indonesia debía mantenerse unida a toda costa, lo que conllevaba minimizar la actividad política y aplastar cualquier movimiento separatista.  En ese grupo entraban los islamistas radicales, los comunistas o los separatistas rebeldes. Para él, las propias fuerzas armadas representaban el papel de guardianes indispensables de la unidad indonesia y fue durante los años de su mandato cuando su doble función, la de supervisar el gobierno doméstico y defender el país, estuvo más arraigada.

No se aceptaba la disensión, y la censura era el arma para mantener al pueblo al margen de la verdad, una ignorancia impartida que hacía que el gobierno ocultase todo aquello que le parecía necesario. El poder absoluto permitió a las fuerzas armadas, a sus familias y a los socios de Suharto hacer y deshacer sin necesidad de argumentación. El ejército se convirtió no sólo en una fuerza de seguridad del estado, sino en una maquinaria que dirigía negocios, legales e ilegales, para financiar su propia organización. La corrupción era el día a día e iba de la mano del secretismo. Su propia familia era el ejemplo más claro de esa maquinaria que funcionaba a las mil maravillas. Su mujer, Ibu Tien, era apodada ‘molienda de trigo’. Su hija Tutut ganó el contrato para construir la autopista de peaje de Yakarta. Su hijo Tommi se hizo con el monopolio sobre el clavo. No es de extrañar que en 1995 Indonesia fuera proclamado como el país más corrupto dentro del Indice de Corrupción  publicado por Transparencia Internacional (TI). La propia Ti calificó a Suharto en 2004 como el personaje más corrupto de todos los tiempos. Algo difícil de igualar.

A diferencia de Sukarno, que se había aliado con el apoyo comunista de la Unión Soviética y de China; Suharto ofreció la cara opuesta, su anticomunismo le llevó a entablar amistad con el gobierno norteamericano y el resto de países occidentales. EEUU y Japón se garantizaron el control sobre el petróleo y sobre los minerales indonesios. Pero al finalizar la guerra fría, Occidente se cansó de hacer la vista gorda ante las maniobras de Suharto. Comenzaron a presionar para que diera más libertad y democracia al país, y eso hizo que se abriera un proceso de cambio político con más debate abierto que se conoció con el nombre de Apertura, y que se cerró bruscamente cuando la prensa comenzó a criticar duramente al gobierno.

La crisis económica que atravesó el país en 1997 causó verdaderos estragos en muchos millones de indonesios y aceleró el Nuevo Orden. Los aumentos de los precios provocaron disturbios. Las manifestaciones antigubernamentales comenzaron a ser masivas, sobre todo cuando en mayo de 1998, las tropas mataron a tiros a cuatro estudiantes en la Universidad de Yakarta. Los chinos fueron los más perjudicados, sus negocios fueron destruidos y quemados, se habló de numerosas violaciones y asesinatos. Todos, incluso los propios ministros de Suharto pidieron su dimisión, que se produjo el 21 de mayo.

La caída de Suharto trajo consigo la llegada de la ‘reformasi’ (reforma), tras avanzar en participación democrática, en libertad de expresión y en derechos humanos. Los 30 años de gobierno de Suharto pasarán a la historia de Indonesia como uno de sus capítulos más tristes y sangrientos. Masacres de comunistas, más de un millón de prisioneros políticos, negación de los derechos humanos, oposición silenciada. Tan sólo había una regla, acatar las órdenes dadas por él o por sus generales.

Tras su dimisión, le relevó su vicepresidente Habibie que liberó a presos políticos, suavizó la censura y prometió elecciones, pero continuó tratando de prohibir las manifestaciones y reafirmó el papel político del cada vez más impopular ejército. En 1998 cuando un grupo de estudiantes marcharon hacia el Parlamento para exigir elecciones inmediatas, el ejército asesinó a más de doce de ellos e hirió a centenares. Las primeras elecciones realmente libres del país se efectuaron en junio de 1999. Ningún partido recibió un claro resultado, pero el MPR eligió como presidente al predicador musulmán Abdurrahman Wahid como líder de una coalición. Wahid era excéntrico, ciego, había sufrido dos derrames cerebrales y detestaba la vestimenta forma y las jerarquías. Todas sus medidas causaron incluso temor y en 2001 el MPR destituyó a Wahid por supuesta incompetencia y corrupción. Todavía quedaba mucho recorrido para la auténtica democracia indonesia.

Ubud (Bali)

Para los que Bali representa playas, tablas de surf, aguas azuladas, borracheras interminables y compras para detener cualquier depresión, existen también otros  lugares donde poder perderse y descubrir la magia de la cultura y las gentes balinesas. Uno de esos lugares que tiene la isla es la ciudad de Ubud. Y desde hace un tiempo monopoliza la mitad del turismo de Bali, ese otro turismo interesado en otras cosas más auténticas, más originales y más culturales. Ubud está situado entre unas suaves laderas que conducen a las montañas del centro de la isla de Bali. Aquí su atractivo se basa principalmente en las grandes dosis de exposición de la cultura balinesa.  Una lista enorme de actividades que sigue creciendo con el aumento del turismo. De hecho, a muchos sorprende tanto que alargan su estancia debido a todo lo que depara. Ya no sólo es la ciudad en sí, belleza del arte balinés, de sus templos y rincones escondidos. Su entorno se impone por los cuatro costados.

Los pueblos vecinos ya forman parte de su entorno. Campuan, Penestanan, Padangtegal, Peliatan y Pengosekan ya forman parte de Ubud en la actualidad. Todos ellos son interesantes por sus talleres de artesanía, por sus templos, por sus paisajes, por una belleza y una tranquilidad que enamoran al viajero. Por no hablar de la diversidad de alojamientos encantadores y la amabilidad de sus gentes. En Ubud las actividades abarcan un gran abanico de posibilidades, desde el pasear por todas sus calles y pueblos vecinales, a largas caminatas por sus diversos circuitos, descubrir la magia de todos sus templos, perderse por sus inacabables galerías de arte o dedicarse a completar un curso de los muchos que existen.

La gran oferta de restaurantes y bares le dan otro atractivo añadido. La occidentalización en ese aspecto es notorio, pero los detalles asiáticos predominan por encima de todo. Los locales tienen un encanto especial. Cada cual puede elegir entre una gran gama de gastronomías y de mezclas de muchas de ellas. No tiene el ambiente nocturno de otros lugares de la costa balinesa, pero quién los necesita aquí. Es popular Ubud por sus espectáculos de danza y música. Los cursos para profundizar la cultura balinesa se suceden. Desde los de iniciación a la gastronomía indonesia a la danza, desde talleres de escritura o  de pintura a música popular o masajes asiáticos. Nadie puede aburrirse. Casi todos los alojamientos poseen el atractivo de la zona, encanto, toques creativos y marcado carácter local y cultural.

Los templos que decoran Ubud ya merecen por sí solos una visita. Desde el Palacio de Ubud, el Puri Saren Agung, el Pura Marajan Agung, el Pura Desa Ubud o el Pura Taman Saraswati. En el Palacio tiene muchos rincones adornados y se construyó en su mayor parte después del terremoto de 1917. La familia real local todavía vive aquí. La cantidad de museos que se pueden visitar es eterna y da idea de la inquietud cultural y artística del lugar. Los más importantes son: Museo Puri Lukisan, un Palacio de Bellas Artes Balinés, un excelente ejemplo de todas las etapas y escuelas balinesas. El movimiento de arte moderno balinés comenzó en Ubud, donde los artistas utilizaron por primera vez materiales modernos influenciados por estilos extranjeros. En el Museo de Arte de Neka se puede apreciar el desarrollo de la pintura balinesa.

Los cinco principios de Indonesia (Sukarno)

La doctrina filosófica del estado unitario indonesio, conocido como Pancasilla, significa ‘los cinco principios’ en sánscrito y en pali, las lenguas sagradas del hinduismo y del budismo. La Pancasilla fue expuesta por primera vez por Sukarno en 1945 como síntesis de la democracia occidental, el islam, el marxismo y las tradiciones autóctonas de las aldeas.

Proclamada en la Constitución de ese mismo año, el Nuevo Orden de Suharto la elevó al nivel de eslogan. Habibie, suceso de Suharto, abolió el requisito de que la Pancasilla formase el principio básico de todas las organizaciones, aunque la doctrina sigue siendo parte importante del credo nacional.

Los cinco símbolos del país son los siguientes:

• L a estrella: representa la fe en Dios a través del Islam, el cristianismo, el budismo, el hinduismo y cualquier otra religión.
• La cadena: representa el humanismo dentro de Indonesia y en las relaciones con la humanidad en general.
• El baniano: representa el nacionalismo y la unidad entre los varios grupos étnicos del país.
• El búfalo simboliza el gobierno representativo.
• El arroz y el algodón: representan la justicia social.

En la década de 1920, el Partido Nacional Indonesio (PNI) estaba liderad por aquel entonces un joven ingeniero llamado Sukarno. Esta organización se convertiría poco a poco en la organización nacionalista más fuerte del país hasta que los holandeses encarcelaron a sus líderes n 1930. Con la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, Sukarno fue autorizado a viajar por todo el territorio para impartir discursos nacionalistas. Cuando ya la derrota japonesa estaba cerca, la Agencia  de Investigación para la Preparación de la Independencia  se reunió en Yakarta. Esta comisión propuso una constitución, una filosofía y un territorio. Y cuando Japón declaró su rendición, un grupo de jóvenes nacionalistas radicales secuestró a Sukarno para que declarase de inmediato la independencia de Indonesia, que se hizo en la misma casa de Sukarno el 17 de agosto de 1945. Fue entonces cuando se formó un gobierno bajo la presidencia de Sukarno y vicepresidido por Hatta.

Pero los holandeses volvieron de nuevo con su propio ejército. Los indonesios sólo anhelaban la independencia. Las masacres se sucedieron pero las guerrillas no se detuvieron hasta que la presión de la opinión internacional hizo lo suyo para que los holandeses transfirieran el poder a la República de Indonesia el 27 de diciembre de 1949. Fue una revolución sangrienta, donde casi cien mil indonesios perdieron sus vidas por una libertad que costó muy cara.

Pero el inicio de la Indonesia independiente no fue un camino de rosas. Los conflictos entre musulmanes y comunistas persistieron, la economía estaba en un estado lamentable. Finalmente, en 1955 se celebraron elecciones, pero ningún partido consiguió la cuarta parte de los sufragios. Fue en 1956 cuando Sukarno comenzó a exponer sus ideas sobre un sistema político más adecuado para Indonesia. Su idea era sustituir la democracia  de estilo occidental por un consenso mediante el debate. El resultado fue conocido como la ‘Democracia Guiada’, que no era otra cosa que una inestable coalición entre el ejército, grupos religiosos y comunistas y con un creciente poder en manos del presidente, el propio Sukarno. Por si eso fuera poco, en 1959, Sukarno también adoptó el cargo de Primer Ministro. Sukarno no fue capaz de alentar la economía, pero construyó una serie de ostentosos monumentos nacionalistas como sustituto del desarrollo real, como el Monumento Nacional de Yakarta.

Entre 1963 y 1968 Sukarno protagonizó la konfrontasi (confrontación) con la recientemente formada Federación de Malasia, que decía ser títere del gobierno británico. Pero los intermitentes combates en la frontera de Borneo nunca pusieron en apuros la supervivencia de Malasia. En 1965 rebeldes militares asesinaron a 6 importantes generales en Yakarta. E general Suharto contuvo a los rebeldes. Todo ello representó que, a pesar de que Sukarno siguió como presidente, Suharto empezó a maniobrar para hacerse con el poder. Hasta que el 11 de marzo de 1966 las tropas de Suharto rodearon el palacio presidencial de Sukarno y éste no tuvo más remedio que firmar la Orden por la cual autorizaba a Suharto a restaurar el orden. Los leales a Sukarno fueron arrestados. En marzo de 1967, la Asamblea Consultiva del Pueblo (MRP) designó a Suharto como presidente en funciones. A Sukarno se le detuvo en arresto domiciliario. En 1970 moriría por causas naturales.

Fue un orador edificante y un líder carismático, todavía hoy sigue siendo adorado por muchos, que lo siguen llamando cariñosamente ‘Bung Karno’ (bung significa hermano o compañero). Era inteligente hablaba varios idiomas, aunque extravagante y complejo. Tuvo al menos 8 mujeres. Durante toda su carrera política tuvo como idea unir a todos los indonesios y fue quizá el arquitecto del país. Quiso servirse de las facciones como si fueran marionetas y las marionetas al final acabaron por dominarle a él.

Rajás y sultanes

Los estados hindúes, budistas y musulmanes de Indonesia no eran amantes de dedicar tiempo y dinero al bienestar de sus súbditos. La gran mayoría eran monarquías absolutas o sultanatos cuyos gobernantes aseguraban ser en parte divinos. Digamos que la teoría decía que los súbditos estaban principalmente para producir alimentos y bienes, acaso para desempeñar negocios con los que pagar impuestos al soberano, o bien para luchar o para ocupar puestos en la corte real como poetas, astrólogos, recaudador de impuestos.

La tierra en cualquier caso pertenecía al soberano, quien permitía los cultivos a sus súbditos a cambio de impuestos y tributos. Los esclavos eran parte intrínseca del panorama hasta bien entrado el siglo XIX.

Los reinos o sultanatos más extensos, como el indo-budista Majapahit (1294-1478) en Java, o el musulmán de Mataram (1581-1755), erigieron imperios comerciales gracias a los tributos satisfechos por otros pueblos a quienes mantenían a raya bajo la amenaza de una intervención militar. Las historias personales de sultanes y soberanos se suceden a lo largo de la historia, algunas son más atractivas y curiosas que otras, pero todas tienen un denominador común.

Por ejemplo, Majapahit estuvo siempre en la memoria de los lugareños y de los futuros estados indonesios por sus buenos modales, la ceremonia y las artes de su corte, y porque algunos de sus príncipes y princesas habían contraído matrimonio con las familias gobernantes de los sultanatos musulmanes.

Otro ejemplo es el del sultán Agung de Mataram que no tuvo reparos en conquistar estados musulmanes vecinos en la década de 1620, cuando deseaba estrechar el control sobre las rutas de exportación del arroz, el azúcar y la teca de Mataram. Aquí no contaban las alianzas pasadas, ni los vínculos de sangre eran garantías para evitar una matanza o para garantizar un trato de favor.

El sucesor de Agung, Amangkurat I, en su primer año de mandato, ejecutó al menos a 6 mil súbditos, incluidos a los consejeros de su padre y a sus propios hermanastros y sus familias para eliminar cualquier posible disputa a su autoridad. Otro ejemplo de racionalidad.

En los siglos XVI y XVII los estados indonesios se sirvieron de los europeos como socios comerciales, mercenarios o aliados según se conveniencia, pretendiendo deshacerse de ellos si se volvían demasiado fuertes o exigentes. Precisamente en Malaca, el pequeño sultanato de Ternate, rico en clavo, expulsó a los portugueses, socios hasta 1575. Y más tarde otorgó a los holandeses el monopolio sobre la venta de sus especias, utilizando esos ingresos para construir su flota de guerra y cobrar tributos de otros pequeños estados. Ternate llegó a controlar 72 estados en Malaca y en Sulawesi que pagaban impuestos.

Todos esos contratos, alianzas y conquistas transfirieron a los holandeses el control sobre gran parte del comercio y el territorio de Indonesia. Provocaron muchos conflictos internos, y esas interminables luchas internas del reino de Mataram en Java les brindó tal poder que incluso el casi muerto rey Pakubuwono II les cedió el control de su reino. También en 1755 provocaron un nuevo conflicto sucesorio en Mataram, dividiéndolo en dos reinos con dos capitales distintas; Solo y Yogyakarta.

Islas Gili (Lombok)

Con el paso de los años, muchos turistas que repetían sus vacaciones en Bali tuvieron la necesidad de ir buscando nuevos lugares para no caer en la rutina y las repetitivas imágenes. Con el transcurso de ese mismo tiempo, pequeñas joyas cercanas han ido aumentando su importancia, gracias a unas nuevas estructuras y a unas buenas inversiones, tanto locales como extranjeras.

Las Islas Gili son un buen ejemplo de esta expansión del turismo en esta zona de Indonesia.  Hace muchas décadas que los visitantes de Bali se acercaban a estas costas con la intención de pasar un día y visitar sus famosas playas de arena blanca, sumergirse en sus arrecifes de coral o desconectar del bullicio balinés por un momento y sentir la tranquilidad cercana de estas islas.

Son tres joyas, tres gotas de tierra en medio del océano y justo en frente de la isla de  Lombok. De hecho, según desde dónde se las observe parecen la misma isla, parecen pegadas y casi tocando la orilla de Bangsal, el pueblo embarcadero situado en Lombok desde donde zarpan y arriban los barcos que navegan por estas rutas. Suele ocurrir que el visitante aparece por aquí y alarga la estancia más de lo que tenía pensado en las islas y una vez que se visitan es fácil entenderlo. Son tres islas que parecen iguales y que, sin embargo, son bastante diferentes en carácter y concepto. Sólo tienen una cosa en común, cualquiera de ellas enamora al visitante más escéptico.

• Gili Air : Es la más cercana a la península, en unos veinte minutos el barco te deja en su embarcadero principal. Numerosos bungalows repartidos por toda la isla se mezclan entre palmeras y cocoteros. La población de esta isla no llega a los dos mil habitantes. Su característica es meramente rural. Fue colonizada como sus compañeras por campesinos sasaks y bugis, que plantaron palmeras cocoteras que dominan toda su franja costera. Desde sus playas, en días claros, se puede observar perfectamente el volcán Rinjani (Lombok) e incluso el Agung (Bali). Sus playas de arena blanca son estrechas pero preciosas, con aguas que las rodean de un azul turquesa limpio y transparente, todo decorado con cafés y bares tranquilos para contemplar las puestas de sol. Desde sus inicios turísticos esta isla ha atraído a las familias, aunque cada día son más parejas las que aparecen tumbadas en sus playas. La sensación que da es que es la más pacífica, tranquila y deshabitada y, sin embargo, es la más habitada de las tres.

• Gili Meno :  Esta isla se encuentra en el medio. Y es la más pequeña de las tres. No alcanza ni el medio millar de habitantes. Dicen los nativos que es la perfecta para perderse de todo. Y de un tiempo a esta parte la llaman la isla de las lunas de miel. Todos los alojamientos se encuentran en la franja este que es donde se encuentran sus mejores playas. Algunos hospedajes se encuentran en su interior , junto a algunos lagos ya secos. Desde la costa de Lombok tan sólo son necesarios unos 25 minutos para llegar hasta ella.

• Gili Trawangan : Digamos que aquí se ha concentrado el turismo dedicado al ambiente más sonoro y musical, más moderno y sofisticado, más joven y animado. Pero eso no quiere decir que la isla sea sucia, ni mucho menos, todo lo contrario. No alcanza los 2 mil habitantes pero tiene una gran animación. Sin duda, es la más visitada. Son famosas sus rave parties en muchos de sus locales junto a la playa. Muchos surfistas hacen parada técnica para degustarse con las maravillosas fiestas nocturnas , escuchando a algunos djs pinchando los éxitos más bailables. Los locales han ido aumentado en número y en comodidades y la mayoría ya señalan su Wi-Fi gratis a sus clientes. Los mochileros fueron los primeros en acudir a esta isla que goza de unas playas espléndidas y de unas aguas que mezclan el verde y el azul mostrando unos arrecifes de coral que hacen del submarinismo el máximo atractivo de los turistas. Conocida como la isla de la droga perdió parte de su atractivo por este hecho aunque el gobierno intentó paralizar esa fama parece que no lo ha conseguido del todo puesto que lo más normal es tal como bajas del barco te ofrezcan algunos de sus famosos ‘champiñones’. La construcción no se ha detenido, e incluso está aumentando. Los propios lugareños están invirtiendo en lo que ven que puede convertirse en un destino preferido para muchos. De hecho en la otra parte de la isla se han construido nuevos hoteles y resorts que han hecho que muchas familias se incorporen a su lista de visitantes.

Un efecto que ha logrado que las visitas a las islas hayan aumentado considerablemente, ha sido la implantación de unas lanchas rápidas desde Bali, que en un poco más de una hora recogen a los turistas de una costa para dejarlos en la otra. Turistas adinerados de Malasia, Bali y Singapur están prodigando sus visitas con mayor frecuencia para goce de sus habitantes que ven las posibilidades de futuro.

Otra característica de las tres islas es que aquí no existen los motores. Ni coches ni motos. Ese es el concepto. Para conocer la isla tan sólo hacen falta ganas de andar, de pedalear en una bicicleta o de ser tirado por un pequeño carro tirado por un caballo o por un burro. Ese atractivo medieval y ecológico que le da una extraña aunque encantadora forma de turismo nuevo y diferente y que en cierta forma evoca al turismo europeo isleño de los años 70.

El mayor atractivo de las islas es la posibilidad de practicar submarinismo ya que posee una vida marina rica y variada. Hay tortugas por todo el territorio, así como tiburones, caballitos de mar, peces aguja y crustáceos. Los arrecifes de coral por sí solos merecen la visita. Las escuelas de submarinismo se encuentran casi todas ellas en Trawangan y se han convertido en un nuevo negocio.

Nusa Tenggara (Indonesia)

La diversidad cultural de este estado no tiene réplica en el resto de Indonesia. Por un lado, Lombok y Sumbawa son mayoritariamente islámicas; Flores, es más bien católica; y Timor y los archipiélagos remotos de Alor y Solor son protestantes. Aquí  se mezclan los rituales animistas con las oraciones musulmanas junto a templos hindúes y capillas católicas. El idioma nacional, el bahasa indonesia, sigue siendo predominante, pero cada una de las islas tiene al menos un idioma autóctono.

Nusa Tenggara guarda tesoros todavía por descubrir. Los amantes de las playas de fina arena blanca y aguas transparentes disfrutan aquí de su pequeño paraíso. Pero hay que añadir más cosas puesto que su riqueza natural no se queda sólo en eso. Es aquí donde se puede gozar del mejor submarinismo del mundo, a tenor de lo que dicen los especialistas. Es donde los surfistas marcan con una x como uno de sus destinos favoritos. Es donde se encuentran los más preciosos manantiales naturales de todo el país y más de un lago volcánico.

Un territorio repleto de tiburones y de peces raya. Un lugar donde habita el lagarto más grande del mundo: el dragón de Komodo. Pero además están las islas Gili, cada vez más visitadas, de un atractivo enorme. Y para los amantes de  la montaña siempre queda la visita al fascinante volcán Gunung Rinjani (3726 m) y todo lo que le rodea.

Antes del siglo XV los únicos extranjeros que se acercaron a sus costas fueron comerciantes chinos y árabes en busca de especias. En 1512 los portugueses arribaron a las costas de Flores y más tarde a Timor y a Solor donde implantaron el cristianismo. En el siglo XVII los holandeses entraron en acción y se hicieron con el control de Kupang en 1653, pero como solía ocurrir a menudo los holandeses no prestaron demasiada atención hacia Nusa Tenggara y por lo tanto no llegaron a controlarla del todo hasta el siglo XX mediante alianzas con rajás tribales.

Aquí fue frecuente el robo de coronas y tanto ha sido así que ha tenido un efecto duradero en la política regional. Tras la Segunda Guerra Mundial la inmensa mayoría de la población seguía viviendo de la pesca o de la agricultura. Hay que añadir que las sequías eran abundantes y continuas con lo cual perjudicaban en exceso el desarrollo de toda la zona. Sólo un dato es esclarecedor: en 1966 murieron más de 50 mil personas de hambre. El gobierno tomó medidas e hizo emigrar a muchas familias.

Hoy en día la industria es mínima. Muchos habitantes emigraron a Java o a Bali en busca de poder salir adelante. Gobiernos extranjeros han invertido últimamente en la zona, como por ejemplo el gobierno de Dubai, que ha invertido en el sur del estado. Muchas empresas han invertido en turismo y muchas zonas han desarrollado esa industria de una forma bastante sostenible. Mucho turismo que viene derivado de Bali ha comenzado a conocer y a descubrir la isla de Lombok y eso parece que ha hecho revivir todo el panorama económico. Se están desarrollando nuevas estructuras con las que poder avanzar en esa industria y se ha apostado por ello. Nuevas carreteras y nuevos servicios y estructuras ayudarán a que en el futuro el turismo sea una costumbre y ayude a salir adelante a miles de personas.

Lombok (Indonesia)

Su proximidad a Bali y los nuevos transportes rápidos por mar han hecho que muchos turistas descubran cada año esta atractiva isla, repleta de seductores lugares, de playas bellísimas, y que goza de una tranquilidad que a Bali se le está agotando. El volcán Gunung Rinjani de 3726 m ya es suficiente atractivo pero todo lo que le rodea lo hacen todavía más seductor. Es el segundo volcán más alto de toda Indonesia,  y a su alrededor las cascadas y los ríos son numerosos, y ayudan a regar todos los cultivos de la zona, arrozales inmensos que se extienden por las colinas, además de café y tabaco. La visita del volcán no es solo un peregrinaje para los expertos montañeros de todo el mundo sino para los propios lugareños, por representar éste un lugar sagrado.

Pero por si esto fuera poco aparecen las Islas Gili, tres exquisitas gotas de arena colocadas paralelamente y de forma que se pueden visitar todas o solamente alguna de ellas, puesto que cada una tiene sus propias características y sus propios atractivos. Son islas poco habitadas, ideales para aquellos que requieren de lugares paradisíacos y un poco abandonados, un poco lejanas del resto del bullicio balinés. Playas que rodean unas islas de arena blanca salpicadas de palmeras y cocoteros y con unos arrecifes de coral repletos de vida marina, repletas de cabañas de playa y viajeros ansiosos de relax, submarinismo, buceo o de escapar de la asfixiante rutina que le atenaza a diario en su ciudad de residencia.

Lombok casi no llega a los 3 millones de habitantes, de los cuales el 90% son de origen sasaks, un 10% son balineses y la pequeña minoría está formada por javaneses, bugis y árabes. Los sasaks provenían de las montañas y se han establecido por toda la isla, casi todos ellos son musulmanes aunque muchos conservan ritos animistas. Esta tribu muestra todavía una fascinación especial por las heroicas pruebas de fuerza, las proezas físicas y la lucha cuerpo a cuerpo. Existe un deporte ancestral y muy conocido llamado el boxeo sasak (peresehan) que enfrenta a dos hombres armados con palos de ratán y pequeños escudos rectangulares de cuero.

La población china se encuentra en su mayoría en la localidad de Ampenan y los balineses en el oeste. Antes de la llegada del islam, la mayoría de la población era hinduista y por eso se hallan tantos templos por toda la isla.

El principal destino turístico de la isla se encuentra en la playa de Senggigi, una original ciudad costera adornada con una bellísima bahía que esconde 10 km de extensas y hermosas playas y un mar azulado y transparente. El turismo ha ido en aumento y se puede comprobar en los numerosos hoteles de lujo que ya se encuentran en la zona, así como algunos resorts privados y una fantástica oferta de todo tipo de alojamiento, aparte de una suculenta oferta gastronómica y una ambientada vida nocturna. Un desarrollo turístico que ha visto una nueva fuente de ingresos y que con las inversiones de los últimos años puede verse mejorada ostensiblemente. Un pueblo que merece la visita por múltiples razones y que puede servir de base para adentrarse y descubrir el resto de la isla.

Bingin (Bali)

Llegar a Bali e introducirse por lugares como Kuta o Legian puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza o en una bendición. Todo dependerá de a quién se lo preguntes. El mayor centro turístico de la isla es sin lugar a dudas el lugar más visitado por los turistas, una mezcla de locura generalizada, armonizada por una urbanización salvaje, una suciedad galopante y un tráfico desbordante. No obstante, posee la mejor playa de la isla según muchos, aparte de una actividad comercial y una vida nocturna sin comparación.

Según lo que se desee y lo que se busque, estos sitios pueden ser lo mejor o lo peor. Y cada uno puede calificarlo a su manera. Pasar una noche casi obligada por la hora de llegada del avión ya es suficiente para algunos, sólo el camino desde el aeropuerto al hostal puede representar un ejemplo de lo que te puedes encontrar y decidir si es o no precisamente el lugar donde deseas pasar unos días de tus vacaciones. Muchos argumentos a favor de estas zonas te recuerdan que aquí hay de todo, desde el ocio para todos los bolsillos, las tiendas más diversas, los hoteles para todos los presupuestos, las facilidades para el viajero más exigente o para el que menos. Pero muchos esos argumentos son gratificantes si sólo se busca un lugar de playa, sol, bebida, marcha y sexo. Para los que deseen otros incentivos deberán salir cuanto antes de esa zona, de lo contrario pueden llegar a deprimirse.

Tan sólo salir de Kuta, la carretera y el paisaje cambian por completo. Hacia el sur, la carretera principal conduce a la Península de Bukit. Una zona calurosa y árida, el nombre de Bukit significa colina en bahasa indonesio. Aquí se concentra otra buena parte del turismo de Bali. Desde Jimbaran, que en los últimos años ha ganado adeptos hasta Nusa Dua.

Una de las zonas que han visto crecer sus visitas en los últimos tiempos es la de las playas al sur de Jimbaran. Desde la playa de Balangan hasta la de Ulu Watu, pasando por la de Binginin, Impossibles,   Padang Padang. El acceso a estas playas resulta muy curioso, pequeños caminos secundarios que nacen de la carretera principal te dejan en las cimas de los acantilados de cada lugar, donde algunos hostales se anuncian y donde unas escaleras serpenteantes y muy pendientes te llevan hasta las mismas playas y/o pequeñas calas. El camino se debe hacer andando, no hay otra manera, y en muchos de esos caminos los coches solo pueden llegar hasta un punto determinado para estacionar. Todos esos detalles le hacen gozar a estas playas de una naturaleza que raya lo virgen a pesar de que las construcciones se han ido multiplicando y la modernidad no se ha hecho esperar.

La llegada a Bingin es sorprendente, varios alojamientos se van descubriendo a medida que se van descendiendo los escalones que dan acceso a su playa que ya es visible desde lo alto del acantilado y que enamora sin dificultad. El olor y el ruido de las olas rompiendo con fuerza contra las rocas le dan un tono de absoluta belleza. La playa no llega a alcanzar los dos kilómetros y se une a las siguientes, aunque en algunos sectores es necesario esquivar las tremendas rocas naturales que se amontonan en la orilla.

Todas estas playas han sido lugares favoritos para los surfistas llegados de todo el mundo, y aunque su número ha descendido enormemente se siguen viendo y el negocio alrededor de ese mundillo está presente en cualquier rincón. En definitiva, Bingin puede tener todos los condimentos necesarios para poder detenerse durante unos días y saborear el pescado recién pescado justo en frente de ti, por unos lugareños (pocos) que se introducen en el mar al atardecer y que permanecen ahí durante horas. La tranquilidad del lugar, su aroma a soledad, su facilidad de encantamiento hacen que se convierta en una visita obligada para cualquiera que visite Bali.  Atardeceres inolvidables como el sonido de su calma y el recuerdo de un amanecer que permanece en la retina durante mucho tiempo. Quizá hasta la siguiente visita.

Bali (Indonesia)

Bali, para todo aquel que no ha lo ha visitado nunca, y tras escuchar tantas y tantas opiniones distintas como se pueden escuchar, nunca se sabe cómo calificar. Para algunos representa el paraíso deseado, aquel en el que mucha gente desearía vivir de por vida; para otros, tan sólo un oasis en medio de un viaje, incluso para algunos pasa por ser un decepcionante lugar, masificado, repleto de turistas y donde se necesita buscar y rebuscar para encontrar un lugar al que se pueda denominar original y particular, por no hablar de fascinante e inolvidable.

Lo que suele ocurrir con lugares así es que se oye hablar tanto que las expectativas acaban siendo consumidas por la realidad. Todas esas maravillas que se comentan parecen desvanecerse como por arte de magia. Y no olvidemos que la opinión de cada uno es muy personal. La mayoría del turismo que llega a la isla de Bali es de alta calidad, seducido sobre todo por recintos privados con playas privadas en medio de la nada, unos resorts abastecidos con todas las comodidades asiáticas que se pueden imaginar, suites de lujo, restaurantes donde degustar el mejor marisco, atenciones de todo tipo, spas donde entregarse y darse un placer, en definitiva, un montaje diseñado con un solo objetivo, atraer la atención de ese cliente potencialmente adinerado que necesita desconectar de su ‘apretada’ agenda para esconderse en uno de esos maravillosos paraísos de diseño, donde de la cultura indonesia, por no hablar de las gentes indonesias, brillan por su ausencia, pero donde puede adquirir cualquier cosa que desee en alguno de sus miles comercios o mercados. El shopping entra dentro de la cultura viajera para muchos y eso se explota sin escrúpulos.

Otro turismo mayoritario es aquel representado por un núcleo de gente que desea ante todo disfrutar con mayúsculas de los ‘placeres’ que la isla le puede ofrecer. Esos placeres pueden variar según el tipo de persona, su edad, su condición, su economía, etc. Muchos se sienten atraídos por sus playas y por su fiesta nocturna. Otros por la tranquilidad de algunos lugares y su precios asequibles para regalarse algún pequeño capricho, ya sea comprando ropa o algún complemento, degustando un plato de comida indonesia o un recibiendo un masaje típico y relajante.

Para todo aquel viajero que se preste la visita a Bali deberá ser muy concienzuda, deberá ser una búsqueda constante hacia lugares donde el turismo no suele aparecer. Ya sea buscando playas semi desiertas, paraíso preferido de los surfistas, o bien visitando algunos de sus maravillosos templos, como los de Pura Luhur Ulu Watu, en la península de Bukit, o el de Pura Tirta Empul, situado en Tampaksiring, o el Pura Kehen, que fuera templo del reino Bangli;  o dejándose atrapar por la cultura de lugares como Ubud  y sus alrededores; o practicar senderismo entre cascadas de agua por la zona de Munduk.

Digamos que Bali puede ser todo y nada o nada y todo. Y todo dependerá de uno mismo, de sus gustos y de sus ganas por descubrir. Como todos los destinos, cada uno muestra un encanto y hay gente que lo ve y lo disfruta y otra gente no. Tan sólo hay que abrir los brazos y querer abrazar el lugar para poder conseguir al menos su esencia.

De lo que seguiremos disfrutando es de las sonrisas de los lugareños. Y, aunque en según qué lugares, ya demuestran su verdadero ingenio para poder ganar algunos dólares más de la cuenta, siguen teniendo una simpatía que les hace ser especiales.  Esas miradas de sorpresa contagian, esos saludos imprevistos y espontáneos hacen que los turistas se sientan como en su casa, con una amabilidad y un énfasis en agradar fuera de lo común.

Volcán Gunung Merapi (Java)

El famoso volcán Monte Merapi, que traducido del indonesio significa Montaña de fuego, es uno de esos contradictorios lugares del planeta, donde la adoración y el temor se asocian en una sola cosa, donde su atracción es tan poderosa como el miedo que provoca. Está situado en el estado de Yogyakarta, a unos 25 km de la ciudad del mismo nombre y a unos 400 km de la capital Yakarta. Tiene una altura de 2911 metros de altitud y es el volcán más activo de los que se encuentran en Indonesia.

Pocos volcanes pueden ser a la vez tan destructivos y tan evocadores. Este bello volcán, muy parecido en su forma al Fuji (Japón), es una presencia totalmente amenazadora para toda la población que lo rodea. Y podemos estar hablando de centenares de miles de personas. En su currículo hay que hablar de más de 60 erupciones desde la primera ocurrida o datada en 1548. El 22 de noviembre de 1994 mató a más de 60 personas y desde entonces no ha dejado de estar activo. En 2006 tuvo que evacuarse a la población más cercana, unas 30 mil personas, cuando los ríos de lava caían como una cascada de sus laderas superiores.

A pesar del peligro que representa, los habitantes próximos son reacios a vivir lejos de esta zona. Sigue estando muy poblada y la mayoría de sus vecinos habitan en viejas y humildes casas. En 2010 la densidad de población de la zona era de 690 personas por kilómetro cuadrado. Una idea aproximada del problema que puede ocasionar si hiciera erupción en cualquier momento de nuevo. Pero es un lugar venerado por los javaneses, que cada año hacen ofrendas desde el kraton de la ciudad de Yogyakarta para intentar aplacar su mal genio, para que la montaña tenga calma, al igual que se hacen ofrendas a la Reina de los Mares del Sur de Parangtritis. Su amenaza es tan real que ha sido nombrado como uno de los 16 volcanes de la década, una denominación creada por Naciones Unidas para confeccionar una lista de las montañas más destructivas del planeta.

Las estadísticas dicen que el volcán hace erupción cada 10-15 años. En 2004 toda el área alrededor del Monte Merapi fue declarada Parque Nacional. Una decisión que vio recurrida debido a los habitantes de la zona. Dichos habitantes temen más que el gobierno confisque sus viviendas y sus propiedades que la fuerza del volcán les haga escapar para salvar sus vidas.

El acceso de visitantes al Merapi suele estar prohibido con frecuencia. Pero si las condiciones lo permiten se puede ascender hasta la cima durante la estación seca, es decir, desde abril a septiembre. Hay tres rutas posibles para hacerlo, pero la ruta más popular es desde la población de Selo, en la cara norte de la montaña. Pero aún así, siempre se pide prudencia, es un peligro evidente. El ascenso desde Selo suele durar unas 4-5 horas. Un guía se hará imprescindible, aunque muchos de ellos son un poco arriesgados con tal de ganar un poco más de dinero y se aventuran a subir a los visitantes a la cima a pesar del peligro de que suelte lava en cualquier momento es totalmente cierto.

Otra posibilidad de contemplarlo es desde el complejo vacacional de montaña de Kaliurang, principal puerta de acceso para contemplar el monte volcánico. Lugar relajante y que sirve para refrescarse del calor de la ciudad.

Religiones en Indonesia

Según la Constitución indonesia, el estado se basa en la creencia de un solo Dios. Dicho esto, garantiza la libertad de cada individuo en elegir al Dios que más le guste. La liberta de culto es un hecho. Y es un hecho significativo del país, puesto que se combinan y habitan entre sí multitud de religiones, habiendo oficialmente 6 que se practican de una manera definida.

Islam

El islamismo es la religión predominante en el país. Más del 85% lo practica. El islamismo llegó a Indonesia de la mano de los comerciantes musulmanes de la península Arábiga y de la India principalmente en el siglo VII, décadas después de que el profeta Mahoma escuchara la palabra de Alá en la Meca. Los primeros gobernantes indonesios convertidos al islamismo fueron los de los pequeños puertos del norte de Sumatra, Lamreh y Pasai en el siglo XIII. Y durante los dos siglos posteriores la conversión de otros estados fue progresiva y muy rápida. La difusión de la religión fue gracias a la ruta del comercio. Y aunque el origen de la conversión de los primeros gobernantes  fue por el contacto con comunidades extranjeras, en otros casos la conversión fue consecuencia de alguna conquista.

Los primeros dirigentes islamistas de Java han sido venerados y mitificados y se denominan walis (santos), son culto y protagonistas de numerosas leyendas. Es curioso observar como los peregrinos visitan sus sepulcros a pesar de que el islamismo prohíbe oficialmente el culto a los santos. Indonesia posee la mayor comunidad musulmana del mundo aunque la principal corriente islamista del país es moderada, las mujeres no están marginadas y en la mayor parte del país no están obligadas a usar el jilbad (tocado) a pesar de que su uso se está extendiendo en los últimos años. Los hombres musulmanes pueden casarse con dos mujeres pero obteniendo primero el consentimiento de la primera mujer.

El islamismo requiere la circuncisión de los jóvenes, que se practica entre los 6 y los 11 años. Una ley que ha provocado muchas discusiones en los últimos tiempos en Indonesia es la llamada ‘Ley de la Decencia’ aprobada en 2008. Una ley que impulsaron los partidos islamistas y que contiene una legislación muy amplia contra la pornografía y que cubre toda una sucesión de detalles sobre la comunicación, conversaciones, gestos que puedan ser motivo de obscenidad o explotación sexual o que violen o puedan violar la ética moral. Los oponentes a esta ley temen que constituya el primer paso para imponer la ley sharia (ley religiosa islámica) en el futuro.

Cristianismo

Fueron los portugueses los que introdujeron la fe católica en Indonesia en el siglo XVI aunque su influencia nunca fue fuerte y eso que lo intentaron en varias zonas. Los holandeses por su parte introdujeron el protestantismo pero no se preocuparon de expandirlo. Numerosos indonesios se convirtieron al cristianismo en la época de gobierno de Suharto. Los protestantes representan un 6% del total de la población y superan al número de católicos gracias a las misiones del calvinismo y del luteranismo holandeses y por los movimientos evangélicos más recientes.

Hinduismo y budismo

Las dos religiones tienen su origen en la India y desempeñaron un papel clave en la historia indonesia. Hoy en día su práctica está muy reducida. Tanto el hinduismo como el budismo llegaron con los comerciantes indios hacia el siglo V y fueron adoptados por muchos reinos de la época, sobre todo en la zona más occidental del país. El hinduismo indonesio tiende a enfatizar el culto al dios Siva, el destructor, acaso por la similitud con el culto previo a la fertilidad y también para apaciguar a los espíritus malignos. El budismo, más próximo a la filosofía que a la religión, rechaza el panteón de los dioses hindúes con el objetivo de eludir las tentaciones. Es cierto que el islamismo relegó y reemplazó a estas dos religiones en casi todo el territorio pero ambos dejaron una huella muy importante en la cultura y la espiritualidad de muchas zonas. Bali es el centro del hinduismo indonesio porque los nobles y la inteligencia del reino de Majapahit se congregaron allí después de que este fuera conquistado por el islam en el siglo XV. De hecho, casi todos los budistas de la actual Indonesia son chinos. Y se calcula que superan los dos millones de creyentes aunque podría ser menor tras la reinstauración del confucionismo como religión oficial en 2006. Una religión que fue suprimida en la época de Suharto y que obligó a muchos chinos a convertirse al budismo o al cristianismo.

La dictadura de Suharto trajo consigo conflictos religiosos. Éste mantuvo a raya a la militancia religiosa, pero cuando concluyó su mandato en 1998 las tensiones interregionales antes contenidas a la fuerza se desataron y dieron lugar a horribles estallidos de violencia, especialmente entre musulmanes y cristianos. Tras esos hechos, la violencia ha amainado mucho, aunque se producen algunos incidentes de vez en cuando. La inmensa mayoría de indonesios valoran mucho la Constitución pluralista de su país, donde se garantiza la libertad de culto y porque no desean una vuelta al pasado más horroroso.

Animismo (Filosofía indonesia)

Cuando hablamos del alma nos referimos al término de origen latino que se refiere a un principio o entidad inmaterial e invisible que poseen o poseerían los seres vivos y cuyas propiedades y características varían según diferentes tradiciones y perspectivas tanto filosóficas como religiosas. La filosofía diferencia entre el espíritu subjetivo (el sujeto, la personalidad y/o el individuo) que llevaría al idealismo;  y el espíritu objetivo (la conciencia social, la objetivización de las facultades humanas) que conduciría al idealismo.

Pero la filosofía choca con la religión, como ocurre casi siempre, y para la segunda el espíritu es Dios una esencia sobrenatural, susceptible de ser únicamente objeto de la fe. La filosofía clásica alemana subrayaba el carácter activo del espíritu, lo veía como actividad de la autoconciencia. Hegel, por ejemplo, concebía el espíritu como la unidad de la autoconciencia y de la conciencia, que se realizaba en la razón. Es decir, para Hegel, el espíritu supera lo natural y se eleva hasta sí mismo en el proceso del autonocimiento. Otra versión es la que ofrecen los materialistas afirmando que el espíritu era una variedad del conocimiento sensorial. En muchos casos, la vida espiritual de la sociedad aparece como reflejo del ser social. Influye de manera activa en éste y sobre la actividad práctica de la humanidad.

Cuando hablamos del alma, hablamos del componente espiritual de los seres vivos. El alma pasa a incorporar el principio vital o esencial de la parte interna de esos seres vivos. Y gracias a ello tienen una determinada identidad pero inexplicable para la realidad material. Pero durante los siglos de historia, el concepto de alma ha pasado por diversos intentos de explicación sin llegar nunca a un punto determinado. Porque el alma aunque se defina de cualquier forma seguirá siendo indefinida y relativa.

Los primeros habitantes de Indonesia eran animistas. El animismo es un concepto que engloba diversas creencias, donde los objetos, tanto los de uso cotidiano como los reservados a ocasiones especiales, y cualquier elemento del mundo natural, ya sea un río, la tierra, una roca, una planta, etc, están dotados de alma y son venerados o temidos como si fuesen dioses.

El término viene del latín anima (alma); el alma por encima de todas las cosas. El alma predomina y sin ella no somos nada. Aquellos primeros habitantes de Indonesia creían que todos esos objetos, animados o no, tenían su propio espíritu y podían influir en el devenir de los acontecimientos tanto con ofrendas, como con rituales o magia. El animismo se basa en sí mismo en la creencia de la existencia de una fuerza vital y sustancial presente en todos los seres y que sostiene la interrelación entre el mundo de los vivos y el de los muertos, reconociendo la existencia de múltiples dioses con los que se puede interactuar, o bien con un solo Dios único aunque inaccesible en una época más moderna.

El animismo sigue siendo junto al chamanismo una de las creencias más antiguas de la Humanidad. Incluso la religión del antiguo Egipto estaba fundada en base a argumentos animistas. Los restos que se encontraron en muchísimos yacimientos de Indonesia explican y demuestran la existencia de creencias basadas en vida eterna, en los poderes sobrenaturales y en la influencia de los espíritus de los muertos.

En este capítulo entrarían muchas variantes y muchos tipos, la creencia en seres espirituales, incluidas las almas humanas, puede extenderse en la práctica a que seres sobrenaturales personificados, bien dotados de razón, de inteligencia y de voluntad, habitan en esos objetos inanimados y gobiernan su existencia. Podríamos decir que todo está vivo, todo puede ser consciente y todo puede tener alma. Todo es vida, todo es alma.

En definitiva, todos los sistemas de creencias animistas sostienen que el alma existente sobrevive tanto al hombre como al resto de objetos, sobrevive incluso a la muerte del cuerpo. El alma se transforma, se transporta, hacia una nueva dimensión, hacia un mundo más cómodo, de abundantes juegos, con una fertilidad fuera de lo normal, donde todos los seres evocan su felicidad y su eternidad. Es pensar que nada muere, que todo vive incluso después de muerto. Todo, exactamente todo vive de una manera u otra, gracias a su alma, todo está relacionado con la heterogeneidad de la humanidad.

Otras culturas ancestrales, como los navajos americanos también incluyen el alma entre sus dioses, pasando a ser ésta un fantasma que habita la tierra de forma natural, pudiendo convertirse en malvada. Otras culturas escapan un poco de ese concepto para combinarlo con otras creencias, donde se afirma que el alma debe escapar de ese plano y no perderse en el camino, dado que si lo hiciera sería malvada, se convertiría en fantasma y vagaría durante mucho tiempo sin rumbo fijo. Para que todo esto se lleve a buen término, los creyentes afirman que el éxito de esta tarea sea efectivo los sobrevivientes del muerto deben realizar funerales de duelo y adoración a los ancestros. Estos rituales en culturas animistas a veces no son realizados por los particulares sino por sacerdotes o chamanes, quienes se supone que poseen poderes espirituales más grandes o diferentes a la experiencia human normal.

Algunas prácticas demuestran comportamientos animistas, como por ejemplo la reducción de cabezas que se realizaban en América del Sur y que derivaba de la creencia en que el alma del enemigo puede escapar si no se atrapa dentro de su cráneo. De no realizarlo el enemigo podría trasportarse o emigrar al útero de una hembra de animal depredador, de donde nacería para vengarse del asesino.

En Africa también hay versiones del animismo, aunque son más complejas y donde se incluye el concepto de magara o fuerza vital universal, que conecta a todos los seres animados, y una creencia en la relación estrecha entre las almas de los vivos y los muertos. También existen creencias en que el animismo se toma como el argumento por el cual los objetos, ya sean animales, herramientas o cualquier fenómeno, poseen expresiones de vida inteligente. Aquí sería una totalidad de ellos.

Bali (Un poco de historia)

Aunque se sabe que estaba poblada desde épocas prehistóricas los utensilios humanos más antiguos que se han encontrado datan de unos 3000 años. De la época cuando los indios llevaron el hinduismo al país indonesio no se sabe o no se habla de Bali. La Java hindú comenzó a extenderse creando una influencia que llegaría a Bali durante el reinado de Airlangga en el siglo XI. En aquella época, la realeza de Bali comenzó a emplear la lengua de la corte de Java, el kawi. Y tras la muerte de Airlangga, Bali siguió siendo medio independiente hasta que dos siglos después, Kertanagara fue coronado rey de Java y conquistó Bali en 1284. Un poder que solo duró 8 años hasta su asesinato y su reino cayó con él. Eso hizo que bali recuperara su autonomía y la dinastía Pejeng consiguió un poder enorme en la zona.

En 1343 Gajah Mada, ministro del reino de Majapahit derrotó al rey Pejeng y volvió a situar a Bali bajo influencia javanesa. El propio reino Majapahit se dividió en varios reinos y sultanatos enfrentados entre sí. Los primeros europeos en alcanzar esta zona del país fueron marinos holandeses en 1597. Instauraron una tradición que pervive en la actualidad, se quedaron fascinados con la isla y varios marinos decidieron no regresar a su tierra. Era una época de gran actividad y prosperidad, aunque la llegada años después de los holandeses tan sólo era por intereses comerciales y no culturales. En 1710 la capital Gelgel se trasladó a Klungkung (Semarapura) pero el descontento crecía y pequeños gobiernos decidieron escindirse lo que provocó que los holandeses se introdujeran por toda la isla usando la política de dividir para vencer.

En 1904 un barco chino que naufragó frente a Sanur fue saqueado por los balineses, y provocó que los holandeses exigieran un precio por daños y perjuicios pero el rajá de Bandung (sur de Bali) se negó. Eso no hizo más que provocar la ira holandesa y en 1906 varios buques de guerra holandeses atacaron Sanur. Los tres rajás de Bandung aún sabiendo que la derrota era inevitable decidieron continuar la lucha hasta la muerte, a pesar de las múltiples peticiones de los holandeses para que se rindieran hicieron caso omiso. En total cerca de 5 mil balineses murieron. Los holandeses acabaron por controlar  toda la isla y pasó a formar parte de las Indias Orientales Holandesas. Ese dominio holandés duró poco hasta que los japoneses invadieron el país en la Segunda Guerra Mundial.

El turismo fue el estímulo que necesitaba Bali para transformarse. Este fenómeno comenzó a principios de los 70 y trajo consigo muchos cambios, tanto estructurales, en carreteras, aeropuertos, etc. hasta en telecomunicaciones, educación y salud. Lógicamente el turismo también ha provocado cambios medioambientales y hay grupos locales contrarios a la construcción de más complejos hoteleros y recintos privados y cerrados. Los acontecimientos ocurridos en 2002 con dos explosiones de bomba simultáneas en Kuta (zona preferente para turistas) provocaron una masacre que contrajo las visitas a la zona. En 2005 sufrió otro golpe con la explosión de más bombas que provocaron nuevas muertes y doblegaron el auge del turismo. Pero desde entonces Bali ha podido mantenerse al margen de nuevos acontecimientos y ha experimentado un gran crecimiento de turistas, consiguiendo en 2008 batir un récord de visitantes (más de dos millones) lo que ha provocado un gran desarrollo que es perceptible en todos sus rincones.

Templos de Prambanan (Indonesia)

A unos 17 km de Yogyakarta y en una ruta muy accesible se llega bordeando la carretera hasta este precioso recinto al aire libre donde se encuentran los templos de Prambanan. Es quizá el mejor ejemplo que todavía existe de la época de desarrollo cultural hindú de toda la isla de Java. No sólo constituye el complejo más grande de templos hindúes de toda Java, sino que la riqueza de su detalle escultural del impresionante templo de Siva lo convierte en el ejemplo más destacado del arte hindú.

Todos los templos de Prambanan se construyeron entre los siglos VIII y X d.C. en tiempos cuando en Java gobernaba el budista Sailendras en el sur y el hindú Sanjayas de Mataram en el norte. Es posible que estas dos dinastías se unieran en el siglo IX por medio de algún matrimonio pero nunca ha quedado convenientemente demostrado. Lo que está claro es que el complejo muestra tanto obras sivaistas como budistas en su arquitectura y en sus esculturas.

Tras los años de dominación y de apogeo creativo, todo el recinto de Prambanan quedó abandonado cuando los reyes hindúes y javaneses se trasladaron al lado oriental de la isla. Se habla de que hubo un terremoto que destrozó muchos edificios y muchos templos. Y esa destrucción se aceleró en los siglos sucesivos a causa de los buscadores de tesoros escondidos y de curiosos lugareños en busca de materiales para la construcción propia.

En la actualidad se están restaurando muchos templos y el complejo fue declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 1991. Sí que es cierto que en el terremoto de 2006 sí sufrió daños considerables, y a pesar de que los templos quedaron en pie, centenares de bloques de piedra se derrumbaron o agrietaron. Hoy algunas zonas están valladas y algunos templos cubiertos con andamios. La labor que queda por delante será ardua y costosa, pasarán muchos años hasta conseguir tener un complejo como debería.

La visita es deslumbrante desde la misma entrada. Desde la misma carretera principal por donde circulan miles de vehículos  y motocicletas ya es posible vislumbrar algunos de los templos. Es curioso que los visitantes extranjeros tengan una tarifa de acceso diferente (11 euros) y una entrada totalmente diferenciada, una zona acondicionada con aire acondicionado, un bufé con agua, café y té gratis, al igual que una zona de aseos, televisión y de acceso a internet. Nunca sabes si es para justificar los 11 euros o para diferenciar o adornar el acceso al visitante extranjero. Semejante diferenciaciones son las que te hacen sentir incómodo y crean malestar alrededor del mundo. No sé a quién se debe la idea pero si la eliminaran no pasaría nada. La anécdota de la entrada queda en eso. El acceso al recinto principal muestra el Candi Shiva Mahadeva, el templo más grande y más bonito. Cerrado y vallado no es posible su acceso debido a su reconstrucción, pero se fija uno en los leones que ocupan unos nichos flanqueados por árboles del paraíso (kalpatura) y una serie de seres estilizados (kinnara).

La lista de templos es larga y deslumbra por todos los rincones. La visita sigue excitando a medida que se recorren los 5 km cuadrados del recinto. El Candi Vishnu, de magníficos relieves cuentan la historia de Krisna, un héroe de la época. Es posible ascender  por la escalera de piedra y contemplar la imagen de Visnú con cuatro brazos. El Candi Brahma, es un templo gemelo al Vishnu y está esculpido con las escenas finales del Ramayana. El Candi Sewu (el Mil Templos), que data del 850 d.C. constaba originalmente de un gran templo budista central rodeado por cuatro anillos de 240 templos guardianes más pequeños.

Entre los Templos de Plaosan se encuentran el Candi Sajiwan, a 1,5 km de Prambanan, unas ruinas de templo budista. Dentro del recinto se encuentra el Kraton Ratu Boko, situado en lo alto de una colina. En la población de Kalasan se encuentran tres templos: el Candi Kalasan, el Candi Sari y el Candi Sambisari.

Yogyakarta (Indonesia)

Yogyakarta poco tiene que ver con Yakarta. Quizá que el nombre es parecido. Nada más. Si la capital destaca por su poder financiero e industrial, la ciudad de Yogyakarta destaca por otros ámbitos, ya sean culturales, tradicionales o espirituales. Hablar de esta ciudad es hablar de emociones, de historia, de filosofía, de sensaciones, de cultura, del alma de un pueblo, del núcleo del verdadero sentido nacional y de una identidad propia que destaca profundamente.

Esta ciudad no alcanza el millón de habitantes pero eso no quiere decir que su actividad sea menor. No es lo mismo transitar por sus calles que hacerlo en Bandung, por poner un ejemplo, eso es cierto, pero se nota que la masificación no es su característica más destacada. Es esta la cuna del idioma javanés, de su cultura más profunda y de su historia más verdadera. Tierra de arte y de artistas, de tradiciones visibles e invisibles que dejan huella en el viajero más exigente.

Aunque está profundamente orgullosa de su riqueza cultural y social, a pesar de ser tradicionalista, conservadora y un tanto independiente, la zona no deja de mostrar su arte y su cultura a cualquiera que esté interesado en ello. Anclados en el devenir del poder de su sultán, continúan adorándole y de mostrarlo orgullosos. Su kraton sigue siendo la piedra angular del centro de la ciudad y continúa siendo el centro cultural y tradicional de sus habitantes. Y aunque no cierran los ojos a la modernidad no desean perder nada de lo que para ellos significa lo auténtico y sagrado: su origen y su tradición.

La ciudad no deja de ser visitada, es uno de los lugares más turísticos de la isla de Java y todo tiene un porqué. En sus alrededores se conservan vestigios de otras civilizaciones que dieron origen a muchas de las filosofías de vida de los javaneses y que definen el carácter de sus gentes. Los templos de Borobudur y de Prambanan ya merecen por sí solos una visita a la zona. O una visita al volcán todavía activo Gunung Merapi (Montaña de Fuego) de 2911m garantiza el espectáculo. Playas cercanas y una costa con un excelente pescado y marisco le hacen ser un paraíso para sus propios habitantes  y para los miles de turistas nacionales que se dejan caer cada fin de semana y en época de vacaciones para degustar un buen rato en medio de las tradiciones y la naturaleza más placenteras.

La ciudad de Yogyakarta fue fundada por el príncipe Mangkubumi, que en 1755 regresó a Mataram y construyó el kraton de la ciudad. A partir de ahí adoptó el título de sultán, cambió su nombre por el poético nombre de Hamengkubuwono (el universo en el regazo del rey) y creó el estado más poderoso de la isla de Java en el siglo XVII.

Si por algo se ha caracterizado este estado javanés ha sido por ser un símbolo de la resistencia al gobierno colonial. Llegó a ser capital de la república entre 1946 y 1949. Cuando los holandeses ocuparon Yogya en 1948, el sultán se encerró en su kraton y permitió a los rebeldes utilizar su palacio como cuartel general. El miedo de los holandeses a actuar contra un sultán y poder  verse a una masa de javaneses en contra por verle como a un Dios hizo posible que se le concediera a Yogya un estatus especial cuando finalmente se consiguió la independencia.

El centro de la ciudad vive alrededor del kraton. El kraton es un inmenso terreno donde está situado el palacio del sultán y donde residen más de 25 mil personas. Personas que tienen el privilegio de vivir en ese recinto por trabajar para el sultán. Todas esas familias de alguna manera están relacionadas con la vida del sultán. Es una ciudad amurallada dentro de otra ciudad. Aquí no existe el tráfico, sus callejones lo impiden, la tranquilidad es un placer entre árboles, pequeños comercios y algunos jardines perfectamente cuidados.

La arquitectura del recinto es una muestra visible de la palaciega javanesa, con lujosos vestíbulos, espaciosos patios y grandes pabellones. El terremoto de 2006 dañó gravemente algunos edificios y otros destrozos fueron causados por los japoneses cuando invadieron la ciudad durante la Segunda Guerra Mundial. El sultán no vive permanentemente dentro de su palacio porque tiene otras residencias tanto en la costa como en el interior pero sí que habita en él a menudo y sus sirvientes siguen ejerciendo sus labores a pesar de su ausencia. De hecho conservan sus propios uniformes oficiales. Y muchos de ellos ya son ancianos que siguen orgullosos atendiendo sus tareas como bien marca la tradición.

El centro del kraton es el Bangsal Kencana (pabellón dorado) que tiene suelo de mármol, techo muy decorado y vidrieras estilo holandés, junto a unas columnas de teca tallada. Buena parte del recinto se usa como museo. Hablando de museos hay unos cuantos interesantes dentro del kraton como el Museo Kareta Kraton o el Museo Sono-Budoyo, pero alrededor de la ciudad se pueden visitar más como el Affandi Museum, que posee una gran colección de pinturas y autorretratos. La obra de este artista se exhibe en dos edificios que él mismo diseño; también está el Museum Sasana Wiratama que honra el heroico príncipe Diponegoro, quien capitaneó la sangrienta rebelión contra los holandeses entre 1825-1830.

Pangandaran (Indonesia)

Alejarse de ciudades como Yakarta, Bogor o Bandung, tras horas y horas de tragar queroseno, gasóleo, humos, gases diversos y estar rodeado de miles de personas que corretean de un lado para otro o simplemente intentan ganarse la vida en la calle vendiendo lo que sea, con ruidos que distorsionan la realidad y donde el caos parece apoderarse de toda la escena, puede convertirse en una necesidad o en un escape natural y es cuando se descubre el  placer de arribar a un sitio tan especial como Pangandaran.

Pangandaran ya se ha convertido en la zona costera más turística y más visitada de Java por viajeros de todo el mundo y, principalmente, por los propios javaneses venidos de las ciudades antes mencionadas. No es de extrañar que durante la semana la zona se muestre tranquila, pacífica, solitaria y sorprendentemente melancólica, una temporada baja que dura sólo unos días hasta que llega el fin de semana y la zona se transforma en otra cosa, una zona costera repleta de ansiosos urbanitas pendientes de bañarse o relajarse, de comer y degustar  algo de su excelente  marisco o de su  buen pescado, sentados junto a la playa y frente al mar, escapando de todos esos olores, ruidos y tráfico.

Pangandaran es una zona situada en un estrecho istmo, tiene una ancha curva de playa de arena fina que recorre sus ambos lados y que se extiende más de dos kilómetros de largo, está flanqueada por un lado por el Parque Nacional Taman. Pero sus atractivos no son sólo sol y playa, relax y buena comida. Los atractivos de esta zona aumentan recorriendo sus cercanos pueblos de pescadores, inundados algunos de surfistas llegados de todo el mundo, amantes de la ola perfecta; o bien se puede hacer una excursión al Cañón Verde, una ruta que surca el río verde esmeralda flanqueado por la selva hasta una cascada y un bonito cañón donde se puede incluso nadar.

Otro atractivo es la visita a su parque, una extensa y poblada jungla rodeada por su cara norte de playas de arena fina bordeadas de frondosos árboles, donde habitan puercoespines, buceros, escorpiones y monos. El parque está dividido en dos áreas bien definidas: por un lado, el parque recreativo, por donde se puede caminar por el ‘sendero de piedra’ o por el ‘Boundary trail’, un sendero natural que bordea la jungla; por otro lado la jungla en sí misma, aunque debido a la degradación que está sufriendo el medioambiente suele estar prohibido acceder a ella.

Recorrer la zona en una bicicleta o motocicleta se convierte en un placer inesperado. Ya no sólo por lo tranquila que es toda la zona sino por sus paisajes  arrebatadores. La combinación perfecta entre colinas de jungla a un lado, junto a pequeños pueblos de pescadores al otro, con las barquitas arremetiendo contra la orilla mientras las lonjas de pescado se van improvisando a menudo en sus playas. Todo se desenvuelve de forma natural, en un ambiente relajado, sin estrés, como deteniendo el reloj, el tiempo y el espacio, donde parece que uno sólo debe dedicar su momento a sentarse y contemplar, a pensar y a meditar, nada más.

Toda esta costa se vio gravemente afectada por el tsunami de 2006 que causó la muerte de más de 600 personas, aunque la zona se recuperó pronto y los negocios volvieron a relucir, con lo cual los indicios de dicho episodio han quedado en un triste recuerdo. Muchos hoteles nuevos brillan en su paseo principal y las construcciones apuestan a que el futuro puede llegar a ser mejor. De todas formas la playa  ha quedado un poco abandonada, en muchas ocasiones aparece sucia gracias a los numerosos  plásticos y residuos varios dejados por esos visitantes de fin de semana y como no  parece que exista una brigada estable de limpieza, toda la basura se amontona  en algunos puntos de la playa, una de las cosas que dan pena cuando ocurren en lugares tan bellos como este.

Java (Indonesia)

La historia de Java es casi eterna. Se tiene constancia de asentamientos es esta zona hace 1,7 millones de años. Las olas migratorias hacia la isla no se han detenido jamás. Es una isla que está bendecida por su fertilidad y frondosidad y es rica en minerales, con una gran agricultura. Siempre cohabitaron en su territorio pequeños principados o reinados, algunos hindúes como el reino de Mataram, fundado por el soberano Sanjaya en el XVIII. Su Dios era Siva y de ahí la existencia de algunos templos en su honor.

Después vendría la dinastía de Sailendra, pero el hinduismo y el budismo continuaron coexistiendo. Con la caída de Mataram el renacimiento javanés empezó en el 1019 d.C. con el rey Airlangga, quien constituyó el primer vínculo con Bali y dividió su territorio en dos reinos. Apareció una nueva potencia, el célebre reino de Majapahit, que se convirtió en el primer reino comercial javanés, con puertos y rutas de navegación. Con el declive de este reino creció la influencia islámica.

Java en la actualidad es un puzle de megaciudades, de una belleza natural fascinante y muchas y arraigadas tradiciones culturales, religiosas y artesanales. Lo cierto es que sus ciudades, por regla general, son poco atractivas, por no decir nada. Tienen problemas serios de contaminación y de medioambiente.

De todas formas todavía es seguro caminar por sus calles, la amabilidad y la hospitalidad javanesas son muy bien conocidas y respetadas. Pero cuando se sale de las grandes ciudades es cuando se ve realmente el carácter del javanés. Afable, sencillo, humilde y trabajador. Un territorio repleto de paisajes con magia, de arrozales que se agolpan junto a los caminos, aldeas de casas construidas con terracota, colinas cubiertas de espesa jungla. Se dice que Java es una de las regiones más fértiles del planeta y con razón. En algunas zonas, por ejemplo,  hay posibilidad de 3 cosechas al año. Además, se dice que los javaneses son los más cultos y sofisticados de toda Indonesia.

Java es el motor industrial y económico del país. Tanto en lo que se refiere a la actividad política como financiera el centro neurálgico es este. Además ha sido el centro de inversión extranjera durante muchos años, por lo que no es de extrañar que la mayoría de la industria nacional esté concentrada ahí. Es cierto que existen contrastes y grandes. Los modernos y enormes centros comerciales resplandecen en grandes ciudades junto a barrios de chabolas y de gente que sobrevive con dos euros al día.

Junto a Bali, Java es la isla más abierta de todo el país y la más occidentalizada, pero llama la atención los pocos habitantes que se defienden en inglés, incluso en zonas turísticas. La influencia holandesa sólo permanece en gente mayor que estudió la cultura y el idioma, pero ya sólo son residuos. La gente joven en general no acostumbra a hablar idiomas extranjeros y eso se nota. La educación es todavía una asignatura pendiente de revisión, puede y debe ser mejorada en el futuro para que sea un país con posibilidades de desarrollo. Eso no quita para reconocer que la población javanesa es de las más instruidas del país, por no decir la que más.

Aunque su gran mayoría son musulmanes moderados, hay que reconocer que una parte de ese islamismo se ha vuelto más conservador y desafiante ante la influencia extranjera. No debemos olvidar los atentados en Yakarta y en Bali. Todos los terroristas procedían de Java.

Para el viajero, Java se convierte en una sorpresa continua, y puede pasar de las montañas volcánicas a las costas o a las ciudades con una gran facilidad. La historia javanesa le sumergirá en una continua visita a templos, museos y culturas diferentes. Descubrirá una naturaleza deslumbrante que le fascinará como el Parque Nacional de Ujung Kulon, el de Baluran, el de Meru Betiri o el de Alas Purwo, por sólo nombrar los más conocidos. Pero el viajero también descubrirá la esencia cultura e histórica paseando por las calles de Yogyakarta o Solo, o bañándose en alguna de sus maravillosas playas, un lugar que ya se ha convertido en culto para muchos surfistas venidos de todo el mundo. El viajero se saciará la sed con cerveza Bintang mientras recorre las calles de Yakarta, pasea por entre los muchos jardines botánicos (Bogor) o subir cimas como el del Gunung Gede (2958 m); podrá inundarse de actividad urbana en ciudades como Bandung, relajarse en sus costas (Pangandaran) o visitar algunos de sus todavía activos volcanes.

Quizá el mayor problema de Java es su densidad de población. Habitan más de 130 millones de personas concentradas en un territorio de 130 mil km cuadrados, lo que le convierten en uno de los lugares más densamente poblados del planeta con más de mil personas por km cuadrado, que es 2,6 veces la densidad de población del Reino Unido, que es un país del  mismo tamaño. Y aunque la pobreza en los suburbios y en el centro de las grandes ciudades es evidente, y aunque la modernidad no ha llegado en muchos enclaves rurales y el desarrollo y las posibilidades son bastante ínfimas para la mayoría de los habitantes de la isla, no es menos cierto que la sonrisa de un javanés siempre surge espontánea, siempre aparecen un buen gesto y una mirada amable, y eso siempre es de agradecer.

Indonesia (Un poco de historia)

Ante todo se puede decir que Indonesia representa un país joven. Solamente la idea de agrupar en una única nación todo el territorio que la engloba nació hace menos de cien años. Incluso la misma palabra ‘Indonesia’ era poco conocida hasta la década de 1920 cuando súbditos coloniales de las Indias holandesas la denominaron así por primera vez para designar la nación independiente con la que soñaban y que no vería la luz hasta 1949.

La historia de este país está repleta de episodios, pero también de individuos, una larga lista de emigrantes, invasores, religiosos, rebeldes, piratas, reinos e imperios, guerreros, héroes, muertos y vencedores. Todo ello rodeado de una naturaleza insular en un emplazamiento único entre medio de rutas comerciales asiáticas. Indonesia ya era zona navegable para muchos asiáticos hace más de dos mil años. Y durante todo ese tiempo el comercio su base y su razón de vida y el motor de todos sus cambios. No se he detenido nunca en descubrir nueva gente, nuevas ideas, nuevos cultivos, nuevas tecnologías, religiones, guerras y gobernantes.

La primera gran influencia que recibió fue de la India en el 600 a.C. La calidad textil aumentó en la India cuando barcos procedentes de sus islas trajeron consigo algodón. Eso produjo que muchos indios ocupasen parte de sus costas. Lo que trajeron esos indios fue una cultura hindú y una budista. Los primeros comerciantes de la península Arábiga aparecieron décadas después de la muerte del profeta Mahoma (año 632). En el siglo XIII Sulaiman al-Basir, gobernante del pequeño puerto de Lamreh, al norte de Sumatra, fue el primer gobernante indonesio en adoptar el islam y el título de sultán.

Y mientras el Islam se iba esparciendo por todo el archipiélago llegaron los primeros europeos. Los primeros en arribar fueron los portugueses, atraídos por el clavo, la nuez moscada y el macis, plantas autóctonas de las islas Molucas y muy  apreciadas en Europa.

Los estados hindúes, budistas y musulmanes de Indonesia eran en su gran mayoría monarquías absolutas o sultanatos cuyos gobernantes aseguraban ser en parte divinos. Y la tierra pertenecía al soberano. En los siglos XVI y XVII los estados indonesios se sirvieron de los europeos como socios comerciales, mercenarios o aliados según la conveniencia. Y con todos esos contratos y alianzas, los holandeses llegaron a hacerse con el control de gran parte del comercio y del territorio de Indonesia. Las luchas internas les brindó el poder cuando el reino de Mataram (Java) les cedió todo el poder sobre la isla. Los holandeses no dejaron de provocar conflictos sucesorios y a comienzos del siglo XIX existían simultáneamente hasta cuatro casas reales y rivales en Java central. Las condiciones de los holandeses eran claras; mientras los gobernantes y aristócratas del lugar cooperasen, ellos estarían dispuestos a dejarles en paz.

Los holandeses llegaron por primera vez en 1595 y fundaron la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. Su deseo no era gobernar toda la extensión de islas sino expulsar a otras potencias europeas que querían hacerse con el control del territorio y del comercio. A lo largo del siglo XIX se redujo el Sistema de Cultivo fomentándose la agricultura de exportación. Y en 1901 se puso en marcha la Política Ética, una idea para aumentar el bienestar y el poder adquisitivo de los indonesios. Pero las consecuencias de esa política fueron revolucionarias.

Para los indonesios, 1908 representa el inicio de su movimiento de independencia con la creación de la fundación de Budi Utomo (El Glorioso Empeño), una organización creada y liderada por hombres indonesios de clase alta, educados por los mismos holandeses, que deseaban reavivar la monarquía y modernizar la cultura de Java para el siglo XX. Ese movimiento fue seguido por más grupos y más radicales, como la Unión Islámica, creada en 1912, que empezó como un grupo de ayuda económica musulmana en Java llegando a convertirse en un grupo con más de un millón de afiliados y con ideas meramente anticolonialistas.

En 1920 el Partido Comunista Indonesio (PKI) adoptó entidad propia  como partido independentista apoyado por trabajadores urbanos. Las revueltas no se hicieron esperar. En 1928 se proclamó el histórico Compromiso de la Juventud, basado en los objetivos de una única identidad nacional, un solo país (Indonesia) y una sola lengua (una versión del malayo llamado bahasa indonesio). Y aunque el sentimiento independentista fue en aumento el gobierno colonialista holandés no se apeó del poder. Pero todo cambió cuando Japón invadió el territorio en 1942 y expulsó a los holandeses de la zona. Al principio, muchos indonesios saludaron la llegada de los japoneses pero su pensamiento cambió cuando se vieron reducidos a trabajos forzosos. Los casi cuatro años de invasión japonesa solo sirvieron para que el movimiento nacionalista fuera en aumento y cogiera forma.

Con la caída de los japoneses, Sukarno y sus seguidores anunciaron la independencia del país. La revolución que devino trajo caos y multitud de masacres. En 1946, llegaron más de 50 mil soldados holandeses para ocupar y controlar de nuevo grande ciudades de Java y Sumatra y ejecutaron a más de 6000 indonesios. También las diferencias entre grupos nacionales trajeron  consigo nuevas guerra internas con el saldo de más víctimas. Pero los independentistas no detuvieron su guerra de guerrillas contra el gobierno holandés hasta que la opinión internacional pesó demasiado. Holanda reconoció la república de Indonesia el 27 de diciembre de 1949. Más de 70 mil indonesios habían perdido la vida.